Мехико — общие впечатления

[ymblanter]

25 мая — 3 июня 2014

Изначальный план был такой. Мы с Алей прилетали в Мехико, а на день раньше туда прилетали afavorov и ica_luda. Через два дня мы улетали в Гватемалу на четыре дня, потом возвращались бы в Мехико, и ещё три дня его досматривали. А afavorov и ica_luda через день после нашего вылета в Гватемалу возвращались к себе домой в Балтимор. Собственно, всё бы так и было, если бы у меня за час до выезда из дома на самолёт в Гватемалу не поднялась температура до 38, и Аля сказала, что никуда меня не пустит. У нас пропали билеты и первая ночь в забронированной гостинице, а температура спала прямо в этот же день. Видимо, это была какая-то защитная реакция организма от попадания в Гватемалу. Так что в результате мы провели в Мехико девять дней. Точнее, семь, так как на день мы ездили в Теотиуакан, а ещё на день в Тулу.

Собственно, первый нетривиальный вывод состоит в том, что в Мехико легко можно найти занятий на семь дней. Я не так много знаю городов, где и три дня-то есть, чем занять. Из тех, где я был, может, пара десятков, если не задаться целью обойти и увидеть абсолютно всё. А в Мехико остались целые районы, где вполне есть, что делать, но куда мы не успели.

Мексика была для меня третьей латиноамериканской страной после Аргентины и Бразилии. Я бывал раньше в больших городах, бывал в маленьких городах с колониальной архитектурой, и, как мне казалось, я знал, чего ожидать от большого колониального города (центр Мехико занесён в список Всемирного наследия). Мне представлялся этакий относительно чистый город, в котором церкви и дворцы 18 века перемешаны с небоскрёбами. Оказалось, что в действительности всё совсем не так. Колониальная архитектура в Мехико, разумеется, есть. Более того, её лего отличить, так как почти все колониальные здания облицованы тёмно-красным туфом. Ансамблей они почти нигде не составляют (есть исключения, в первую очередь площадь Конституции — самый центр города, площадь святого Фердинанда и ещё несколько). Небоскрёбы тоже есть, хотя в центре ровно один — 44-этажная Торре Латиноамериана, бывшая до недавнего времени самым высоким зданием Латинской Америки. Остальные небоскрёбы смещены на запад от центра города, в деловой район. В остальном архитектура Мехико больше похожа на какие-нибуль Сеул или Тайбэй — дома самых разных стилей, обычно невысокого художественного качества, доминируют, а первые этажи забиты уличной торговлей. Из-за этого часто даже фасады исторических зданий не видны. Большую часть моих фотографий, по-видимому, просто придётся выкинуть. Зато есть много качественной современной архитектуры.

Эта картинка притом не статическая, а динамическая. Всё время по улицам что-то движется. Все сигналы, в отличие от Европы, полаются не знаками, а голосом. Поэтому у вас в ушах постоянно стоят завывания уличных продавцов — испанские тексты на произвольные темы Постоянно встречаются вещи, от которых мы совершенно отвыкли после советского прошлого, например, телефонные автоматы, принимающие монетки, или уличные чистильщики ботинок.

Все, начиная от путеводителя и заканчивая рекомендациями разных МИДов, пугали меня проблемами безопасности. В реальности я никаких проблем не увидел. То есть, конечно, я не держал кошелёк в заднем кармане, не ходил по ночам по незнакомым пустынным улицам и не носил в руках пачки денег, но при минимальной предосторожности я чувствовал себя вполне безопасно как наверху, так и в метро.

