Бухарест — 2

[ymblanter]

13 августа 2016

Прошлую часть мы закончили на церкви Ставрополеос в старом центре Бухареста. Потом мы пообедали и по улице Липчани вышли на бульвар Иона Брэтиану, названного именем политика, бывшего во второй половине 19 века в общей сложности больше десяти лет премьер-министром Румынии. Бульвар, под которым проходит линия метро, ограничивает центр с востока — точнее, пешеходный и туристический центр. За ним лежит центр нетуристический, куда нам, собственно, и надо было.



Церковь Крецулеску.



Улица Липчани продолжается и на восток за бульвар, но нам была нужна следующая за ней на юг улица — Сфынта Винери, в честь какого-то персонажа румынской мифологии, с которым я пока не успел разобраться. На ней в паре кварталов от бульвара стоит хоральная синагога Бухареста. Она была построена в 1857—67 годах как копия венской Большой Синагоги Леопольдштадт-Темпельгассе, которую позже разрушили в Хрустальную ночь 9/10 ноября 1938 года. Это здание в стиле мавританского возрождения, и таких копий венской синагоги в это время построили несколько штук по всей Европе. В Румынии Хрустальной ночи не было, и, хотя синагогу в какой-то момент штурмовали какие-то ультраправые антисемитские деятели, здание сохранилось и даже сейчас действует. Сколько евреев в Бухаресте, я не знаю. Исторически они тут селились, так как Османская империя по сравнению с большинством европейских государств была просто образцом религиозной толерантности, в начале 19 века тут жили около 7000 евреев, почти исключительно сефарды (ашкиназские евреи жили в основном в Молдавии). После независимости погромы тут шли постоянно, в 1866 году, например, эту самую синагогу разрушили в ходе погрома и потом восстановили. В 1941 году начались депортации, а погромы не кончились — так, в ходе погрома 21—23 января 1941 года, организованного ультраправой организацией Железная Гвардия, которую к тому времени маршал Антонеску включил в правительство, в Бухаресте убили 120 евреев. Как известно, в Румынии всех евреев уничтожить не удалось, и после войны тут было довольно большое еврейское население, к настоящему моменту почти полностью эмигрировавшее. Синагога открыта не каждый день, и, когда мы там оказались, была закрыта.



Хоральная синагога.


Мы вернулись на бульвар и прошли по нему сто метров на север. Там в сквере стоит Новая церковь святого Георгия — последняя церковь, построенная Константином Брынковяну. Построили её в 1705 году и, естественно, в брынковянском стиле. Получилось довольно симпатично, крыльцо, как полагается, полностью расписано. Сама церковь за деревьями видна плохо.













Новая церковь святого Георгия.


Около церкви устроен заметный на одной из фотографий выше памятник установлению христианства в Румынии. Он устроен как круг, по краям которого написаны названия городов. На фотографии ниже видны названия румынских городов Кишинёв, Бельцы, Оргеев, Сороки, Хотин, Четатя Альба (Белгород-Днестровский) и Измаил. Памятник современный, и румынский ирредентизм, как видно, никуда не делся.



Памятник установлению христианства в Румынии.


Рядом трамвайное кольцо. Как я понимаю, все или почти все трамваи в Бухаресте румынского производства.



Трамвай.


Чуть дальше по бульвару — церковь Трёх Иерархов, 1702 года, всё в том же брынковянском стиле. На внешней стороне фигуры евангелистов. Росписи тоже есть, но более поздние, 1871 года.





Церковь Трёх Иерархов.




Евангелист Марк.




Евангелист Матфей.




Евангелист Лука.




Евангелист Иоанн.


Через дорогу — построенный в 1833—1835 годах неоготический дворец Суцу. В нём расположен муниципальный музей Бухареста, в котором неплохое художественное собрание, но мы туда никак не успевали.



Дворец Суцу.


На перекрёстке я сфотографировал троллейбус. Что за модель, я не могу идентифицировать, но вроде как большинство троллейбусов в городе должны быть Irisbus Citelis.



Троллейбус.


Под площадью, по которой идёт троллейбус, находится метро Университате, и за троллейбусом видно главное здание университета. Это уже совсем другой Бухарест, нежели мы видели раньше — Бухарест роскошных дворцов 19 века, частично снесённых и заменённых соцреалистической архитектурой, частично разрушавшихся в 20 веке и изуродованных уже после Чаушеску, частично находящихся в полном порядке. Вот типичный пейзаж этой части города, снятый на пересечении улиц Победы и Иона Кэмпиняну.



Пересечение улиц Победы и Иона Кэмпиняну.


А через сто метров за большим соцреалистическим блоком, в котором нашёлся хороший (по-видимому, университетский) книжный магазин, стоит церковь Крецулеску. Иордаче Крецулеску был зятем Константина Брынковяну — дочь того Сафта была его женой. В прошлой серии мы уже видели построенную им в 1710 году Успенскую церковь. Эту же церковь он построил в 1722 году, то есть через восемь лет после того, как Брынковяну и его сыновьям отрубили в Стамбуле головы, всё в том же брынковянском стиле, но потом её перестраивали дважды в 19 веке, так что получился гибрид традиционного стиля с неоклассикой. Она же показана на заглавной фотографии поста.









Церковь Крецулеску.


