Мехико — общие впечатления

[ymblanter]

25 мая — 3 июня 2014

Изначальный план был такой. Мы с Алей прилетали в Мехико, а на день раньше туда прилетали afavorov и ica_luda. Через два дня мы улетали в Гватемалу на четыре дня, потом возвращались бы в Мехико, и ещё три дня его досматривали. А afavorov и ica_luda через день после нашего вылета в Гватемалу возвращались к себе домой в Балтимор. Собственно, всё бы так и было, если бы у меня за час до выезда из дома на самолёт в Гватемалу не поднялась температура до 38, и Аля сказала, что никуда меня не пустит. У нас пропали билеты и первая ночь в забронированной гостинице, а температура спала прямо в этот же день. Видимо, это была какая-то защитная реакция организма от попадания в Гватемалу. Так что в результате мы провели в Мехико девять дней. Точнее, семь, так как на день мы ездили в Теотиуакан, а ещё на день в Тулу.

Собственно, первый нетривиальный вывод состоит в том, что в Мехико легко можно найти занятий на семь дней. Я не так много знаю городов, где и три дня-то есть, чем занять. Из тех, где я был, может, пара десятков, если не задаться целью обойти и увидеть абсолютно всё. А в Мехико остались целые районы, где вполне есть, что делать, но куда мы не успели.

Мексика была для меня третьей латиноамериканской страной после Аргентины и Бразилии. Я бывал раньше в больших городах, бывал в маленьких городах с колониальной архитектурой, и, как мне казалось, я знал, чего ожидать от большого колониального города (центр Мехико занесён в список Всемирного наследия). Мне представлялся этакий относительно чистый город, в котором церкви и дворцы 18 века перемешаны с небоскрёбами. Оказалось, что в действительности всё совсем не так. Колониальная архитектура в Мехико, разумеется, есть. Более того, её лего отличить, так как почти все колониальные здания облицованы тёмно-красным туфом. Ансамблей они почти нигде не составляют (есть исключения, в первую очередь площадь Конституции — самый центр города, площадь святого Фердинанда и ещё несколько). Небоскрёбы тоже есть, хотя в центре ровно один — 44-этажная Торре Латиноамериана, бывшая до недавнего времени самым высоким зданием Латинской Америки. Остальные небоскрёбы смещены на запад от центра города, в деловой район. В остальном архитектура Мехико больше похожа на какие-нибуль Сеул или Тайбэй — дома самых разных стилей, обычно невысокого художественного качества, доминируют, а первые этажи забиты уличной торговлей. Из-за этого часто даже фасады исторических зданий не видны. Большую часть моих фотографий, по-видимому, просто придётся выкинуть. Зато есть много качественной современной архитектуры.

Эта картинка притом не статическая, а динамическая. Всё время по улицам что-то движется. Все сигналы, в отличие от Европы, полаются не знаками, а голосом. Поэтому у вас в ушах постоянно стоят завывания уличных продавцов — испанские тексты на произвольные темы Постоянно встречаются вещи, от которых мы совершенно отвыкли после советского прошлого, например, телефонные автоматы, принимающие монетки, или уличные чистильщики ботинок.

Все, начиная от путеводителя и заканчивая рекомендациями разных МИДов, пугали меня проблемами безопасности. В реальности я никаких проблем не увидел. То есть, конечно, я не держал кошелёк в заднем кармане, не ходил по ночам по незнакомым пустынным улицам и не носил в руках пачки денег, но при минимальной предосторожности я чувствовал себя вполне безопасно как наверху, так и в метро.

Метро в Мехико большое (разветвлённая сеть, в том числе станция около аэропорта), дешёвое (одна поездка 5 песо, то есть примерно 30 евроцентов) и частоходящее. На этом его преимущества заканчиваются. В час пик оно сильно забито и не всегда можно влезть в поезд. (Впрочем, то ли на большинстве, то ли на всех линиях в первые вагоны в часы пик сажают только женщин и детей до 12 лет). Душно. В вагоне нет схемы сети, только схема линии, так что куда ехать, не всегда понятно. В кассы за билетами или за пополнением карточки часто очереди, автоматов нет (кроме линии лёгкого метро, там, наоборот, только автоматы, а касс нет, так что нам пришлось в предпоследний день всё-таки купить карточку за 13 песо). Станции не объявляют, надо следить. (В самых новых вагонах объявляют, нам попался такой на линии 2). По вагонам постоянно ходят продавцы всего чего только можно, примерно как в подмосковных электричках. Станции бывают и подземные и наземные, все тёмные и довольно мрачного вида, изысканной архитектуры я не видел. Пересадки длинные, легко может быть 10 минут. Лифтов нет, эскалаторов мало, да и те не всегда работают. Тем не менее, несмотря на все эти недостатки, метро вполне можно пользоваться. Мы старались ходить пешком, а так, где было далеко, ездили на метро. Из интересных вещей — каждая станция имеет индивидуальный логотип, помеченный и на схемах в вагонах, и на самих станциях. Видимо, из-за неполной грамотности населения.

