Пенза — 1

[ymblanter]

20 сентября 2015

В сентябре я был в Москве, и, так как моей основной целью было провести разные административные действия типа снятия с регистрации, моё присутствие собственно в городе требовалось всего на несколько дней, а в России мне нужно было провести две недели (и всё равно не хватило, но, к счастью, последнее действие можно было провести заочно, и второй раз приезжать мне не пришлось). Поэтому я, кажется, впервые с 1980-х годов получил возможность поездить по стране в сентябре — когда ещё тепло и хорошая погода, с одной стороны, а сезон уже кончился, с другой. В частности, на пару дней мы с Виталием Арнольдом съездили в Рязань и Пензу. Рязанские фотографии пока не готовы, а пензенские, количеством под сотню, я сделал, и покажу их в трёх сериях.



Мечеть.



Рязань и Пенза были результатом некоторого компромисса. В центральной России я довольно много где был, но хуже всего видел среднее Поволжье, или, если определить аккуратнее, регион на границе леса и степи. До 17 века это была самая натуральная Великая Степь, в которой почти не существовало осёдлых поселений — чуть ли не единственным исключением является основанная в конце 16 века Самара, долго ещё бывшая единственным населённым пунктом на Волге между Казанью и Астраханью. Потом в степи начали строить засечные черты — валы специально для сдерживания приходивших оттуда кочевников, в это время в основном крымских татар, ногайцев и калмыков. Для обслуживания засечных черт требовались поселения, и вот как раз в 17 веке так большая часть городов региона и была основана. Никаких средневековых древностей там, естественно, нет, а что есть, не совсем понятно, и в массовом сознании эти города, как, например, Тамбов, обычно просто не существуют либо ассоциируются с глухой провинцией. Допетровские здания для этого региона уже большая, почти небывалая редкость. Когда-то давно, ещё в студенческие годы, я был в Липецке (где провёл пять недель на практике) и Воронеже, а относительно недавно — в Саранске и Саратове, но никакой общей картины у меня не складывалось.

Мне было, в общем, всё равно, в какой из больших городов региона доехать в этот раз. Рассматривались Самара, Сызрань, Тамбов, Пенза и даже что-то помельче. Но логистика в России безумная, ограничения по времени у нас были достаточно жёсткие, плюс к этому из-за болей в спине я мог ночевать только на нижней полке в поезде, и в результате нам удалось посмотреть Рязань и Пензу. В Рязань мы доехали утром, обкатав двухэтажный поезд Москва—Адлер (на втором этаже), а в Пензу приехали ночным поездом Москва-Пенза (кажется, фирменным "Сура"). В купе с нами попались два военных из Подмосковья, и когда меня хором начали убеждать, что малайзийский Боинг сбила Украина, и других вариантов быть просто не может (вот за это я ненавижу купе и всегда предпочитаю плацкарт), я счёл за лучшее принять горизонтальное положение, проснувшись около шести прямо перед прибытием. На вокзале Пенза-1 есть что-то среднее между кафе и буфетом, мы легко позавтракали (кофе, кажется, там не было) и пошли смотреть город.

Про Пензу я не то чтобы совсем ничего не знал — напротив того, я знал про неё довольно много, и в дополнение у нас с собой имелся список памятников архитектуры, большую часть которых мы обошли — но вот какой-то ясной картины у меня в голове не было. Ну да, губернский город. Да, должна быть застройка 19 века, которую наверняка сносят в промышленных масштабах, как и везде в России. Жили тут разные известные люди, которые при первой возможности перемещались в Москву или Петербург. Ну и что дальше?

Оказалось, что это неправильная постановка вопроса. В Пензе нет чего-то совершенно выдающегося — ну, может, несколько зданий модерна, деревянная обсерватория на горе и картинная галерея с неплохим собранием. Это город, в котором надо обращать внимание на мелочи — высокий берег Суры, парк отдыха на горе, пешеходная улица с почти целой застройкой, памятник Мейерхольду. Плюс, там идёт какая-то довольно насыщенная культурная жизнь, которую мы за один день, естественно, почти не затронули. Такие города в России есть — я часто привожу в пример Омск, город с несколькими слоями, которые открываются по очереди, и не в первые десять минут. В Пензе всё устроено примерно так же.

