Баку — 1

[ymblanter]

25 марта 2016

По расписанию наш рейс прибывал в одиннадцать вечера, общественный транспорт в это время уже не ходил, и я, чтобы не вести переговоры с таксистами, согласился на трансфер, который нам предложила гостиница, за какие-то не очень большие деньги. Самолёт летел в Исламабад с посадкой, пассажиров до Баку в нём было немного, так что прошли границу мы очень быстро и в начале первого уже были в гостинице. С утра мы позавтракали, минут за двадцать дошли пешком до ближайшего метро (Гянджлик) и доехали до конечной станции Ичери-Шехер, которая находится прямо у стены старого города.



Здание благотворительного общества Исмаилия, Истиглал 10.



Старый город Баку действительно старый, в основном 19 века, но с массой зданий намного старше, внесён в список Всемирного наследия и с двух сторон окружён стеной, с третьей ограничен улицей Азиза Алиева, а с четвёртой — проспектом Нефтяников, идущим параллельно берегу моря. Между проспектом и морем находится парк, который на западе упирается в музей ковров, а на востоке я даже и не знаю во что, видимо, в порт. Размер старого города — где-то 500 на 300 метров, и первый день мы ходили в основном по нему. Метро находится с внешней стороны стены, и там, в принципе, есть вход в старый город, но мы решили, что сначала попробуем найти место, где можно выпить кофе — а вне старого города это вероятнее. С внешней стороны стены идёт сначала улица Ниязи, а потом — Истиглал (Суверенитета, бывшая Николаевская), и вдоль них расположены здания колониального периода, один из самых лучших в бывшем СССР ансамблей модерна, который сейчас местные власти зачем-то постепенно сносят. Собственно, после того, как в конце 19 века нашли нефть, и Баку стал главным нефтяным центром Российском империи, здесь прошёл настоящий строительный бум, от которого остались как огромные дворцы в центре, так и виллы промышленников чуть подальше.

Первое, что мы увидели — стена старого города. Вот, например, один из фрагментов, между мэрией Баку (справа) и экономическим университетом (слева).



Фрагмент стены.


Вот улица Муртуза Мухтарова (бывшая Персидская) от той же Истиглал. Слева дом 37 по Истиглал, 1890-х годов постройки. Мы видим только фасад, да и то не весь, а дом занимает целый квартал. Справа немного виден дом 39, он же Мухтарова 2, 1910 года постройки, с эркерами и соединяющими их балконами.



Улица Истиглал, 37/1 (слева) и 39/2 (справа).


Истиглал, 8 — бывшее мусульманская женская школа Тагиева, 1898—1901, инженер Иосиф Гославский (собственно, построивший чуть не половину нового центра Баку), ныне институт рукописей — одно из самых зрелищных зданий города. В первую очередь оно замечательно своим фасадом, стилизованным под восточный (на мой вкус, это мавританский стиль, но литература считает иначе). В короткий республиканский период 1919—1920 годов тут размещался парламент Азербайджанской Демократической Республики.



Женская мусульманская школа Тагиева.


Тем не менее, здание рядом, под номером 10 — здание благотворительного общества Исмаилия — ещё лучше. Одну его фотографию я вынес на заглавную, ещё две ниже. Здание было построено по проекту инженера Иосифа Плошко в 1907—1913 годах. Строительство оплатил один из богатейших бакинских нефтепромышленников Муса Нагиев в память о рано умершем сыне Исмаиле (откуда и название), командировав Плошко, польского католика, в Италию за идеями. Идеи выразились в неоренессансном здании с огромным количеством деталей на фасадах. Сейчас в здании размещена Академия наук.





Здание благотворительного общества Исмаилия, Истиглал 10.


Как раз напротив Исмаилии и нашлось кафе, в котором всё было замечательно, кроме моих болей в спине, так что через какое-то время мы оттуда ушли и пошли через старый город к морю. За Исмаилией когда-то были ещё здания, но в 1920-е годы их снесли и разбили сквер (парк имени Сабира) между Николаевской улицей и стеной старого города. Справа от стены лестница поднимается к воротам, название которых мне неизвестно. Если войти в них, что мы позже в этот день и проделали, а потом пройти метров двести направо, выходишь к дворцу Ширваншахов.



