Иокогама — Мотомати, Ямате и залив

[ymblanter]

8 апреля 2018

В прошлый раз мы дошли до реки, отделяющей Чайнатаун от района Ямате. Но между ними находится ещё один, довольно небольшой исторический район — Мотомати, известный главным образом своей торговой улицей, которая тоже называется Мотомати. От него поднимемся в Ямате, посмотрим на залив сверху, а потом спустимся к берегу и уедем на катере на станцию Иокогама.



Лайнер Хикава Мару.




Я уже рассказывал, что Иокогама была (да, собственно, и остаётся) одним из основных портов, через которые Япония торговала с внешним миром, и в городе всегда было значительное иностранное население. Жили иностранцы в Ямате, а работали в основном в центре города, Каннаи, и в точности между ними и находится Мотомати, изначально бывший отдельной от Иокогамы деревней. Его жители довольно быстро оценили выгоды географического расположения, и Мономати стал торговым районом. По всей улице Мономати — а она довольно длинная — до сих пор почти в каждом доме есть магазин, ресторан, или кафе. Найти тут хороший кофе никакой проблемы не составляет.



Улица Мономати.


Всю улицу я не прошёл и свернул в боковые переулки, которые приводят к парку Мотомати, довольно большому, разбитому на склоне холма. Там устроены какие-то гидротехнические сооружения, пруд и фонтаны. Кажется, всё это построили в 1920-е годы, после землетрясения.



Парк Мономати.


Район Ямате, где жили иностранцы, как раз и устроен на холмах за парком. Тут довольно много было разрушено землетрясением, но много и сохранилось или было построено позже. Первое здание, которое я увидел, была резиденция Эрисмана. Она находится прямо в парке, и вход в неё бесплатный — но я этого не знал, а на вход была очередь, видимо, количество посетителей внутри ограничено. Резиденция была построена в 1925—26 годах для швейцарского коммерсанта Фрица Эрисмана. Архитектор, чех по происхождению, Антонин Раймонд, с 1926 по 1939 год был консулом Чехословакии в Японии, а до этого успел поработать с Фрэнком Ллойд-Райтом. Изначально здание находилось в 400 метрах от нынешнего положения, и в 1982 владелец снёс его, чтобы освободить место для строительства квартирного комплекса. Однако мэрия Иокогамы выкупила здание, собрало все части и воссоздало его из тех же частей на нынешнем месте.



Резиденция Эрисмана.


От резиденции улица Ямате (Yamate-cho) идёт на северо-восток по холму, над парком, и на ней или около неё сохранилось много довоенных зданий. Чтобы их было проще найти, у резиденции Эрисмана стоит большой плакат с адресами. Здание на следующей фотографии — кафе Энокитей — построено в 1927 году по проекту архитектора Ёсизо Асаки.



Кафе Энокитей.


Bluff No. 234, тоже Ёсизо Асака, 1927 год. Рядом с предыдущим зданием. Отличная японская межвоенная архитектура.



Bluff No. 234.


Ещё дальше — англиканская церковь, четвёртая на этом месте. 1931 год, архитектор Джей Хилл Морган.





Англиканская церковь.


Музей Ямате, 1909 год, единственное в Иокогаме деревянное здание западного стиля, пережившее землетрясение.



Музей Ямате.


Вот ещё модерн, на этот раз поздний. Ямате Дзюбанкан (247 Ямате) построен в 1967 году в ознаменование столетия реставрации Мэйдзи. Внутри неплохое кафе.



Ямате Дзюбанкан.


Дальше топология как-то изменяется, я свернул направо и вышел на смотровую площадку, с которой есть доступ в большой прилежащий парк, Минатономиэруока. В парке ещё несколько симпатичных межвоенных зданий. Bluff No. 111 — изначально резиденция для некоего Раффина, сейчас кафе. Архитектор Джей Герберт Морган, 1926 год.



Bluff No. 111.


Около здания фонтан.



Фонтан.


В глубине парка стоит здание мемориального музей писателя Дзиро Осараги. Я близко к нему не подходил. Музей открыт в 1978 году, здание, видимо, примерно того же времени.



Мемориальный музей Дзиро Осараги.


От площадки через парк я пошёл в сторону набережной. Сначала надо идти по более или менее ровному месту, потом немного вниз, а потом, когда надо совсем вниз, есть возможность остаться на пешеходной эстакаде и уйти по ней в сторону набережной. С эстакады, естественно, хорошие виды. Вот новые районы (Син-Ямашита), справа залив и порт.



Новые районы Иокогамы и порт.


Вот Yokohama Bay Bridge, который мы уже видели раньше с другого ракурса.



Yokohama Bay Bridge.


А у набережной пришвартован лайнер Хикава Мару, фотографию которого я вынес в заглавие. Он был построен в Кобе и до войны плавал из Иокогамы в Ванкувер и Сиэтл. Как я понимаю, на нём в Ванкувер была отправлена чуть ли не последняя группа литовских евреев, которые по выданным в нарушение приказа в Каунасе консулом Тиунэ Сугихарой транзитным визам пересекли СССР и попали в Японию. В войну его превратили в госпиталь, и Хикава Мару стал одним из двух японских пассажирских кораблей, переживших войну. После войны корабль занимался вывозом японских солдат из Кореи и с тихоокеанских островов. а потом снова вернулся на пассажирскую линию в Сиэтл. Его списали в 1960 году, и в 1961 году поставили около набережной и превратили в музей.





Чайки на цепи.


Около лайнера находится причал, с которого за 700 йен можно доехать на катере до железнодорожного вокзала (линия Y), чем я, разумеется, немедленно воспользовался. Катера идут каждые 15 минут и выглядят так.



Катер линии Y.


С залива, естественно, отличные виды на город.



Минато-Мирай и Yokohama Landmark Tower.




Причал для круизных судов Осанбаси.




Yokohama Bay Bridge.




Хикава Мару.




Yokohama Cosmoworld и Yokohama Landmark Tower.




Nissan Tower.


В Иокогаме есть собственная система метро, не соединённая с токийской — и, собственно, расположенная от той довольно далеко, это вам не Сеул и Инчхон. Она состоит из двух линий — зелёной и голубой. Времени поездить по ней долго у меня не было, и я посмотрел ближайшую к вокзалу станцию. Эта просто под вокзалом, станция Иокогама.



Станция Иокогама.


Станция Такасиматё — следующая по голубой линии на юго-восток.





Станция Такасиматё.


Потом я вернулся на вокзал и, обойдя его раза три, нашёл ресторан, который меня всем устраивал. По-английски там, естественно, не говорили, но меню было с картинками, а пытаться угадать, из чего сделана еда, в Японии имеет смысл только в случае сильных пищевых аллергий, которых у меня пока нет. А потом я с теми же четырьмя пересадками доехал домой. В воскресенье вечером поезда по-прежнему идут с такой частотой, что про пересадки думать не обязательно.