Метро в Мехико большое (разветвлённая сеть, в том числе станция около аэропорта), дешёвое (одна поездка 5 песо, то есть примерно 30 евроцентов) и частоходящее. На этом его преимущества заканчиваются. В час пик оно сильно забито и не всегда можно влезть в поезд. (Впрочем, то ли на большинстве, то ли на всех линиях в первые вагоны в часы пик сажают только женщин и детей до 12 лет). Душно. В вагоне нет схемы сети, только схема линии, так что куда ехать, не всегда понятно. В кассы за билетами или за пополнением карточки часто очереди, автоматов нет (кроме линии лёгкого метро, там, наоборот, только автоматы, а касс нет, так что нам пришлось в предпоследний день всё-таки купить карточку за 13 песо). Станции не объявляют, надо следить. (В самых новых вагонах объявляют, нам попался такой на линии 2). По вагонам постоянно ходят продавцы всего чего только можно, примерно как в подмосковных электричках. Станции бывают и подземные и наземные, все тёмные и довольно мрачного вида, изысканной архитектуры я не видел. Пересадки длинные, легко может быть 10 минут. Лифтов нет, эскалаторов мало, да и те не всегда работают. Тем не менее, несмотря на все эти недостатки, метро вполне можно пользоваться. Мы старались ходить пешком, а так, где было далеко, ездили на метро. Из интересных вещей — каждая станция имеет индивидуальный логотип, помеченный и на схемах в вагонах, и на самих станциях. Видимо, из-за неполной грамотности населения.

Другими видами транспорта мы не пользовались, но из экзотики видели троллейбус и метробус (автобус, идущий по выделенной полосе — при этом выделенная полоса в центре улицы, а платформы островные, так что двери у метробуса слева). Из обычного транспорта — автобус и маршрутка.

Что мексиканская еда острая, я теории знал. На практике оказалось, что надо довольно тщательно выбирать, причём цвет не говорит ничего — зелёная может быть гораздо острее красной. В конце концов мы перешли на одноразовое питание, и заходили в ресторан только на обед. Вначале я ещё покупал на ужин и завтрак мягкий оахакский сыр (типа адыгейского), но потом и его перестал. За семь дней я сбросил пять килограмм. Надо было брать отпуск подольше. Хороший эспрессо есть почти везде, и часто лучше, чем в Старбаксе.

Большую часть времени мы на самом деле провели в музеях. В Национальном музее антропологии, самом большом в мире собрании индейских артефактов, рассказывающем о всех культурах Мексики, можно легко провести полный день. Мы провели часа четыре, и не всё успели посмотреть. Художественных музеев много, и большая их часть делает вид, что, кроме Диего Риверы и Фриды Калло (ну, может, ещё Давида Сикейроса) в Мексике хороших художников не было. Риверу я в первый раз видел много, и мне понравилось. Среди прочего, в музее Долорес Ольмедо есть его серия закатов — одна из его последних работ, 1957 год, и русская серия, которую я первый раз видел у shakko_kitsune. Фрида Калло мне как раньше никогда не нравилась, так и сейчас впечатления не произвела. Их того, что я раньше не видел совсем, больше всего мне понравился Хосе Клементе Ороско — к человеку, придумавшему сюжет "Христос разбивает собственный крест" и на фреске Страшного Суда попросту отправивший всех в ад, я готов записываться в фан-клуб. Вообще мексиканское искусство мне понравилось. До 1930-х годов оно следовало за европейским и не открыло новых направлений, но вполне произвело множество симпатичных вещей. А перед войной в Мексику была большая иммиграция из Европы, в том числе принесшая в страну сюрреализм. Мне удалось купить книгу о Ремедиос Варо и найти материалы о Леоноре Кэррингтон, но больше всего из этого круга мне понравилась Алис Раон (Alice Rahon), про которую Википедия лаконично пишет, что её творчество, несмотря на существенное влияние на мексиканское искусство, оказалось полностью забыто. И, действительно, ни одного материального свидетельства у меня на руках нет, а в интернете их крайне немного.

В целом с оценками Иосифа Александровича я согласен, за тридцать лет тут мало что изменилось.

В общем, Мехико город специфический, но мне очень понравился. В следующий раз, наверное, попробую больше покататься по стране.

