Баку — 3

[ymblanter]

25 марта 2016

Остаток светового дня мы провели в комплексе Ширваншахов. Я уже писал, что старый город Баку стоит на холме, а дворец Ширваншахов занимает вершину холма — хотя это не всегда очевидно в лабиринтах трёхмерного рельефа. Но сначала надо рассказать о том, кто такие, собственно, Ширваншахи, и почему их дворец занимает в Баку такое важное место.



Вход в Диванхане.



В 8 веке Закавказье находилось в сфере влияния Халифата. В какой-то момент Гарун-аль-Рашид назначил одного из своих генералов, Язида ибн-Мазьяда аш-Шайбани, правителем области Ширван, примерно совпадающей в границах с современным Азербайджаном (но не совсем — например, в Ширван входил Дербент). Потомки Язида правили Ширваном до 1538 года, формально будучи разделёнными на три династии. Сначала, в середине 9 века, в Багдаде начались свои собственные проблемы, и Ширвану удалось получить независимость от Багдада (что, например, не удалось их соседям в Тбилиси), и, соответственно, они стали править под названием Ширваншахи. В 14 вере их столица находилась в Шемахе (откуда и берётся Шамаханская царица — сюжет Пушкин позаимствовал у Вашингтона Ирвинга, а персонажей напридумывал сам). В начале 15 века в Шемахе произошло крупное землетрясение, и столицу Ширваншахи перенесли в Баку. 15 век считается периодом расцвета Ширвана, и практически весь он попадает на правление двух ширваншахов — Халил-уллы I (правил с 1417 по 1465 год) и Фарруха Йасара I (правил с 1465 по 1500 год). Среди прочего, они постоянно воевали с Сафавидами, на тот момент орденом дервишей, базировавшимся в Ардебиле, а впоследствии, с 1501 по 1736 год, правящей династией Ирана. Халил-улле удалось в 1460 году разбить сафавидское войско, при этом глава сафавидов, шейх Джунейд, погиб. В 1500 году, наоборот, погиб Фаррух Йасар, Баку взяли сафавиды, Ширван прекратил своё существование как независимое государство и попал в вассальную зависимость от Ирана, а население суннитского до того Баку насильственно обратили в шиитов.

Комплекс был практически целиком построен в 15 веке. В него входят собственно дворец, мечеть с минаретом, непонятное сооружение под названием Диванхане, усыпальница Ширваншахов, мавзолей — пир — суфия Сейида Яхья Бакуви, а также руины бань, в которые нет доступа посетителей (по крайней мере, по обычному входному билету).

Как я уже говорил, мы подошли к дворцу — а это целый комплекс, обнесённый стеной — не с главного входа, а с восточной стороны. Восточный портал, который мы там увидели, много моложе всего остального и был построен в 16 веке во время оккупации Баку турками. Строителем был некий Амир-шах Вайанкухи из Тебриза. Ворота украшены резьбой, на мой взгляд, довольно симпатичной, хотя путеводители приводят её как пример упадка стиля (по сревнению с самим дворцом и усыпальницей).





Восточный портал.


Около портала отличная смотровая площадка. С неё видно море, а ещё лучше видна мечеть Бегляр 1895 года, около которой мы проходили в прошлой части.





Мечеть Бегляр.


Ворота закрыты, вход в комплекс со стороны дворца, и, чтобы туда попасть, надо обойти его против часовой стрелки вдоль стены. Выглядит это примерно так.



Стена дворца Ширваншахов.


От входа хороший вид на дворцовую мечеть. Мы к ней ещё подойдём.



Дворцовая мечеть.


Слева от входа (то есть в северной части комплекса) находится Диванхане, сооружение непонятной архитектуры и назначения. Снаружи оно выглядит как павильон дворца с отдельным порталом, но внутри, как в матрёшке, находится ещё один павильон, восьмигранный, с четырьмя дверьми, и совершенно пустой. Предполагается, что тут то ли было судебное помещение, то ли мавзолей, при этом неизвестно, чей, и никаких захоронений тут не нашли. Более того, Диванхане не достроено — вероятно, его начали строить в конце 15 века и просто не успели к захвату Баку Сафавидами. Рельефы, впрочем, в любом случае отличные. На заглавной фотографии главный вход — тот же, что и на первой фотографии ниже.







Диванхане.


