Чарлстон — 3

[ymblanter]

4—5 ноября 2017

У Радужного ряда мы были часов в одиннадцать утра, то есть нам оставалось около двух часов, если мы хотели ночью доехать до Балтимора. Вот что за это время мы смогли увидеть.



32, Meeting Street.



Сначала мы по Tradd вышли на Church. Двойной дом Лэмболла был построен в 1726 году, но сильно повреждён пожаром 1778 года, от которого выгорел весь город, и перестроен в 1781. Как я понимаю, от начала 18 века там практически ничего не осталось.





Двойной дом Лэмболла (8-10 Tradd Street).


Дом Адама Юинга — тоже построен сразу после пожара, 1785 год.





Дом Адама Юинга (26 Tradd Street).




32 Tradd Street.


Church Street — одна из самых интересных улиц Чарлстона. Её северный конец у церкви святого Филиппа и гугенотской церкви мы уже видели, а сейчас пройдём по ней до южного конца. Дом Гейуарда-Вашингтона под номером 87 был построен в 1772 году и представляет собой отличный образец георгианской архитектуры. Гейуард — фамилия первого владельца (в дальнейшем подписавшего Декларацию Независимости), а Вашингтон — фамилия Джорджа Вашингтона, который тут как-то останавливался. Это одно из музеефицированных зданий Чаростона.



Дом Гейуарда-Вашингтона.


Дальше мы просто пошли по Church Street на юг.



75, Church Street.




38, Tradd Street (средний дом).




Платан.




Ретро-Форд.


Дом Джозефа Верри 1767 года как-то пережил пожар.





Дом Джозефа Верри.


В какой-то момент Church Street делает зигзаг, проходит двадцать метров на запад по Water Street, а потом снова уходит на юг. Дом на фотографии ниже стоит как раз в месте зигзага, его номер, по-видимому, 13 Water Street.



13, Water Street.


Дом Янга-Джонсона, около 1770 (35, Church Street).





Дом Янга-Джонсона.




27, Church Street.






18, Church Street.


Church Street своим южным концом упирается в улицу South Battery, за которой расположен парк White Point Garden, в свою очередь, стоящий на стрелке рек, образующих центр Чарлстона. Единственный дом колониальных времён на South Battery, под номером 8, на углу Church — дом Уильяма Вашингтона, про который, впрочем, я больше ничего не знаю.



Дом Уильяма Вашингтона.


В парке ничего особенно интересного (кроме видов на море) нет, но первое, что мы там увидели — памятник каким-то солдатам конфедератской армии (за что именно, я не вполне понял).





Памятник конфедератам.


От Church мы прошли квартал по South Battery и свернули обратно на север по Meeting Street. Севернее это одна из главных улиц города, а тут, хоть она и шире Church и даже имеет некоторое подобие тротуаров, движение по этой улице не очень интенсивное — кроме местных жителей, ездить некому. Особняк Кэлхуна был построен в 1876 году и не зря называется особняк (mansion), а не дом — это огромное здание, занимающее ещё больший участок. Внутрь можно попасть с экскурсией.





Особняк Кэлхуна.


Дом 32, про который я ничего не знаю, мне так понравился, что я вынес его в заглавную фотографию.



32, Meeting Street.




42, Meeting Street.




50-52, Meeting Street.


Дом Натаниэла Рассела (номер 51) 1808 года постройки считается одним из лучших образцов американского неоклассицизма. Внутрь, опять же, можно попасть с экскурсией.



Дом Натаниэла Рассела.


Ну, и на пересечении с Broad Street — церковь святого Михаила, которую мы уже видели накануне вечером. Церковь частично в лесах, но башня очень хороша.



Башня церкви святого Михаила.


Тут мы сделали небольшой крюк, свернув в Saint Michaels Alley, где накануне было слишком темно, чтобы фотографировать. В час дня никаких проблем не возникло.



Двор в переулке святого Михаила.




14, St. Michaels Alley.




8, St. Michaels Alley.




6, St. Michaels Alley.




2, St. Michaels Alley.


У нас оставалось два пункта программы. Сначала мы пошли в местный художественный музей, в котором была анонсирована выставка латиноамериканского модернизма. Выставка, действительно, там была, и неплохая, но довольно небольшая и в основном графики. Зато в основном собрании музея довольно неплохое и представительное собрание местных художников, так называемой школы Чарлстонского возрождения. Самым интересным представителем этого течения, наиболее активного между мировыми войнами, была Элис Смит, и из примерно десятка её работ в собрании afavorov особенно понравилась одна — хотя, на мой вкус, все хороши, я какой-то качественной разницы не увидел. Вторым пунктом надо было вернуться в Toast of Charleston и пообедать, а потом зайти в City Lights Coffee и выпить кофе. Мы явно начали переквалифицироваться в завсегдатаев чарлстонских заведений — как раз, когда нам надо было уезжать. Четыре штата и девять часов езды — и в час ночи мы были в центре Балтимора.