Comments

[gomberg.livejournal.com]

Я тут уже почти 14 лет живу, и то все время нахожу всякое новое (или же новое появляется). Сегодня, скажем, в первый раз оказался на довольно интересной пригородной асьенде - а потом зашли в один из новых музеев современного искусства (Музей Хумекс) на кукольный спектакль с Троцким, Риверой, Сикейросом, Сталиным, Марксом и проч. :)

На след. раз очень советую ездить не столько по стране, сколько по окрестностям. Страна большая, в переездах пропадает много времени. А в пределах 3х часов езды от города есть столько всего необычанйного, что просто объехать по кругу будет увлекательнейшим путешествием, которое не забудется никогда. И тоже все время находится мне нечто новое. Скажем, неделю назад мы оказались (довольно случайно) в городке Атликско, под Пуэблой. Кроме названия и того, что там производят сыр я раньше ничего не знал про него. Среди основных достопримечательностей он не значится. А там чудеснейший и очень живой исторический центр (и вообще, это центр производства не столько сыра, сколько цветов, оказывается).

[gomberg.livejournal.com]

Добавлю. Как раз облицовка карсным камнем тесонтле - явление сравнительно недавнее и совсем не оно характеризует колониальную архитектуру. Сравнительно цельные колониальные районы сохранились южней: вы Койоакан обследовали?

[afavorov.livejournal.com]

У меня общее впечатление - Мехико-Сити и Алма-Ата очень похожи. Но мы там были три дня, как раз ровно столько, чтобы общее впечатление не успело распасться на несоответствующие ему детали.

[ymblanter.livejournal.com]

Да, спасибо. Я думал, не поездить ли ещё по окрестностям, мы же даже в Пуэбле не были. Но без машины это всё-таки некоторый стресс, так как с автобусами каждый раз надо разбираться заново, я решил лучше город побольше посмотреть. Да и то мы были в основном в мейнстримных местах, думаю, видели только очень малую часть.

[ymblanter.livejournal.com]

В Койоакане не были, были в Сан-Анхеле (и дошли до него от метро Кеведо) . Из всего, что я видел, это больше всего было похоже на бразильские колониальные города, но всё-таки ещё не совсем. Про тесонтле я не понял - им же почти все колониальные церкви облицованы, среди прочего. Что, раньше они были как-то по-другому сделаны, а потом всё поменяли?

[ymblanter.livejournal.com]

Алма-Ата всё-таки на склоне горы, а тут мы ни разу даже близко к склону не подходили, вся жизнь на равнине.

[afavorov.livejournal.com]

Горы вокруг видны.

[ymblanter.livejournal.com]

Да, конечно. Просто в Алма-Ате равнинный среднеазиатский центр, а когда поднимаешься на гору, там совсем другая жизнь. А в Мехико по-другому.

[ymblanter.livejournal.com]

Забыл одну важную деталь. В метро люди читают. Не все, конечно, и даже не большинство, но довольно заметное меньшинство. Несколько раз посмотрел, что именно. Один раз был молодой человек, читал "Невыносимую лёгкость бытия". Другой раз женщина среднх лет, Жизнь ван Гога. Третий не помню, что-то такого же уровня. В газетных киосках иногда продают книги, самый частый автор - Гарсия Маркес (видимо, много допечатали сразу после сметри). Литературы, аналогичной Донцовой, или, там, книге "Отморозки против братвы", не видел нигде - ни в продаже, ни в потреблении. Какие отсюда делать выводы, и надо ли делать, не очень понимаю.

[gomberg.livejournal.com]

Вы, похоже, упустили самое приятное в городе :) Койоакан - это огромный район, с кучей всего интересного. Вдоль основной оси там громадный колониальный блок. Главная площадь койоакана - это, по сути, главная площадь "богатого" Мехико. Место необычайно живое и чудесное. Там можно много дней провести.

К тому же, подозреваю, от Сан Анхеля к метро вы шли по самой Мигель Анхель Кеведо? В (колониальный же) Чималистак не заглянули? А ведь есть еще куча всего. Скажем, Тлальпан: тоже бывший отдельный город, со своим центром (и своей - самой древеней - пирамидой в Куикуилько) А из более современных районов. Вы хоть Кондесу с Ромой изучили?

Центр Мехико, безусловно, крайне интересен. Но с точки зрения жизни, центральная часть города откровенно сложна. "Джентрификация" уже достигла того уровня, что там можно кое-где жить, особенно если без детей. Но оттуда и не выбраться толком, особенно в часы пик а рабочих мест там немного. Самое интересное там, конечно, вся местная торговля: у каждой улицы, у каждого квартала есть своя специализация. Я сам, после всех этих многих лет еще только изучаю. Но, порой, пойдешь чуть не тем кварталом, и окажешься среди каких-нибудь лавок, которым по сто с гаком лет, и которые торгуют чем-то невероятным все эти годы...