Пенза-1 находится на севере исторической части города. Линия тут идёт в направлении запад-восток, севернее почти только новые районы, а южнее почти сразу начинается историческая застройка, сначала меньше. потом больше. Довольно близко от вокзала — дворец культуры РЖД, который охраняется как памятник истории — тут когда-то выступали Луначарский и Землячка. Возраст мне неизвестен, по виду 1910-е годы.



Дворец культуры РЖД, Октябрьская улица, 2.


Параллельно путям в двух кварталах от них идёт улица Суворова. Домов 59 и 57 в списках памятников нет (то ли новоделы, то ли, что более вероятно, списки неполные),



Улица Суворова, 59.




Улица Суворова, 57.


Улицу Суворова пересекает Московская, которая на квартал ближе к центру, от улицы Бакунина, надолго становится пешеходной, и упирается в холм, на котором строят огромный Спасский собор. Когда мы там были, собор был ещё далёк от завершения, но, судя по тому, что мы видели, в российских традициях качеством архитектурных решений он отличаться не будет. Зато видно его будет практически из любой точки города. На углу Суворова и Московской — дом 60, который мы нашли в списках памятников, дальше по Московской пара кварталов качественной рядовой застройки 19 века.



Улица Суворова, 60.




Московская улица, 97.




Московская улица, 95.




Московская улица, 93.




Московская улица, 91.


Дом 91 — угловой с улицей Бакунина. Московская на юг как раз тут становится пешеходной и сильно расширяется, так что фактически получается площадь. Туда мы ещё вернёмся, но сейчас мы свернули по Бакунина на восток, где на карте около Суры была нарисована мечеть. Первый квартал — историческая застройка.



Улица Бакунина, 48.


Дальше на восток улица Бакунина пересекает широкую улицу Кирова, где к тому же устроена конечная всяких маршруток, а ещё дальше меняет сущность и превращается в рынок. Было в районе начала девятого, рынок уже вовсю работал, но мы пересекли его кратчайшим путём, и вышли на продолжение Бакунина — за улицей Урицкого она снова материализуется и выходит на мост через Суру. Как раз примерно на углу Бакунина и Урицкого стоит мечеть 1887 года постройки. Для центральной России исторические мечети, в общем, редкость, и эта вполне хороша, хоть к ней и приделан явно более поздний (видимо, постсоветский) и плохо подходящий по стилю минарет. Мечеть (Бакунина, 10) строила некая Хабиб Тенишева, которая купила стоявший тут купеческий дом и в 1890-е годы переделала его в мечеть. Под номером 12 рядом должна была находиться усадьба Тенишевых, с несколькими зданиями, но мы никаких её следов не нашли. Вероятно, снесена.









Мечеть.


Рядом с мечетью ещё пара исторических зданий, всё та же малоэтажная губернская застройка.



Улица Бакунина, 4.




Улица Урицкого, 101.


На правый берег Суры мы не пошли, там уже начинается новая застройка, но на саму реку посмотрели. В центре города левый берег высокий, и на саму Суру ничего не выходит, так что и набережных то ли совсем, то ли почти нет. Это, впрочем, отсюда ещё довольно далеко.





Сура вверх по течению.


В центр нам надо было обратно пройти через рынок, а заодно пора было озаботиться тем, чтобы найти где-нибудь кофе. На рынке мы ничего не нашли, да и вообще имеющиеся там заведения общественного питания забраковали по санитарным условиям. Большой торговый центр на углу Кирова и Бакунина открывался только через час. На Московской единственное открытое заведение было на целый день зарезервировано, кажется, под свадьбу, и мы решили, что можем сделать ещё один круг по центру — либо что-нибудь найдётся само, либо откроется что-то из закрытого сейчас. Сначала мы пошли дальше по Бакунина на запад.



Улица Бакунина, 54.




Улица Бакунина, 56.


Потом мы свернули на улицу Гладкова, где должны были находиться целых два комплекса паровых мельниц, под номерами 8 и 10. Сначала, впрочем, нам на этой улице встретился дом под номером 24, с замечательной деревянной резьбой, ни в каких списках памятников не представленный. Обычно это не к добру — вокруг уже поработали застройщики, которые в Пензе совершенно ничем не отличаются от других российских городов.