Рядом с входом в Диванхане — вход в собственно дворец Ширваншахов, внутри которого находится историческая экспозиция. Дворец — самое старое сохранившееся здание комплекса, его строительство началось в 1411 году.



Дворец Ширваншахов.


А вот вид вниз на усыпальницу — к ней мы тоже ещё сходим.



Усыпальница Ширваншахов.


В этот момент мне начало становиться нехорошо, в основном из-за болей в спине, и мы решили дойти до уже известного нам кафе около Исмаилии и выпить кофе, а заодно и посидеть по-человечески — в самом комплексе дворца все лавочки без спинок. С билетом можно в тот же день входить и выходить сколько угодно раз.

Дорога к Исмаилии идёт как раз вдоль городской стены, только не снаружи, как мы шли утром, а изнутри, по улице Кичик-Кала. Вот башня, в которую для убедительности поставили катапульту.



Башня.


Стена уже снаружи.



Стена старого города.


Ворота, фотографирую я практически от здания Исмаилии.



Ворота.


Ну, и на обратном пути стена изнутри.





Стена старого города.


Мы вернулись во дворец и пошли в дальний двор верхнего яруса, за зданием дворца. В нём самая примечательная деталь (ну, кроме самого дворца и ограды с Восточными воротами) — мавзолей (пир) Сейида Яхья Бакуви. Этот самый Сейид Яхья был суфием и родился в Шемахе, но потом попал ко двору ширваншаха Халил-уллы I. Умер он в Баку предположительно в 1468 году и оставил после себя полтора десятка мистических богословских сочинений. На фотографиях видна надземная часть мавзолея, восьмигранной формы, а есть ещё и подземная. Когда-то тут была и мечеть, при которой, собственно, и состоял Сейид Яхья, но мечеть сгорела в 1918 году, и восстанавливать её никто не стал.





Мавзолей Сейида Яхья Бакуви.


Всё остальное находится на нижнем уровне, куда спускаются по лестнице через специальную башню. Мечеть построили в 1441/42 годах, и она довольно лаконична по сравнению с Диванхане или усыпальницей, да, в общем, и даже с другими мечетями того времени, сохранившимися в старом городе.





Дворцовая мечеть с минаретом.


Руины бань хорошо видны, за ними какие-то дома старого города, уже у самой стены.



Руины бань.


Самое зрелищное здание нижнего яруса — усыпальница Ширваншахов, построенная в 1435/36 годах для матери и сына Халил-уллы. Всего там при археологических раскопках было обнаружено 14 захоронений, при этом не все имели надгробия. Где был похоронен сам Халил-Улла, я не знаю, но точно не тут, а его сын и преемник, Фаррух Йасар, погиб при штурме Баку Сафавидами, которые и разграбили усыпальницу, поэтому он тут и не мог быть похоронен. Тут очень богатая каменная резьба, причём утверждается, что раньше детали между резьбой были покрашены в голубой цвет, но сейчас усыпальница, как, впрочем, и все прочие детали дворца, абсолютно монохромна.









Усыпальница Ширваншахов.


Вот башня, ведущая наверх, ко входу во дворец.



Башня с лестницей.


Два кадра где-то в дебрях старого города, по дороге к Двойным воротам. Это улица Муслима Магомаева (названная не в честь всем известного эстрадного певца, а в честь его деда, национального композитора), но где именно, я сейчас уже не найду.





Улица Муслима Магомаева.




Двойные ворота.


Выйдя из Двойных ворот, мы сначала зашли в магазин, который, кажется, до сих пор называется "Академкнига". Там в продаже имеется более или менее стандартный русскоязычный набор книг, примерно такой же, как и в Москве, но с явным преобладанием жанра биографий всяких военачальников и прочих деятелей силовых ведомств. Впрочем, и краеведческая литература в небольшом количестве там нашлась — хотя в гораздо меньшем, чем хотелось. Нам оставалось снять деньги и поужинать — и банкоматы обнаружились в огромном количестве (с весьма завышенным курсом маната) на так называемой Фонтанной площади, совсем недалеко от Двойных ворот. С севера от площади стоит армянская церковь Григория Просветителя то ли конца 19, то ли начала 20 века. Церковь тщательно закрыта, так что даже подойти к ней нельзя, и в общем описании площади названа албанской. Ну, хорошо хоть, не снесли.



Армянская церковь Григория Просветителя.


Прямо напротив церкви нашёлся и ресторан, где мы просидели часа полтора, а потом дошли до метро и уехали в гостиницу.