Баку — 4

[ymblanter]

26 марта 2016

На второй день в Баку у нас в основном были запланированы музеи, но и кое-что снаружи удалось посмотреть. Первым музеем у нас был художественный, для чего снова пришлось ехать на метро к Ичери Шехер. Как я уже писал, Баку является чемпионом мира по количеству улиц с односторонним движением, поэтому схема движения в центре там безумно сложная, а переходов через улицы к тому же явно не хватает (вероятно, чтобы не ставить светофоры). Поэтому, хотя музей находится в точности в двухстах метрах от метро, идти туда чуть ли не километр. А начали мы с того, что зашли, наконец, в те ворота старого города, что находятся у выхода из метро.



Доходный дом братьев Садыковых, Истиглал 21.



Прямо от метро, но с внутренней стороны стены, отходит на север улица Кичик-Гала. На ней, вообще, каждый второй дом — архитектурный памятник, но далеко мы не пошли, а ограничились номером 46, симпатичным домом с балконом, в котором находится администрация дворца Ширваншахов (в самом деле, не во дворце же ей находиться). Построен в 1800-х годах.





Кичик-Гала, 46.


А непосредственно у ворот старого города стоит мечеть Чин довольно простых форм. Это, тем не менее, 14 век, ещё до ширваншахов.





Мечеть Чин.


Около мечети — симпатичный фонтан, видимо, современный.



Фонтан около мечети Чин.


Дальше мы отправились в квест по поискам дороги в музей. Часть квеста проходит мимо доходного дома братьев Садыковых 1910—1912 года постройки, сделанного, как утверждается, в восточном стиле, хотя по мне так натуральная эклектика. Один ракурс я вынес в заглавный кадр, вот второй.



Доходный дом братьев Садыковых, Истиглал 21.


На этом кадре Истиглал, бывшая Николаевская, проходит слева направо, правее меня поднимается в гору Ниязи, бывшая Садовая, на заднем плане видны фонтаны президентского парка, куда мы не пошли, а национальный художественный музей у меня за спиной. В музее, как часто бывает в бывшем СССР, хорошее собрание русского искусства, среднее западноевропейского, но мы-то шли посмотреть на азербайджанскую живопись — известно, что она довольно хороша, как часто бывает в местах интенсивного смешения культур, но выставлено, к сожалению, немного — представление я получил, даже нашёл какие-то новые для меня имена, но каждого художника по одной-две картины, и всего три или четыре зала. Всё, что есть, советского времени, не выставлено ни одной картины периода независимости.

Дальше мы выпили кофе в соседнем здании и пошли на набережную в музей ковров — за время, прошедшее с момента издания моего путеводителя, он успел переехать в новое, оригинальное, построенное в виде свёрнутого ковра здание, но я об этом знал, и заранее посмотрел, куда идти.



Музей ковров.


В новом здании, наконец, удалось как следует развернуть экспозицию. На первом этаже рассказывается про то, как, зачем где делали ковры, с какими-то интерактивными сюжетами, а на втором — метров сто в длину, двадцать в ширину, и ещё поделенном на секции — выставлено такое количество ковров, что под конец они уже перестают восприниматься, так что при возможности, видимо, надо идти сюда два раза. Так или иначе, исчерпывающие представления об азербайджанских коврах мы получили.

Напротив музея, через проспект Нефтяников, находится нижняя станция фуникулёра, который поднимается на запад на холм, но нам туда было не надо. Рядом с фуникулёром стоит довольно примечательное здание, про которое мне ничего не известно. Судя по тому, что на охране оно не стоит, вероятно, сталинская архитектура, хотя даже и в этом я не уверен.



Проспект Нефтяников, 67.


Оттуда мы решили ещё раз пройти через старый город, и, снова войдя через ворота у метро, прошли мимо мечети Джума к Девичьей башне и Двойным воротам. Хамам Гасым-бея, 17—19 века.





Хамам Гасым-бея.


Дом на Минаретской, где жил Вагиф Мустафа-Заде. Мы его уже видели накануне, но панораму я тогда поленился снять. Видна мемориальная доска.



Дом, где жил Вагиф Мустафа-Заде.


