Бухара — 1

[ymblanter]

31 августа 2015

Периодически я задумываюсь о том, в какой город мне больше всего хочется попасть. И последние где-то лет пять у меня это место занимала Бухара. Одна из великих азиатских столиц, дошедшая до нас примерно в том же виде, какой была последнее тысячелетие — ну, с некоторыми деталями, но Бухара не была полностью разрушена, как Хива в конце 18 века, и не потеряла облик средневекового города, как Самарканд. И вот, наконец, я смог всё разгрести и доехать до неё. Сначала я планировал на Бухару полтора дня, рассчитывая, что около полудня второго дня мы на машине уедем через Навои в Самарканд. Потом я решил, что этого мало, и взял билеты на вечерний поезд. Оказалось, что этого всё равно мало, мы видели не всё, и у меня остаются осмысленные (а не только иррациональные) причины попасть в Бухару ещё раз. А может, и больше одного раза. Потому что это совершенно удивительный город, не похожий ни на что виденное мной до того — с некоторой натяжкой, аналогами являются Хива, из которой мы в Бухару и приехали, и марокканские медины, Рабат и Марракеш. И это почти два противоположных конца арабской цивилизации — за Марокко уже только Сахара и Тимбукту, а из Бухары через Самарканд идёт в Сиань Великий Шёлковый Путь. В общем, как принято говорить в определённых кругах, я закрыл гештальт. Я не зря ездил в Узбекистан в 2015 году.



Чор-Минор.



Наш рейс из Ургенча приземлился в Бухаре около 11 вечера. Вышла японская группа, которую встречал автобус, и мы с Настасьей, все остальные полетели дальше в Ташкент. Мы, естественно, попали на толпу таксистов. С одной стороны, я знал, что доехать должно стоить около 10—12 тысяч, и, если совсем не удастся договориться, я дойду 5 км до центра пешком. С другой стороны, они хотели 20, дешевле везти не собирались, и сбить мне удалось только до 18. У нас был забронирован отель Фатима в самом центре Бухары, около Ляби-Хауза. Мы без проблем заселились, с утра позавтракали, и я решил, что надо сначала идти в восточную часть центра, к Чор-Минор.

Первое, что мы увидели, выйдя из отеля при дневном свете, был памятник Ходже Насреддину, а рядом с ним — медресе Надира Диванбеги, часть ансамбля Ляби-Хауз, о котором я расскажу попозже. Поскольку мы проходили непосредственно мимо двери медресе, мы решили туда зайти. Оно было построено в 1622 году Надиром Диванбеги — великим визирем, тем же самым, по приказу которого выкопали пруд Ляби-Хауз. Считается, что Надир Диванбеги строил его как караван-сарай, но когда эмир увидел здание, он решил, что это медресе, спорить с ним было жизненно опасно, и так оно в функции медресе и осталось. Это огромное здание, впрочем, в Бухаре такие есть ещё. Внутри какой-то аналог культурного центра, который при нас готовили к театральным и музыкальным представлениям — на следующий день был государственный праздник, День независимости Узбекистана. Фасад медресе Надира Диванбеги хорошо, как, собственно, и везде в Бухаре, своей изразцовой отделкой, и особенно примечательны две птицы Симург, которые хорошо видны на одной из фотографий ниже.





Медресе Надира Диванбеги, внешний вид.




Главный фасад.






Внутренний двор.




Ножницы специфической для Бухары формы.


Непосредственно за медресе (то есть восточнее ансамбля Ляби-Хауз) находится стоянка такси. Просто так её пройти невозможно, и нас выловил пожилой человек, которого звали Хайрулло (ещё одно напоминание о том, что Бухара — таджикский город). Он готов был нас везти когда и куда угодно, плюс к этому у него ещё были планы, куда нам обязательно надо было поехать. Так как нам и вправду надо было на следующий день ехать на станцию (25 км от города), мы в конце концов договорились, что я подумаю, а в середине дня я ещё раз подойду на стоянку, и мы договоримся, куда и когда ехать. Напротив стоянки несколько средневековых зданий, за которыми начинается бесконечный лабиринт махаллей (именно из-за них стоянку практически невозможно обойти). Это такая рядовая бухарская застройка. Вот они слева направо.



Мечеть Кокули Хурт (слева) и медресе Домулло Хасана (18 век, справа).




Медресе Домулло Хасана.




Мечеть Ойбинок (1894).


Эта мечеть на другой стороне улицы, в точности напротив Ойбинок. Всё, что я про неё знаю, написано на табличке — 18 век, мечеть Куйи-Мург-Куш.



Мечеть Куйи-Мург-Куш.


Ещё дальше на северной стороне — наш вход в махалли, гостиница Амулет, она же медресе Саида Камола (19 век). Как полагается, с замечательной деревянной дверью.





Медресе Саида Камола.


Дальше небольшая десятиминутная прогулка по махаллям примерно в нужном направлении — и мы выходим к Чор-Минор, одному из самых удивительных зданий Бухары. Это мечеть с четырьмя минаретами (чор и означает четыре) с зелёными куполами, построенными прямо на здании. Хотя здание производит полное впечатление средневекового, на самом деле Чор-Минор построил туркменский купец Халиф Ниязкул только в 1804 году — впрочем, для Бухары это вполне себе средневековье. Рядом было ещё медресе, которое при советской власти почти целиком снесли. Внутрь мы не пошли, а вокруг Чор-Минор образовалась площадь, с одной стороны которой торгуют какими-то сувенирами. Я, как полагается, побеседовал с продавцом и наугад купил два диска. дома оказалось, что хорошая музыка. Одна фотография Чор-Минор в заглавии, другая ниже. Справа видны две секции бывшего медресе.



Чор-Минор.


Восточнее Чор-Минор нам ничего не было нужно (или, если было, мы ничего об этом не знали), и мы начали по махаллям двигаться на запад. Сначала мы набрели на квартальную мечеть Ходжи Табанда, которая была у меня на карте (карта, впрочем, в махаллях довольно плохо помогает).



Мечеть Ходжи Табанда.




Махалли около мечети Ходжи Табанда.


Потом, всё ещё в махаллях, мы нашли чайхану и полчаса пили чай (кажется, чайник стоил тысячу сомов — место абсолютно нетуристическое). Ритуал, как всегда, начинается с вопроса, нужен нам чёрный чай или зелёный. Обедать нам было ещё рано, и мы пошли дальше. Махалли вывели нас к стоянке такси, где мы помахали рукой Хайрулло и сфотографировали четвёртое здание, которого нам не хватало на северной стороне — медресе Ибрагима Ахунда (1854). По схеме выше оно стоит справа (то есть восточнее) мечети Ойбинок. Внутри должен быть какой-то музей, но оно было закрыто.





Медресе Ибрагима Ахунда.


За ним мы ушли обратно в махалли и нашли там медресе Истеза (19 век), сейчас занятое французским культурным центром.



Медресе Истеза.


И, наконец, от него узкая улица, скорее даже, проход между зданиями (на машине там не проехать) выводит прямо обратно к ансамблю Ляби-Хауз. На улице отличная покрашенная дверь.



Дверь дома номер 9.


С ансамбля Ляби-Хауз и начнём следующую серию.