Бухара — 5

[ymblanter]

31 августа 2015

В этой части дойдём от Арка до крепостной стены и мавзолея Саманидов.



Мавзолей Саманидов.



От входа в крепость Арк, где мы закончили предыдущую часть, надо перейти большую улицу. На другой её стороне стоит мечеть Боло-Хауз. Собственно, мы уже знаем, что элемент "хауз" означает "пруд" и, действительно, пруд там тоже есть, с замечательной на вид зелёной водой. Что означает "Боло" я не знаю, но мечеть была построена в 1712 году и до революции была пятничной мечетью, которую использовал лично эмир (живший, собственно, в Арке). Айван мечети содержит массу деревянных колонн и сильно отличается от других бухарских мечетей. На колоннах устроена сталактитовая резьба. В этот раз освещение было не безумно удачное — был почти вечер, а Мекка с хорошей точностью на западе, поэтому снимать приходилось против солнца.







Мечеть Боло-Хауз.


В ансамбль, кроме мечети и пруда, входят также минарет 1917 года постройки и шуховская башня. Собственно, шуховских башен в Бухаре должно быть две, но вторую мы не нашли, да и не особенно искали. Подняться на неё нельзя, вид из Арка (который я покажу позже) на башню лучше.



Минарет мечети Боло-Хауз.




Шуховская башня.


От ансамбля надо идти ещё дальше на запад, и минут через пять выходишь к мавзолею Чашма-Аюб 1379—1380 годов. Кто там похоронен, не вполне понятно, а слово "Аюб" в названии отсылает к пророку Иову, который, по какой-то легенде, был в этом месте и извлёк тут из земли воду. Для убедительности в мавзолее расположен музей воды, который, впрочем, был закрыт.



Мавзолей Чашма-Аюб.


Около мавзолея ко мне подошёл какой-то человек примерно моего возраста и стал мне рассказывать, что он музыкант, играет на каком-то струнном инструменте, название которого я забыл, и предлагает купить у него диск. Я обычно на такие предложения не реагирую, но тут я решил, что от двух евро беднее не стану, а диск распечатал уже дома. Оказались, действительно, полуджазовые импровизации на каком-то необычном струнном инструменте, слушаю с огромным удовольствием.

Ещё дальше, чуть в стороне, стоит мавзолей Саманидов — старейшее здание Бухары постройки в районе 900 года, одно из четырёх её домонгольских зданий, да и вообще для Маверраннахра, в котором воевали перманентно, крайне почтенного возраста сооружение. Мавзолей строил саманидский эмир Исмаил Самани, перенёсший столицу Маверраннахра в Бухару, но кто там похоронен, толком неизвестно. Обнаружены три тела, одно из которых приписано его сыну, а два остальных не идентифицированы. По отделке, безусловно, мавзолей не похож на что-либо мной когда-либо виденное, хотя мне встречались жалобы на то, что реставрация в советское время была проведена крайне вольно, и сейчас скорее отражает вкусы реставраторов, чем исторический облик мавзолея. Правда ли это, не знаю. Одна фотография вынесена в заглавную, ниже ещё две, и потом мы ещё снимали на следующий день. Внутрь намеренно не пошли.





Мавзолей Саманидов.


Ещё дальше — парк с озером, небольшим зоопарком и электрифицированной железной дорогой, за ним — рынок, где легко купить воду в одном из крытых магазинов, а чуть в стороне — остатки городской стены.



Городская стена.


На обратном пути мы посмотрели неплохо сделанный современный мемориал аль-Бухари, вероятно, самого знаменитого уроженца Бухары. Он жил в 9 веке, был комментатором Корана и составил несколько сборников хадисов (преданий о жизни пророка Мухаммеда), как минимум один из которых до сих пор широко используется. Чтобы это подчеркнуть, мемориал сделан в виде книги.



Мемориал аль-Бухари.


Мы вернулись к мечети Боло-Хауз, около которой находится большая чайхана (ориентированная как на местных, так и на туристов — чуть дороже, чем просто на улице, но с вполне хорошим качеством). Вечером там уже оставалось меньше половины меню, и мы после некоторых колебаний попробовали жиз (жареное мясо) — колебались зря, очень вкусно. Встретили там же того же англичанина в одежде мусульманского экстремиста, которого мы раньше видели в Хиве на стене. После ужина мы уже в сумерках пошли домой. По дороге нашлись несколько медресе. Это совсем не посещаемый туристами район — от Ляби-Хауз к Боло-Хауз все идут через Калян, и эти здания остаются в стороне.



Мечеть Мавлана Ассири (18 век).


Два медресе 16 века образуют кош, то есть стоят входами друг к другу. Оба их построил правивший в 16 веке хан Абдулла Шайбани, при котором, собственно, были построены многие дошедшие до нас бухарские здания. Небольшое медресе Мадар-и-Хан он построил в начале своего правления, 1566—67, для своей матери (что и означает слово "мадар" на фарси — лишнее свидетельство, что иранские языки индоевропейские). Узоры там интересные, но не очень изощрённые.





Медресе Мадар-и-Хан.


Зато для себя он постарался по полной программе. Медресе Абдуллы-Хана (около 1590) больше, узоры приближаются к фрактальным множествам, а количество цветов явно превышает среднее по Бухаре, не хватает только сталактитов (впрочем, внутрь мы не попали, может, они там есть).







Медресе Абдуллы-Хана.


Отсюда прямая дорога к Ляби-Хаузу, которую нам пришлось проделать почти в полной темноте. В последний момент успели найти мечеть Равг Ангарон совсем простых форм (на табличке написано, что 17 век).



Мечеть Равг Ангарон.


И какие-то явно поздние здания (это в историческом центре), которые я бы на глаз отнёс к 1930-м годам, но они вполне могут быть и 1970-х, и, с некоторой натяжкой, даже периода позднего эмирата.



Новые здания в центре.


Уже в темноте мы прилди в отель. На следующий день мы планировали начать с синагоги.