Улица Гладкова, 24.


Обе паровые мельницы тоже нашлись, хотя обе менее презентабельны, чем могли бы быть.



Улица Гладкова, 10.




Улица Гладкова, 8.


Улица Гладкова на юге упирается в мало чем интересную улицу Пушкина, по которой мы пошли обратно на восток в сторону Московской. Для этого нам пришлось пересечь улицу Володарского, на углу которой мы увидели такое деревянное здание с резьбой.



Улица Володарского, 59.


Список памятников бесстрастно сообщает, что это памятник не архитектуры, как могло бы показаться, а истории. Полное название его такое: "Дом, в котором в 1881-1897 гг. жил режиссёр Мейерхольд В. Э." На здании имеется подтверждающая этот факт мемориальная доска, в самом здании расположен театр Доктор Дапертутто (ничего о нём не знаю), а рядом стоит памятник тому самому Мейерхольду В. Э. Мне не всегда нравится современная монументальная скульптура, но тут получилось хорошо.



Памятник Мейерхольду.


Через две минуты мы снова вышли на Московскую улицу, которая полностью изменилась по сравнению с тем, что мы видели у вокзала. На нечётной стороне тут стоят два огромных псевдорусских здания начала 19 века, Торговый дом (номер 73) и Мясной пассаж (85). Оба приспособлены под торговые комплексы, и оба в это раннее время ещё закрыты.



Торговый дом.




Мясной пассаж.


Зато рядом нашёлся современный торговый комлекс, где нам, наконец, удалось найти открытое кафе и выпить кофе. Зачем тут нужно столько торговых комплексов на единицу площади, я так и не понял. После кофе мы стали думать, что делать дальше, и после изучения материалов решили идти смотреть улицу Ключевского, одну из двух улиц Пензы, где не только есть отдельные памятники архитектуры на охране, но и сама улица охраняется как архитектурный ансамбль. Улицу Ключевского я покажу в следующей серии, а эту закончим участком Московской улицы между улицами Пушкина и Максима Горького. Обратите внимание на дом 62, замечательный образец модерна.



Здание гостиницы Эрмитаж, Московская улица, 72.




Московская улица, 66.




Московская улица, 66.




Московская улица, 62.




Московская улица, 60.




Московская улица, 56.




Улица Максима Горького, 37.


Улица Максима Горького должна была нас через малоинтересные районы вывести (и вывела) к улице Ключевского, с чего мы и начнём следующую серию.

Comments

[albokarev.livejournal.com]

ДК железнодорожников - это Богоявленская церковь (она же Новый Спаситель, для отличия от Старого, стоящего недалеко). Закрыта в 1923 году - едва ли не рекорд для этих мест, и в 1930-х перестроена в ДК. Все основные капитальные стены на месте, но ни декора, ни куполов не осталось.
Тов.Луначарский как раз приезжал хвалить пензенских железнодорожников, такое огромное здание себе под ДК отжавших.

[ymblanter.livejournal.com]

Спасибо большое, в жизни бы не догадался.

[tsvingli.livejournal.com]

Очень интересно, спасибо.

[ymblanter.livejournal.com]

Спасибо, что прочли.

[altsirlin.livejournal.com]

Спасибо, возьму на заметку. Посмотрел сейчас цифру населения и удивился - никогда не думал, что это такой большой город

[ymblanter.livejournal.com]

Да, это большой индустриальный город, мы видели только малую часть (хотя, естественно, самую интересную).

[kneiphof.livejournal.com]

Спасибо. С Пензой вообще никаких ассоциаций не было. Даже в географическом плане (это вообще до Урала?), хотя в принципе географическим кретинизмом не страдаю.

Думаю, что Пенза (наравне с Курганом) - это такой российский Билефельд. Город, о котором каждый вроде что-то слышал, но почти никто не бывал, и о котором почти никто не может сказать ничего определенного. И да, на самом деле этот город не существует ; )

[ymblanter.livejournal.com]

Пенза до Урала, она в волжском бассейне, и даже западнее Волги. В Билефельде, кстати, я действительно не был (хотя был в Северной Дакоте, имеющей похожий статус), но что-то о нём знаю.