Мехико — общие впечатления

[ymblanter]

25 мая — 3 июня 2014

Изначальный план был такой. Мы с Алей прилетали в Мехико, а на день раньше туда прилетали afavorov и ica_luda. Через два дня мы улетали в Гватемалу на четыре дня, потом возвращались бы в Мехико, и ещё три дня его досматривали. А afavorov и ica_luda через день после нашего вылета в Гватемалу возвращались к себе домой в Балтимор. Собственно, всё бы так и было, если бы у меня за час до выезда из дома на самолёт в Гватемалу не поднялась температура до 38, и Аля сказала, что никуда меня не пустит. У нас пропали билеты и первая ночь в забронированной гостинице, а температура спала прямо в этот же день. Видимо, это была какая-то защитная реакция организма от попадания в Гватемалу. Так что в результате мы провели в Мехико девять дней. Точнее, семь, так как на день мы ездили в Теотиуакан, а ещё на день в Тулу.

Собственно, первый нетривиальный вывод состоит в том, что в Мехико легко можно найти занятий на семь дней. Я не так много знаю городов, где и три дня-то есть, чем занять. Из тех, где я был, может, пара десятков, если не задаться целью обойти и увидеть абсолютно всё. А в Мехико остались целые районы, где вполне есть, что делать, но куда мы не успели.

Мексика была для меня третьей латиноамериканской страной после Аргентины и Бразилии. Я бывал раньше в больших городах, бывал в маленьких городах с колониальной архитектурой, и, как мне казалось, я знал, чего ожидать от большого колониального города (центр Мехико занесён в список Всемирного наследия). Мне представлялся этакий относительно чистый город, в котором церкви и дворцы 18 века перемешаны с небоскрёбами. Оказалось, что в действительности всё совсем не так. Колониальная архитектура в Мехико, разумеется, есть. Более того, её лего отличить, так как почти все колониальные здания облицованы тёмно-красным туфом. Ансамблей они почти нигде не составляют (есть исключения, в первую очередь площадь Конституции — самый центр города, площадь святого Фердинанда и ещё несколько). Небоскрёбы тоже есть, хотя в центре ровно один — 44-этажная Торре Латиноамериана, бывшая до недавнего времени самым высоким зданием Латинской Америки. Остальные небоскрёбы смещены на запад от центра города, в деловой район. В остальном архитектура Мехико больше похожа на какие-нибуль Сеул или Тайбэй — дома самых разных стилей, обычно невысокого художественного качества, доминируют, а первые этажи забиты уличной торговлей. Из-за этого часто даже фасады исторических зданий не видны. Большую часть моих фотографий, по-видимому, просто придётся выкинуть. Зато есть много качественной современной архитектуры.

Эта картинка притом не статическая, а динамическая. Всё время по улицам что-то движется. Все сигналы, в отличие от Европы, полаются не знаками, а голосом. Поэтому у вас в ушах постоянно стоят завывания уличных продавцов — испанские тексты на произвольные темы Постоянно встречаются вещи, от которых мы совершенно отвыкли после советского прошлого, например, телефонные автоматы, принимающие монетки, или уличные чистильщики ботинок.

Все, начиная от путеводителя и заканчивая рекомендациями разных МИДов, пугали меня проблемами безопасности. В реальности я никаких проблем не увидел. То есть, конечно, я не держал кошелёк в заднем кармане, не ходил по ночам по незнакомым пустынным улицам и не носил в руках пачки денег, но при минимальной предосторожности я чувствовал себя вполне безопасно как наверху, так и в метро.