Другими видами транспорта мы не пользовались, но из экзотики видели троллейбус и метробус (автобус, идущий по выделенной полосе — при этом выделенная полоса в центре улицы, а платформы островные, так что двери у метробуса слева). Из обычного транспорта — автобус и маршрутка.

Что мексиканская еда острая, я теории знал. На практике оказалось, что надо довольно тщательно выбирать, причём цвет не говорит ничего — зелёная может быть гораздо острее красной. В конце концов мы перешли на одноразовое питание, и заходили в ресторан только на обед. Вначале я ещё покупал на ужин и завтрак мягкий оахакский сыр (типа адыгейского), но потом и его перестал. За семь дней я сбросил пять килограмм. Надо было брать отпуск подольше. Хороший эспрессо есть почти везде, и часто лучше, чем в Старбаксе.

Большую часть времени мы на самом деле провели в музеях. В Национальном музее антропологии, самом большом в мире собрании индейских артефактов, рассказывающем о всех культурах Мексики, можно легко провести полный день. Мы провели часа четыре, и не всё успели посмотреть. Художественных музеев много, и большая их часть делает вид, что, кроме Диего Риверы и Фриды Калло (ну, может, ещё Давида Сикейроса) в Мексике хороших художников не было. Риверу я в первый раз видел много, и мне понравилось. Среди прочего, в музее Долорес Ольмедо есть его серия закатов — одна из его последних работ, 1957 год, и русская серия, которую я первый раз видел у shakko_kitsune. Фрида Калло мне как раньше никогда не нравилась, так и сейчас впечатления не произвела. Их того, что я раньше не видел совсем, больше всего мне понравился Хосе Клементе Ороско — к человеку, придумавшему сюжет "Христос разбивает собственный крест" и на фреске Страшного Суда попросту отправивший всех в ад, я готов записываться в фан-клуб. Вообще мексиканское искусство мне понравилось. До 1930-х годов оно следовало за европейским и не открыло новых направлений, но вполне произвело множество симпатичных вещей. А перед войной в Мексику была большая иммиграция из Европы, в том числе принесшая в страну сюрреализм. Мне удалось купить книгу о Ремедиос Варо и найти материалы о Леоноре Кэррингтон, но больше всего из этого круга мне понравилась Алис Раон (Alice Rahon), про которую Википедия лаконично пишет, что её творчество, несмотря на существенное влияние на мексиканское искусство, оказалось полностью забыто. И, действительно, ни одного материального свидетельства у меня на руках нет, а в интернете их крайне немного.

В целом с оценками Иосифа Александровича я согласен, за тридцать лет тут мало что изменилось.

В общем, Мехико город специфический, но мне очень понравился. В следующий раз, наверное, попробую больше покататься по стране.

Comments

[gomberg.livejournal.com]

Постоянной экспозиции в Тамайо никогда не было. Несколько лет назад была временная выставка из собственной коллекции :) А там очень недурно - Пикассо всякие и проч. Он же со всеми был в друзьях.

Бластен, по-моему, уже не в Тлателолько. Надо проверить, но, по-моему, увы.

Это не только популярность Риверы. Тут просто неплохо с музейным делом, в самых разных измерениях. И с книгоиздательством очень недурно - мексиканские книгоиздательства, пожалуй, самые мощные во всей Латинской Америке. Страна, в этом смысле, вполне культурная.

Франц Майер - не только музей европейского искусства, но и мексиканского. Там великолепные коллекции декоративно-прикладного искусства. Коллекция живописи небольшая (но и там есть и то, и другое). Сейчас, правда, часть живописной коллекции на выставке в Сан Карлосе.