Но чтобы получить полное представление о городе, надо выбираться из центра. "Богатый" Мехико - это югозападный квадрант: сам по себе город на несколько миллионов человек. В нем много всего не менее интереснейшего (город поглотил кучу мелких городов и деревень), но тут совсем другое ощущение о том, как город живет. Но есть и замечательные места в других районах, вне "богатой" части.

Вобщем, на недельку, минимум, вам еще в столицу надо, чтобы хоть основное увидеть :)

[gomberg.livejournal.com]

Насчет тесонтле. Не то, чтобы им в колониальные годы ничего не облицовывали, но если я правильно помню, в 40ые годы им облицовывали воовсю. Это не необходимое и не достаточноое условие :)

Пардон, вначале записался женой.

[gomberg.livejournal.com]

Кстати, без машины оно тоже совсем не сложно, вообще говоря. Автобусное сообщение очень развито. Но, конечно, в этом случае надо ездить радиально от города, а не кругом.

В районе Пуэблы, стоит побывать, как минимум (помимо Атликско) в Чолуле (там есть совершенно очаровательный бутик-отель, который можно использовать в качестве базы) и Тлакскале. Заехать на руины в Какакстлу (замечательные росписи). Ну и мелких деревень с великолепными церквями и монастырями (Санта Мария Тонанцинтла или Уэхотцинго скажем) там очень много. Ехать назад можно именно дорогой через Атликско-Куаутлу (эта, как раз, несмотря на важную историческую роль и несколько достопримечательностей, совсем не очаровательна) и через мелкие монастырские городки в Морелосе. Тлаякапан, Йекапикстла, нью-эйджный Тепостлан и т.п. Но тут куда не поедешь, интересное всегда будет.

[gomberg.livejournal.com]

Мехико, на самом деле, похож на Лос Анжелес (или наоборот :) ). Куча городов, городков и деревень в большой горной чаше, слившихся в один гигантский - но, по большей части, малоэтажный - город. Из центра (безусловно, очень интересного и стоящего внимательного исследования) город совсем не видно. Большая часть жителей в центре не бывает годами. Достопримечательности тоже в центре не сконцентрированы, на самом деле.

[gomberg.livejournal.com]

В газетных киосках в метро я видал не только авторов "вроде Донцовой", но, если память мне не изменяет, и саму Донцову в испанском переплете :) Читают в метро, как раз, немного. И с книжными довольно средне для города такого размера (а в провинции вообще плохо). Но третья линия ведет в Национальный Университет :)

[gomberg.livejournal.com]

А вы поднимались? Горные склоны здесь довольно забавны и очень хаотичны. Преобладают старые деревни, разросшиеся в полутрущобные кварталы. Но среди них встречаются "горизонтальные кондоминиумы" для среднего класса (как правило, наверху: в ущельях между отрогами обычно совсем хаотично). Далеко на западе, совсем в горах, за последние тридцать лет вырос огромный новый деловой, торговый и жилой многоэтажный Санта Фе: Мехико для тех, кто боится Мехико (несмотря на многоэтажность, это машинный рай и пешеходный ад: с транспортом там совсем ужасно, да и с тротуарами паршиво). А далъше идут уже индейские деревни и леса: замечательные горные парки с развлечениями (основное из которых, по мексикансим понятиям, это жратва: поесть там очень вкусно; ну и пульке выпить :) ). Дезиерто де Лос Леонес, Лос Динамос и т.д. и т.п. Но, вцелом, дно долины (бывшее озеро) сильно цивилизованей :)

[ymblanter.livejournal.com]

Мы, собственно, в центре жили три дня, а потом всё время у метро Инсурхентес, так что Рому не сказать, чтобы всю видели, но представление получили. НУ, и по Кондесе погуляли немного. Тлалпан у меня в планах стоял, тем более мне там надо было несколько фотографий сделать, но мы в конце в Сочимилько попали в ливень (единственный долгий, несколько часов, за всё время), и в результате не успели туда. От Кеведо в Сан Анхель мы шли сначала по Кеведо, а потом переулками. Про специализацию я заметил - хотя, конечно, сказать, в каком квартале что продают, не смогу, там, наверное, для этого жить надо.