И ещё через сто метров находится площадь Революции, на которой мы собирались пойти в национальный художественный музей. Что за здание восточнее площади, на улице Деметру Добреску, я не знаю, но трэш фантастический и для Бухареста, к сожалению, не единичный. (UPD — на самом деле это не трэш, а сделано намеренно, надстроен разрушенный во время революции 1989 года дом, см. комментарий Валерия Тихонова ниже).



Улица Деметру Добреску.


А вот с музеем вышла неудача — он располагается в огромном здании королевского дворца, и в нём как минимум ещё утром находилось тело королевы Анны, так что музей был закрыт. Длина его фасада около двухсот метров, и вся ограда была покрыта цветами и свечами. Фотографию я снимал с угла, а наибольшая плотность цветов и свечей была в центре, но впечатление о том, что там происходило, получить можно.



Цветы и свечи на похороны королевы Анны.


Для нас же это означало, что надо менять планы, и, немного подумав, я выбрал музей художественных собраний, находившийся немного дальше по той же улицы Победы. Чуть в стороне от улицы справа стоит круглый концертный зал Румынский Атенеум, построенный в 1888 году (архитектор Альбер Гайерон). Это одно из самых узнаваемых зданий Бухареста, тут размещается филармония.



Румынский Атенеум.


Сам музей художественных собраний оказался существенно лучше, чем я предполагал. В нём размещены переданные в дар государству художественные коллекции — не уверен, что всегда добровольно, но, по крайней мере, всё это хорошо задокументировано, рассказано о владельцах, и единственное неудобство состоит в том, что работы одного художника могут оказаться в десятке собраний в самых разных концах музея. Художники там в основном (но не только) румынские, некоторые начальные знания румынской живописи у меня были, и все имена, которые я хотел посмотреть, нашлись там в достаточном количестве, а также и довольно много имён, мне до того совершенно неизвестных. Музей находится в большом дворце Романит, строявшемся по частям начиная с 1822 года.



Дворец Романит — музей художественных собраний.


Больше мы уже ничего не успевали и пошли к ближайшей станции метро, которая находится на площади Победы. Туда ведёт, соответственно, улица Победы, по которой мы и шли всё это время. Это довольно симпатичный район с виллами и дворцами, явно построенный с оглядкой на Вену. Вот пара примеров. Дом Вернеску (1885—89) — эклектика, архитектор Ион Минку.





Дом Вернеску.


Дом Диссеску, построен в начале 19 века, но полностью перестроен в 1905—12 годах архитекторами Григоре Черкезом и А. Клавелем.





Дом Диссеску.


Та часть метро, которую мы видели, меня не особенно впечатлила. Участок, по которому мы проехали, от Пьяца Викторией до Пьяца Унирии, открыли в 1986 году, при позднем Чаушеску, и архитектурными излишествами там и не пахнет. Это, впрочем, довольно короткий участок, а другие я не видел.



Станция Пьяца Викторией (линия 2).




Пьяца Унирии (линия 2).


На следующее утро мы дошли с вещами до метро Пьяца Унирии и сели на автобус, идущий в аэропорт. Когда мы уже сидели в чистой зоне, мимо нас прошёл мой коллега (румынского происхождения) с семьёй — его дочка к тому же учится с моим сыном в одном классе. Они с нами поздоровались, но ничего спрашивать не стали, и, видимо, летели прямым рейсом (мы летели через Франкфурт). Вероятно, на меня бы это произвело такое же впечатление, если бы я встретил его, скажем, на посадке в аэропорту Омска или Перми.

Бухарест мне скорее понравился, и мы там явно многого не увидели. Да и в Румынии в целом мы видели малую часть — там мне явно работы ещё не на один раз.

Comments

[new-express.livejournal.com]

>>На фотографии ниже видны названия румынских городов Кишинёв, Бельцы, Оргеев, Сороки, Хотин, Четатя Альба (Белгород-Днестровский) и Измаил. Памятник современный, и румынский ирредентизм, как видно, никуда не делся.

Ещё Тигина (Бендеры) и Кагул.

>> Рядом трамвайное кольцо. Как я понимаю, все или почти все трамваи в Бухаресте румынского производства.

Чем-то похож на ЛВС :)

[ymblanter.livejournal.com]

Спасибо. Откуда берутся трамваи, я так и не понял, но это скорее Татра, чем ЛВС (если только сами ЛВС не Татры).

[walery tichonow (from livejournal.com)]

Вот в этом «трэше» на улице Добреску, между прочим, располагается не что иное как Союз архитекторов Бухареста.
Это так называемый дом Пэуческу, построенный в конце XIX века в стиле французского Возрождения и успевший послужить до Первой мировой войны посольством Австро-Венгрии. 23 декабря 1989 года кто-то из армейского руководства, полагавший, что в здании находятся «террористы», отдал приказ его атаковать, в результате чего дом был разрушен и сожжён.
А в 2003 при строительстве на его месте офисного здания было решено не сносить оставшуюся стену, а законсервировать руины как памятник.
Авторы неоднозначной идеи, архитекторы Дан Марин и Зено Богдэнеску, утверждают, что создавали практически арт-инсталляцию, так что в данном случае эффект трэша здесь совершенно сознательный и это по сути здание-провокация.

[ymblanter.livejournal.com]

Ага, спасибо, это объясняет ситуацию. Сейчас дам ссылку на комментарий.