Между мечетью Джума и Девичьей башней — целый комплекс зданий, которые мы накануне пропустили. Мечеть Ашур 1171/72 годов также известна как Лезгинская мечеть. Второе название у неё появилось в 1890-е годы, во время нефтяного бума, когда в Баку стали массово приезжать лезгинские рабочие с севера, и им отдали эту мечеть. Она имеет форму параллелепипеда, что для религиозных сооружений, по-моему, не вполне обычно.





Мечеть Ашур.


Рядом — мечеть-школа Имама Гулу (1646/1647), небольшая и вполне традиционных форм (для мечети, а не для школы). Кто такой Имам Гулу, я не знаю.





Мечеть-школа Имама Гулу.


Рядом, практически под Девичьей башней — совсем уже загадочное сооружение — мечеть, которую, судя по табличке, строили с 9 по 14 век.





Мечеть.


Напротив неё — хаммам Хаджи Баны, по табличке, опять же, 15 век.





Хаммам Хаджи Баны.


Было уже поздно, и мы пошли в стороны метро — сначала через Двойные ворота, потом, после кофе — по боковым улицам, чтобы увидеть дом на фотографиях ниже — впрочем, стоит он всё равно так, что нормально его сфотографировать можно только с вертолёта. Дворец Муртузы Мухтарова (улица Муртузы Мухтарова, бывшая Персидская, дом 6) был построен в 1912 году по проекту архитектора Иосифа Плошко — того самого, что в это же время в соседнем квартале строил Исмаилию, а вообще отметился чуть не половиной зданий Баку времён нефтяного бума. В данном случае нефтепромышленник Мухтаров для своей жены, Елизаветы Тугановой, построил дворец в стиле французской готики, со всеми необходимыми элементами, включая статуи рыцарей на крыше. Сейчас во дворце под пафосным названием Дворец Счастья размещён ЗАГС. Мухтаров, бывший ещё и значительным меценатом, застрелился после установления советской власти в Баку в 1920 году, и теперь его дом стоит на улице его имени.







Дворец Мухтарова, улица Мухтарова, 6.


За оставшееся световое время мы успели посмотреть Голубую мечеть. Она находится довольно далеко от Старого города, так что мы сначала доехали на метро с пересадкой до Низами, а потом прогулялись около получаса по улицам Салатын Аскеровой и Самеда Вургуна. Это довольно колоритные районы малоэтажной застройки, которые методично сносят и заменяют безликими многоэтажками. С одной стороны, районы жалко, так как выглядят они куда эстетичнее, с другой — условия там всё-таки намного хуже. Голубую мечеть теперь можно увидеть исключительно на фоне многоэтажек, которые не прибавляют ей эстетичности. Голубая мечеть, она же мечеть Аждарбека, она же мечеть Иттифаг, была построена в 1912—1913 годах на улице, которая тогда называлась Красноводская, по проекту архитектора Зивер-бека Ахмедбекова. Стоит она под углом 45 градусов к проезжей части, и выглядит и сейчас очень неплохо, а уж когда она была доминирующим в пейзаже зданием, наверняка выглядела ещё лучше. Название дано по имени спонсора, Хаджи Аждарбека Ашурбекова.



Голубая мечеть.


Дальше мы озаботились поисками ужина, который нашёлся в очень симпатичном ресторане Qoc Et прямо у метро Низами. Однако для получения этого знания (а вместе с ним и ужина) мы обошли здоровый квартал по Самеда Вургуна, Бакиханова и Джабара Джабарли. Если на первых двух стоят исключительно многоэтажки, то на последней немного сохранилась симпатичная историческая застройка.





Улица Джафара Джабарли, 12.


На следующий день у нас по планам был Апшерон, для чего надо было доехать в аэропорт и сдать машину. Мы доехали на метро до железнодорожного вокзала, представляющего собой монументальное и неплохое в архитектурном отношении здание.



Железнодорожный вокзал.


По описанию, мы должны были идти на какую-то площадь в двух кварталах от вокзала и искать там то ли автобус, то ли маршрутку с непонятно каким номером. Однако прямо на площади мы обнаружили стоящий напротив вокзала совершенно пустой автобус с надписью Airport Express. Водитель подтвердил, что автобус идёт в аэропорт, что оплата всё той же смарткартой, что и в метро, и, действительно, довёз нас и ещё пару пассажиров до аэропорта за полчаса. О том, что было дальше, в следующей серии.