Чирчубёуар

[ymblanter]

20 июля 2017

В торговом центре мы съели свою пиццу или что нам там полагалось, вышли и сели всё на тот же пятый автобус, с тем же водителем, на этот раз идущий на юг — в Чирчубёуар. Дорога туда из Торсхавна, а принципе, прямая, насколько это возможно на склоне обрывающейся в океан горы, но автобус по дороге заходит ещё в деревню Вельбастадур и к парому на остров Хестур, а это уже натуральное лавирование на склоне по узким улицам, довольно зрелищное. Более того, заходит он туда зачем-то два раза, в результате чего в Чирчубёуаре образуется час между двумя рейсами — чем мы и воспользовались. На этот раз погода нам подарка, как в Кальдбаке, делать не стала, и дождь шёл всё время без перерыва, но это нам только подпортило фотографии, так как мы почти всё время были под крышей.



Дверь Ройкстовы.



Сейчас Чирчубёуар — деревня с населением 75 человек, самое южное поселение острова Стреймой. Тем не менее, Чирчубёуар в истории Фарерских островов играет роль не меньшую, чем Торсхавн. История заселения островов норвежцами известна только по сагам и в значительной степени легендарна. Не очень понятно, когда именно началось это заселение (то ли 9, то ли 10 век), и какое поселение на островах было самым первым. Однако довольно точно известно, что христианство стало тут официальной религией около 1000 года, и долгое время после этого на архипелаге было два центра власти. В Торсхавне, точнее, на Тинганесе, располагался парламент — тинг, а в Чирчубёуаре был собор и сидел епископ. Тем самым Чирчубёуар был духовным и культурным центром архипелага. Епископская кафедра просуществовала до реформации и в 1536 году исчезла естественным образом, а заодно в 16 веке большую часть домов Чирчубёуара, не сильно уступавшему тогда по размерам Торсхавну, смыло каким-то стихийным бедствием, и Чирчубёуар уже после этого никогда не восстановился.

Сейчас в деревне, живописно расположенной на склоне отделяющей её от Торсхавна горы, пара десятков домов, из которых ровно три исторических. И ради этих трёх домов все и ездят, а в хорошую погоду — ходят пешком через гору — в Чирчубёуар.

Первое, что мы увидели, выйдя из автобуса — церковь святого Олафа, одно из этих трёх зданий. Мы к ней ещё подойдём поззже, а пока мы быстрым шагом — в автобусе на этот раз мы были сильно не одни — пошли к другому зданию, Ройкстове.



Церковь святого Олафа.


Собственно, зданий там несколько — тут находится ферма Чирчубёуаргардур, известная с 11 века, и это целый кластер чёрных деревянных домов с дерновыми крышами. Нам нужно было одно из них — Ройкстова, на верхней фотографии большой деревянный дом справа.













Здания фермы Чирчубёуаргардур.


Ройкстова означает попросту курная изба, то есть здание, в котором нет трубы, и дым выходит через дверь. Считается, что это самое старое деревянное здание в мире — хотя тут, как всегда, имеется масса дополнительных условий. Во-первых, точно возраст дома неизвестен, предполагается 11 век, но при этом Ройкстова не соответствует фундаменту, то есть она была либо сюда перенесена, либо она не того возраста. Дальше, есть более старые деревянные здания, например, Гринстедская церковь в Эссексе — но там от 9 века сохранилось не всё здание, а только фрагменты, а планировка существенно менялась. Так или иначе, Ройкстова — одно из старейших деревянных зданий мира. Это тем более удивительно, что на островах почти нет и никогда не было (а в 10 веке не было совсем) никаких деревьев, древесину надо было везти из Норвегии, и стоила она много дороже камня.

На заглавную фотографию я поместил дверь здания — она была утрачена, и это копия 1900-х годов, но, из каких-то непонятных мне соображений, считается, что она точно повторяет оригинал. Само здание с разных сторон мало отличается от соседних, но в нём есть явно более старая часть. Там устроен музей, остальная часть дома жилая — с 16 века Ройкстова находится во владении одной и той же семьи. Внутри я снял какую-то средневековую зверушку.



Лев?


Ну, и вот виды Ройкстовы с разных точек.









Ройкстова.


Рядом стоит явно заброшенное здание каких-то совершенно необычных пропорций. Это недостроенный собор святого Магнуса — его начали строить в 1290 году как кафедральный для находившегося тут епископа, но так и не достроили, а после реформации он и вовсе оказался никому не нужен. Тем не менее, это единственное готическое здание на островах и заодно и самое большое средневековое здание (впрочем, в этой номинации претендентов немного). Более интересна другая номинация. Это точно не самое северное здание в готическом стиле (как минимум собор в Тронхейме севернее), но, думаю, если аккуратно посчитать, то в первую десятку должно войти — это всё-таки уже самые дальние северные и западные рубежи средневекового мира, возможные конкуреннты тут только Норвегия и Исландия. В соборе идут какие-то реставрационные работы, но он впечатляет даже в таком виде — коробка стен с дырами стрельчатой формы под окна и клеймами в виде крестов на стенах, на берегу Атлантического океана (с другой стороны острова было бы Норвежское море), в деревне с населением 75 человек.













Собор святого Магнуса.


Наконец, третье историческое здание Чирчубёуара — церковь святого Олафа. Она была построена в 12 веке, то есть она старше собора, кроме того, это старейшая церковь на островах. Собственно, она и была кафедральным собором до Реформации, и продолжает действовать и сейчас. Выглядит она довольно скромно и похожа на церковные здания того же времени, которых в избытке сохранилось, например, вокруг Балтийского моря. Внутри есть картина Сомаля Йёнсена-Мичинеса.







Церковь святого Олафа.


Все три здания легко посмотреть за полчаса и успеть к следующему автобусу. Вот общий вид Чирчубёуара и дороги на Торсхавн. Церкви и Ройкстова у меня за спиной.



Чирчубёуар.


Из автобуса мы вышли на въезде в Торсхавн с юго-запада, там, где дорога пересекает реку Санда. На фотографии мост виден, хотя мы уже заметно от него спустились.



Река Санда


В этой части Торсхавна, довольно новой и совершенно деревенской — мы не видели ни одного здания выше двух этажей — находится довольно неплохой, хоть и маленький, аквариум.



Аквариум.


А ещё ниже, в самом устье Санды, есть водопад. Никаких туристов тут никогда не бывает.



Водопад в устье Санды.


Это был наш последний день, у моря мы оказались около пяти вечера и никуда больше не успевали. Поэтому мы, не особенно торопясь, дошли до гостиницы, а рано утром уехали в аэропорт — о чём я уже рассказывал — и, не то чтобы совсем без приключений, улетели домой.