Но, в любом сучае, такой коллекции европейского искусства, как в Сан Пауло, тут, увы, нет.

[ymblanter.livejournal.com]

Ну да, но у меня Париж в двух с половиной часах езды. Как раз с европейским искусством я всегда разберусь, как мне надо будет. А вот мексиканское я хотел посмотреть по максимуму. И то, что качественных музеев так много, для меня было совершенно удивительно. В Сан-Паулу, конечно, первоклассная коллекция (хоть музей и не очень большой, МУНАЛ больше), но там музей по большому счёту один. А у вас можно несколько дней только по одим художественным музеям ходить.

Издательства, кстати, насколько я понимаю, и в Аргентине довольно сильные. Но вот не случилось там муралистов - и никто, кроме специалистов, ничего про аргентинское искусство не знает.

[gomberg.livejournal.com]

Ну, Аргентина - вообще дальняя культурная провинция для всех кроме них самих, уругвайцев и, может быть, чилийцев :) Я, конечно, издеваюсь. Но, в конечном итоге, Мексика - культурный центр для испаноязычного мира в намного большей степени.

Кстати, тут совсем не только муралисты были. Про сюррелистов вы упомянули. Но тут в ХХ веке вообще было довольно интересно и помимо них тоже. ХIX век, увы, довольно провальный: общий культурный упадок был заметен во всем. Из всего столетия по-настоящему я люблю одного Эрменегильдо Бустоса - но это полупримитив, вообще говоря. Веласко был неплохим пейзажистом - в МУНАЛе вы им, надо полагать, насладились сполна.

В СП, как минимум, два важных музея. МАСП, безусловно, великолепен - собственно говоря, я ради МАСПА в СП и ездил. Но там, насколько я знаю, есть еще университетский музей, где, как минимум, есть автопортрет Модильяни. Увы, туда я не добрался - у меня в Сан Пауло были только сутки. А вот музеи Рио, на удивление, производят провинциальное впечатление, это да.

[ymblanter.livejournal.com]

Да, Веласко мне понравился, я даже книгу купил. Ещё купил Хоакина Клауселля, тоже понравиля. Бустоса помню. Ещё в МУНАЛе сейчас выставка Феликса Парры - у него исторические полотна не особенно интересные (это то, что всегда там висит), а графика мне понравилась. Но, конечно, это всё объяснимо - в Европе 18 век был в живописи, за редкими исключениями, полным застоем, что-то интересное появилось только в первой половине 19, а до заокеанских колоний всё шло с существенным опозданием. Зато на первую половину 20 века приятно смотреть.

В Сан-Паулу я тоже был сутки - мы приехали в аэропорт, сдали машину, и на следующий день улетали. Наверное, я просто отбросил вариант с университетским музеем как безнадёжный, и потому его не запомнил.

[gomberg.livejournal.com]

Ну, Клаусель, по кр. мере, узнаваем - уже хлеб. Веласко, надо отдать ему должное, чего-то поймал. Вот эти его "неправдоподобные цвета" - когда в Мехико возвращаешься на автобусе/машине и смотришь сверху на долину, то их и видишь. Парру я, честно скажу, не выношу - но на его графику меня не хватало, не знаю, может чего и выпускаю.

В Мексике ХIX век был тяжелейший. Фактически, с 1810ого по 1867ой - как минимум - тут не было ни одного периода года в три без переворота/революции/гражданской войны/иностранного вторжения. Когда в 1876ом Порфирио Диас пришел к власти в стране просто практически не было людей, которые бы представляли себе мирную жизнь. Тут не до живописи. Попытки академически выцедить из себя национальную мифологию редко были хоть сколько-то успешны. Этот этаж МУНАЛа особенно тосклив.

Очень рекомендую мемуары Фанни Кальдерон де ла Барка - жены первого испанского посла в Мексике. Грустное чтение. Но, что самое интересное, в 1840ом году она ездила/ходила по тем же местам, что и мы сейчас :) До мелочей совпадаем :)

Насчет СП вы мне напомнили. До пятницы нужно сдать статью туда на конференцию в ноябре :) А то в университетский музей так и не попаду :)))

[ymblanter.livejournal.com]

Специализорованную литературу по истории Мексики я не читал, но какой-то из стандартных томов (Гарвард?) по истории Латинской Америки прочёл. Читается как совершенный детектов, такое нарочно придумать невозможно. Интереснее только Африка, где люди менее стеснительные.