Метро в Мехико большое (разветвлённая сеть, в том числе станция около аэропорта), дешёвое (одна поездка 5 песо, то есть примерно 30 евроцентов) и частоходящее. На этом его преимущества заканчиваются. В час пик оно сильно забито и не всегда можно влезть в поезд. (Впрочем, то ли на большинстве, то ли на всех линиях в первые вагоны в часы пик сажают только женщин и детей до 12 лет). Душно. В вагоне нет схемы сети, только схема линии, так что куда ехать, не всегда понятно. В кассы за билетами или за пополнением карточки часто очереди, автоматов нет (кроме линии лёгкого метро, там, наоборот, только автоматы, а касс нет, так что нам пришлось в предпоследний день всё-таки купить карточку за 13 песо). Станции не объявляют, надо следить. (В самых новых вагонах объявляют, нам попался такой на линии 2). По вагонам постоянно ходят продавцы всего чего только можно, примерно как в подмосковных электричках. Станции бывают и подземные и наземные, все тёмные и довольно мрачного вида, изысканной архитектуры я не видел. Пересадки длинные, легко может быть 10 минут. Лифтов нет, эскалаторов мало, да и те не всегда работают. Тем не менее, несмотря на все эти недостатки, метро вполне можно пользоваться. Мы старались ходить пешком, а так, где было далеко, ездили на метро. Из интересных вещей — каждая станция имеет индивидуальный логотип, помеченный и на схемах в вагонах, и на самих станциях. Видимо, из-за неполной грамотности населения.

Другими видами транспорта мы не пользовались, но из экзотики видели троллейбус и метробус (автобус, идущий по выделенной полосе — при этом выделенная полоса в центре улицы, а платформы островные, так что двери у метробуса слева). Из обычного транспорта — автобус и маршрутка.

Что мексиканская еда острая, я теории знал. На практике оказалось, что надо довольно тщательно выбирать, причём цвет не говорит ничего — зелёная может быть гораздо острее красной. В конце концов мы перешли на одноразовое питание, и заходили в ресторан только на обед. Вначале я ещё покупал на ужин и завтрак мягкий оахакский сыр (типа адыгейского), но потом и его перестал. За семь дней я сбросил пять килограмм. Надо было брать отпуск подольше. Хороший эспрессо есть почти везде, и часто лучше, чем в Старбаксе.

Большую часть времени мы на самом деле провели в музеях. В Национальном музее антропологии, самом большом в мире собрании индейских артефактов, рассказывающем о всех культурах Мексики, можно легко провести полный день. Мы провели часа четыре, и не всё успели посмотреть. Художественных музеев много, и большая их часть делает вид, что, кроме Диего Риверы и Фриды Калло (ну, может, ещё Давида Сикейроса) в Мексике хороших художников не было. Риверу я в первый раз видел много, и мне понравилось. Среди прочего, в музее Долорес Ольмедо есть его серия закатов — одна из его последних работ, 1957 год, и русская серия, которую я первый раз видел у shakko_kitsune. Фрида Калло мне как раньше никогда не нравилась, так и сейчас впечатления не произвела. Их того, что я раньше не видел совсем, больше всего мне понравился Хосе Клементе Ороско — к человеку, придумавшему сюжет "Христос разбивает собственный крест" и на фреске Страшного Суда попросту отправивший всех в ад, я готов записываться в фан-клуб. Вообще мексиканское искусство мне понравилось. До 1930-х годов оно следовало за европейским и не открыло новых направлений, но вполне произвело множество симпатичных вещей. А перед войной в Мексику была большая иммиграция из Европы, в том числе принесшая в страну сюрреализм. Мне удалось купить книгу о Ремедиос Варо и найти материалы о Леоноре Кэррингтон, но больше всего из этого круга мне понравилась Алис Раон (Alice Rahon), про которую Википедия лаконично пишет, что её творчество, несмотря на существенное влияние на мексиканское искусство, оказалось полностью забыто. И, действительно, ни одного материального свидетельства у меня на руках нет, а в интернете их крайне немного.

В целом с оценками Иосифа Александровича я согласен, за тридцать лет тут мало что изменилось.

В общем, Мехико город специфический, но мне очень понравился. В следующий раз, наверное, попробую больше покататься по стране.

Comments

[gomberg.livejournal.com]

Тут, конечно, большой винегрет, но долина, вцелом, сильно цивилизованней гор. Прежде всего, внутри Переферико пешком ходить можно почти всюду (просто город так устроен), а вне его - почти нигде (ну, кроме Тлальпана и пары других мест).