Ворота с неизвестным названием.


А справа от сквера расположены самые интересные во всей стене Двойные ворота. Перед ними парковка, и я стоял минут десять, ждал, пока из вида объектива уедет машина.



Двойные ворота.


В них-то мы и вошли. Проходящая через ворота улица вскоре разветвляется, мы пошли по левой — Гюлля, в перспективе которой замечательно смотрится Девичья башня.



Улица Гюлля с Девичьей башней в створе.


Она же в обратную сторону.



Улица Гюлля в сторону Двойных ворот.


По дороге нашёлся ресторан Караван-Сарай, который, как я понимаю, размещён в здании реального караван-сарая Мултани (причём там на самом деле два здания, по обе стороны Гюлля).





Караван-сарай.




Здание рядом с караван-сараем.


Ну и, наконец, улица выходит к Девичьей башне. Вот какой от неё вид на старый город на запад, но туда мы ещё сходим.



Вид от Девичьей башни на запад на старый город.


Девичья башня — самое известное здание Баку. Я помню, что её изображение, вместе с максимум десятком других (из других помню только Сен-Шапель) было в моём школьном учебнике по истории средних веков. Тем не менее, совершенно непонятно, кто, когда и зачем её построил. По форме она не похожа на другие оборонительные кавказские сооружения (а в Азербайджане их достаточно, чтобы сравнить). Верхняя часть построена, по всей видимости, в 12 веке, и при Ширваншахах входила в качестве одной из башен в укрепления бакинской крепости. Нижняя часть построена раньше, то ли при Сасанидах, то ли совсем непонятно когда, то ли как укрепление, то ли с другими целями. Название связывается с разного рода легендами о какой-то девушке, которая по каким-то связанным с неудачной любовью причинам выбросилась из башни в море и то ли утонула, то ли выжила. Тогда башня действительно стояла на берегу моря, а сейчас море отошло на сотню метров, девушка ударилась бы об асфальт и выжить не смогла. Так или иначе, впечатление она производит.





Девичья башня.


Башня стоит в юго-восточном углу старого города, там, где никакой стены уже нет, и выходит на проспект Нефтяников, бывшую набережную императора Александра Второго. Рядом стоит ещё одно примечательное здание (проспект Нефтяников, 23а, ранее 103) — дом Иса-бека Гаджинского (1912). Отличный образец эклектики, с массой деталей на фасаде.







Дом Иса-бека Гаджинского.


Тут старый город кончается, и мы решили сходить к морю — тем более что Каспийского моря, кроме как с самолёта, я раньше никогда не видел. С другой стороны дом Гаджинского выходит на улицу Азиза Алиева, бывшую Михайловскую, а за ней в сквере устроен симпатичный фонтан.





Фонтан.


Из того же сквера подземный переход ведёт к зданию детского театра на другой стороне проспекта Нефтяников, а там уже совсем близко море. Вот ещё фонтан на приморском бульваре.



Фонтан на приморском бульваре.


Вот виды на море.









Бакинский залив.


А вот какие-то деревья — на бульваре имеется подобие ботанического сада.



Деревья на бульваре.


Мы посидели немного в кафе с видом на море, попили чаю — если заказать чай без дальнейших пояснений, то принесут чайник и кучу сладостей, — и пошли обратно на второй круг в старый город. Вот по дороге ещё пара зданий на проспекте Нефтяников. Что за дома, не знаю, с большой вероятностью сталинские.



Проспект Нефтяников, 113.




Проспект Нефтяников, 111.


Ну, и, наконец, последний дом на нашем пути в старый город — жилой дом Закиева (улица Алиева, бывшая Михайловская, 3), прямо рядом с домом Гаджинского. Дом построен в 1898 году (первый этаж — в 1880-х годах) и замечателен деревянными остеклёнными двухэтажными балконами.



Дом Закиева.


От дома Закиева метров сто до Девичьей башни, и от неё мы уже пошли в старый город — лабиринт переулков, которые даже и названий не имеют, а нумеруются римскими числами без всякой видимой системы. Об этом в следующий раз.