Не знаю, как там у вас в Сан-Паулу, а у меня в Питере через две недели начинается конференция, где я директор, так там четыре участника пока ещё вообще ничего не прислали (после пяти напоминаний).

[gomberg.livejournal.com]

Да ладно, уж не после российской истории так глазки заводить :) Все, на самом деле, довольно похоже: даже революция в (примерно) семнадцатом году. Но да, бардак.

Из соседних историй, почитайте про Отечественную Войну Центральноамериканского Народа против Вильяма Уокера. Вот тут было замечательно :) Я, когда был в Коста-Рике был, книжечку купил, и не мог оторваться (в итоге, это была первая полностью мною прочитаная книжка по-испански).

Ну так и у меня конференция в Роттердаме через три недели, а статья только на половину написана :) Но в СП большой конгресс, туда надо чего-то посылать заранее. Я, правда, на этот раз в програмном коммитете: может и так сойдет :))

[ymblanter.livejournal.com]

С Уокером история, конечно, замечательная, но там же в регионе такого много. Как я понимаю, войны в Центральной Америке в первой половине 19 века шли практически непрерывно.

[gomberg.livejournal.com]

Ну, эта была особенная :) Недаром ее Отечественной (Guerra Nacional Centroamericana) зовут :)

[ymblanter.livejournal.com]

Ну да, обычно собственное население поодиночке уничтожали, а тут объединились.

[gomberg.livejournal.com]

А вообще, попадая в экзотические (для себя) страны, в художественном музее можно найти чего-то очень интересное. Я, например, как-то раз удачно попал в Сан Сальвадор: в местном музее была большая выставка сальвадорского искусства. И, к изумлению своему, выяснил, что, по кр. мере в ХХ веке оно реально существовало. Есть некая традиция, какой-то набор интересных имен. Сейчас уже не вспомню всех, но, по кр. мере, какой-нибудь Фернандо Льорт уже где-то в памяти остался (очень, кстати, симпатичный художник). Но и то, что он там не один в подсознании сидит.

[ymblanter.livejournal.com]

Да, я на Гватемалу в этом смысле рассчитывал, а самые лучшие собрания совсем неизвестных мне художников, которые а видел, были в Казани и Бишкеке. Проблема обычно в том, что никакой литературы по ним не издают. Если один художник - можно ещё имя записать и потом в интернете оискать. А если их двадцать, вообще непонятно что делать. Вот, я в Пекине в прошлом году случайно попал на выставку художников провинции Хэйлунцзян, очен симпатичную. Ни о ком из них я никогда не слышал и никогда, скорее всего, не услышу. Книгу на латинском или кириллическом алфавите я не нашёл. Что делать, непонятно.

[gomberg.livejournal.com]

Это да. Я в Пекине не бывал, а вот от Тайбейского Художественного Музея осталось практически только, что там был.

[ymblanter.livejournal.com]

Да, у меня от Тайбэя то же впечатление. Вроде что-то видел, вроде было умеренно интересно, а что видел - не помню.

[gomberg.livejournal.com]

Как раз Тайбэй как таковой я помню неплохо. Национальный Дворцовый Музей, монументы Чан Кай Ши и Сунь Ятсена, храмы всякие - и вообще на Нью-Йорк похож. А вот художественные музеи и и в Тайбэе и в Тайчунге, вроде бы, и посетил, а помню очень плохо. Разве какой-то японец колониальных времен, рисовавший виды города - где-то открытки лежат, можно попробовать вспомнить.

Из гватемальцев, кстати, есть один довольно знаменитый, по кр. мере в Мексике. Зовут Карлос Мерида. Но он такой гватемалец - жил всю жизнь в Мехико, в моем микрорайоне (у нас ему памятник даже есть :) ) Но его, по кр. мере, я идентифицирую.

[ymblanter.livejournal.com]

Да, я это и имел в виду. В Тайбэе я был четыре, кажется, дня, но именно от художественного музея ничего в памяти не осталось.

Про гватемальское искусство я вообще никогда ничего не слышал, что, скорее всего, означает, что либо там что-то совсем офф-мейнстримное, либо просто ничего нет. Надеюсь на первое, второго, по-моему, вне мусульманского мира не бывает.