Мехико — 7

[ymblanter]

1 июня 2014

После вынужденного перерыва, связанного с тем, что в прошлые выходные я мог только лежать и не мог подойти к компьютеру, мы двигаемся дальше и приближаемся к концу мексиканского сериала. Эта серия — последняя о центре Мехико, и начнётся она с площади Гарибальди, куда мы вернулись, посмотрев Тлателолько.



Внутренний двор коллегии Сан-Ильдефонсо.



Площадь Гарибальди, по описанию, должна была представлять собой местный (и плоский) аналог Монмартра с театрами и ресторанами. Днём там ничего особенного не было, и даже кофе мы выпить не смогли.



Площадь Гарибальди.


Эта фотография даёт некоторое представление о застройке этой части Мехико. В центре здание по адресу Republica de Chile 30, явно историческое, снаружи отделанное изразцами. Никаких деталей про него я пока найти не смог, на охране как памятник архитектуры не стоит, по крайнем мере на федеральном уровне. Находится оно не в самом лучшем состоянии, но не разваливается. По краям два многоэтажных здания, по виду 60-х годов, в состоянии не сильно лучшем, и мало чем интересные. Нам надо было южнее, где исторических зданий больше, и мы стали по почти прямоугольной сетке пробираться на улицу Doncelles.



Chile 30.


Вот, уже на Донселес (на которой, наконец, в доме 99 мы нашли хороший кофе) здании коллегии Кристо XVIII века (дом 99), внутри музей карикатуры. Около входа, как положено, замечательная каменная резьба.



Коллегия Кристо.


Рядом, под номером 104, церковь La Enseñanza (1772—1778), тоже с отличным фасадом.

La Enseñanza.


Но нам надо было в коллегию Сан-Ильдефонсо, здание, занимающее целый квартал между San Ildefonso и Justo Sierra (последняя является продолжением Donceles, по ней коллегия и пронумерована, дом 16). Коллегия была построена в начале XVIII века и до 1978 года использовалась как школа, затем открыто как музей. В 1920-е годы оно было расписано мексиканскими муралистами, и самые замечательные там фрески Хосе Клементе Ороско. Например, на одной из них изображён Страшный Суд, и Ороско, нимало не смущаясь, отправил всех участников действия в ад. Это большое выставочное пространство, с тремя этажами и внутренними дворами, по которому можно гулять довольно долго.



















Коллегия Сан-Ильдефонсо.


Дом капитана Хуана де Чаварриа, Justo Sierra 53+55, снова туфовый фасад.



Дом капитана Хуана де Чаварриа.


Синагога, Justo Sierra 71.



Синагога.


По Хусто Сьерра мы вышли на площадь Лорето, небольшой зелёный островок с фонтаном в центре Мехико. На неё выходят две церкви. С востока стоит барочная Новая церковь святой Терезы (Santa Teresa Nueva) 1715 года.



Площадь Лорето.






Новая церковь святой Терезы.


С севера на площади находится собственно церковь Лоретской Богоматери, 1806—1819 годов постройки, последняя крупная церковь Мехико колониального периода. Построена она в стиле классицизма, что для в основном барочного центра Мехико выглядит несколько авангардно. Пишут, что последнее время она проседает, но я этого не заметил.



Церковь Лоретской Богоматери.


Дальше нам надо было на юг. На востоке ещё полно материала для исследования, но наше время заканчивалось.



Guatemala 104.


Ещё пара поворотов, и мы вышли едва ли не к самой зрелищной церкви в этой части Мехико — Пресвятой Троицы (Templo de la Santísima Trinidad). Эта барочная церковь со всеми прилагаюшимися атрибутами — облицованными туфом стенами и резной каменной скульптурой на порталах — была построена между 1755 и 1783 годами. для обслуживания госпиталя, который с тех пор уже был передан кому-то ещё. Церковь высокая, замечательно вписана в панораму улиц Монеда и Сантисима, на пересечении которых находится, кроме того, около неё устроены ступеньки (обе улицы пешеходные), где люди катаются на скейтах и просто сидят в тени.





Церковь Пресвятой Троицы. На первой фотографии слева бывший монастырь Пресвятой Троицы, прилегающий к церкви.






Улица Монеда от церкви.


Потом мы вернулись к Национальному дворцу и, наконец, с третьей попытки смогли попасть внутрь. Дворец занимает, как я уже писал, огромную территорию, на часть её пускают посетителей, на часть не пускают, вход совсем не там, где выход, указателей мало, но впечатление производит. Сначала все идут смотреть огромную фреску Риверы, изображающую историю Мексики от ацтеков до Фриды Калло. Фреска и вправду хорошая, но большинство посетителей ей и ограничиваются, в то время как можно ещё походить по разным этажам дворца (на одном из которых находится кабинет Бенито Хуареса, сохранённый как музей, а на другом зал, в котором принимали мексиканскую конституцию). Потом мы долго искали выставку скульптуры майя, о которой говорили все плакаты снаружи и внутри дворца, пока не выяснили, что она закрылась месяц назад. Потом мы обследовали находящийся во внутреннем дворе неплохой книжный магазин, вышли из внутреннего двора, посмотрели капеллу (про которую я так ничего и не знаю, кто, когда и с какой целью её там построил), и вышли, наконец, на улицу.



Внутренний двор Национального дворца.




Капелла в Национальном дворце.


На Площади Конституции всё ещё стояли палатки, представлявшие разные страны. Я нашёл какую-то неплохую гондурасскую еду, а Аля пыталась купить какую-то гватемальскую то ли шерсть, то ли ещё что-то, но в результате, кажется, не купила. Потом мы зашли в метро и уехали в Сан-Анхель.

Comments

[gomberg.livejournal.com]

Такой же - не была. Да, 15 лет тому назад там были уличные торговцы, которых сейчас разогнали. Да, Мадеро не была пешеходной, асфальт был разбит, канализацией пованивало,а хороших кафешек и ресторанчиков было меньше. Но почти все знаменитые бизнесы, важные учреждения, музеи и проч. были на своих местах. Я бы даже сказал, что, в чем-то, улучшения в "плохой" части даже более радикальны: если вспомнить, как там было раньше. Деление центра на "плохую" и "хорошую" части практически не изменилось..