Ну, вот удивительно, собственно, то, что даже бегло посмотреть центр, Сону Росу и Чапультепек, нужно неделю. И ещё останутся ближние и дальние пригороды. В мире таких городов очень немного.

[ymblanter.livejournal.com]

Не знаю, мне нужен был Хуан Рульфо, я со второго раза нашёл (в аэропорту не было, в центре где-то был). Может, не блеск, но я бы не назвал "плохо" ситуацию, когда книжный магазин в центре в каждом третьем доме. Все три случая точно были не на 3-ей линии, и по виду не студенты.

[ymblanter.livejournal.com]

Нет, не поднимались, мы и в долине-то мало что видели. Мой пойнт состоит в том, что в Алма-Ате граница цивилизаций проходит где-то по склоны гор, а в Мехико, если она есть, ещё глубоко в долине.

[ymblanter.livejournal.com]

Ну, как я написал, моё впечатление (я был в Лос-Анджелесе) - скорее, как мегаполис Восточной Азии, типа Сеула. Кстати, районы массового расселения на склонах (с серыми стенами) очень интересно выглядят. Я сначала думал, что это что-то типа фавел, потом увиде, что есть планировка и электричество - видимо, всё же регулярные районы.

[ymblanter.livejournal.com]

А, понятно. Нет, я колониальную архитектуру умею отличать, даже от имитаций.

[ymblanter.livejournal.com]

Ага, спасибо, запишу на следующий раз. Я и в самой Пуэбле-то не был. Про автобусы я имел скорее в виду не логистику, а доступ к информации - у меня испанский не в идеальном состоянии, и иногда приходится спрашивать несколько раз, куда и что. Это довольно неэффективно.

[gomberg.livejournal.com]

Это эффект специализации :)) В центре есть, прежде всего, улица букинистов: Донселес (ну и пара-тройка приличных букинистов в других местах) и книжный развал на Лагунилье. Потом есть отделения Ганди, Сотано и Порруа на южной стороне Аламеды и еще один Ганди на Мадеро. Ну и Санборнсов много, а в них, какие-никакие книжные отделы, и музейные/конакультовские книжные. И, вобщем, все. Но это огромная концентрация. Вторая концентрация (даже лучше) как раз на Мигель Анхель Кеведо (там рядом сразу два главных Ганди, один из главных Фондо де Культура Экономика, большой Сотано и куча замечательных букинистов. Вы скажете: "ну это же очень много. " Проблема в том, что это почти половина того стоящего, чего есть в городе :)

[gomberg.livejournal.com]

Мехико менее затрущоблен, чем Бразилия, но там есть разное. Тут эффект иной политической культуры. Скажем, при страом режиме могло быть так. Вначале народ захватывал землю и строил халупы. Но, при этом, начинал с формирования "общественной ассоциации", представители которой, с одной стороны, начинали торговать билетами за вход в Провал ("правом" строить халупы на земле неизвестной принадлежности), а, с другой стороны, шли в местный партком и договаривались об совместной деятельности. За это их кое-как легализовывавли, подводили электричество (или они сами, с помощью индивидуальных электриков) ставили жучков на линиях и отводили чего себе) и т.п. Нога архитектора там не ступала, но степень нелегальности и обустроенности варьируется сильно. Ну и вполне цивилизованых горизонтальных кондоминиумов тоже немало, особенно на югозападе. Но они покрашены :)

[ymblanter.livejournal.com]

То есть, скажем, на востоке вовсе нет книжных магазинов? Это было бы для города такого размера, действительно, не совсем обычно.

[gomberg.livejournal.com]

Тут, конечно, большой винегрет, но долина, вцелом, сильно цивилизованней гор. Прежде всего, внутри Переферико пешком ходить можно почти всюду (просто город так устроен), а вне его - почти нигде (ну, кроме Тлальпана и пары других мест).