Хива — 1

[ymblanter]

29 августа 2015

В Ташкенте мы доехали до внутреннего терминала аэропорта, откуда у нас улетал в час дня самолёт в Ургенч. Это был мой первый опыт общения с узбекской авиацией, и прошёл он без каких-либо затруднений, только регистрацию начали минут через двадцать после того, как объявили, но самолёт был заполнен меньше, чем наполовину, так что никаких проблем это нам не создало. В самолёте было несколько человек, легко определяемых по внешнему виду как иностранцы: молодая пара из Германии, ещё одна, кажется, из Франции, и пожилая пара из Кореи. Никто из них к нам не подошёл и поделить стоимость такси в Хиву не предлагал (хотя всех мы потом в Хиве видели — да и зачем, собственно, им ещё лететь в Ургенч?), а мы сами решили, что справимся.



Мавзолей Пахлавона Махмуда (зелёный купол справа), медресе Мохамеда Рахима Хана (большое строение слева) и два больших хивинских минарета с городской стены.



В Хиве у нас был заказан отель, Кош Дарвоза, и хозяин через букинг предложил забрать нас из аэропорта за 10 долларов. Я отказался. решив, что мы сами доедем, а зря. Там не Ташкент, таксистов ограниченное количество, и у меня получилось сторговаться только на 70000 (10 долларов составляют примерно 45000, в зависимости от интерпретации курса). Вариантов у нас не было, так как я хотел попасть в Хиву засветло и посмотреть часть города — а без такси пришлось бы ждать автобуса в центр Ургенча, и там ехать на троллейбусе, что довольно долго, либо пытаться поймать такси, надеясь, что будет дешевле — но я решил, что пять долларов на двоих того не стоят, и мы поехали. Водитель не очень хорошо говорил по-русски, но объясниться мог, и даже рассказал нам, как служил в советской армии, кажется, в Москве. Нашу гостиницу он не знал, и два раза куда-то звонил, но смог выяснить, где она находится, и минут за 40 (там около 30 км и светофоры) довёз нас прямо до здания. Дорога — типичный сельскохозяйственный пейзаж, с хлопковыми полями и каналами. Несколько раз видели троллейбус — Узбекистан несколько лет назад закрыл все свои троллейбусные системы, видимо, из-за невозможности покупать запчасти и новые машины, и оставил только одну, междугороднюю Ургенч—Хива (до аэропорта раньше был городской маршрут, но потом его тоже отменили, провода сняли). Мы видели три или четыре машины, новые и в хорошем состоянии, возможно, некоторое время система будет держаться на плаву.

Первое, что мы увидели в Хиве — северные городские ворота, Кош Дарвоза, что означает "Двойные ворота". В Хиве два ряда крепостных сооружений. Внутренняя стена сохранилась целиком, с четырьмя воротами (по четырём сторонам света). Она ограничивает крепость Ичан-Кала, размером примерно километр на 500 м, внутри которой и расположены основные памятники Хивы. Была ещё и внешняя стена, ограничивающая Дишан-Калу. Эта внешняя стена сохранилась лишь частично, и позже мы на неё ещё посмотрим. И как раз Кош-Дарваза — северные ворота этой внешней стены, а двойные они из-за того, что две их арки могли пропускать транспорт в две разные стороны. Мы заселились в гостиницу и сразу пошли гулять по городу, солнце было на юго-западе, снимать ворота надо с севера, и потому снимок получился не самый удачный. Потом я покажу ещё один, получше.



Кош Дарвоза.


Гостиница, собственно, находится в здании, примыкающем к воротам и похожим на историческое. Хотя разобраться в Узбекистане, что историческое, а что нет, иногда неспециалисту бывает не очень просто. По виду больше всего похоже на русскую колониальную архитектуру.



Гостиница Кош Дарвоза.


Вне Ичан-Калы застройка бывает совершенно какая угодно: от средневековых зданий (что в Хиве означает 18 или 19 век) до советских коробок. Вот такой пейзаж в ста метрах от гостиницы.



Глиняные дома.


К внутренней стене мы подошли с севера и вошли, соответственно, через северные ворота — Богча Дарвоза. Вот они снаружи.



Богча Дарвоза.


А вот дверь. Вообще, двери в Хиве выделяются даже на фоне остального Узбекистана — по крайней мере, то, что мы видели.



Дверь ворот Богча Дарвоза.


За воротами нас поймал какой-то человек, но быстро понял, что экскурсия нас не интересует, сказал про два хивинских блюда, которые обязательно надо попробовать (что нам не пригодилось, так как в Хиве мы не разу не были в ресторане), рассказал, что он водитель то ли экскурсионного бюро, то ли чего-то похожего, показал свой дом, а потом мы полезли на стену.

Здесь надо немного рассказать о том, как устроена Ичан-Кала. Во-первых, она почти монохромная. Северная и южная её части представляют собой лабиринт улиц посреди застройки глиняными зданиями, такими, как на одном из кадров выше и большинстве кадров ниже. Среди них совсем немного кирпичных построек — это мечети и медресе, причём Хива в середине 18 века была практически уничтожена персидскими войсками, так что все здания либо построены позже, либо были в руинах и существенно с тех пор перестроены. Утверждается также, что в советское время фантазию проявили реставраторы, но тут я ничего сказать не могу. Смотрится город очень цельно. А большая часть исторических зданий расположена в центре Ичан-Калы, вдоль улицы, соединяющей западные и восточные ворота. У западных находится крепость — Кухна Арк, и в качестве одной из услуг за отдельную плату можно подняться на самый верх и посмотреть оттуда на Хиву. Тем не менее, посмотреть на Хиву можно точно также совершенно бесплатно, если у северных ворот подняться на стену и пойти по ней на запад. Стена дойдёт до крепости, туда зайти снаружи будет нельзя, и придётся потом идти обратно к Северным воротам, но виды со стены будут такими, что вы об этом не пожалеете. Особенно если, как мы, оказаться там после обеда, когда солнце уже на юго-западе.

Вот так выглядит стена к востоку от Богча Дарвоза (там залезть на неё довольно легко, но куда можно по ней дойти, я не знаю).



Стена Ичан-Калы.


Ворота изнутри выглядят так. Мы залезали на стену слева.



Богча Дарвоза.


Вот что мы увидели.



Справа медресе Эмир-Тура, минарет слева, видимо, за пределами Ичан-Калы.




Мавзолей Пахлавона Махмуда (зелёный купол по центру) и, видимо, минарет Ислам-Ходжи.




Тут просто застройка северной части Ичан-калы и два минарета на горизонте, правее них из-за здания выглядывает всё тот же купол мавзолея Пахлавона Махмуда.




Те же и (справа) медресе Мохамеда Рахима Хана.




Слева минарет Кальта-Минор, самое зрелищное здание Хивы, за ним медресе Мохамеда Амира Хана, а ещё правее крепость Кухна Арк. В этом месте стена уже повернула на юг, и мы сейчас на западной части стены.


Дальше по порядку идёт вид, вынесенный на заглавную.



Снова минарет Кальта-Минор и медресе Мохамеда Амира Хана. Стена справа внешняя, а спереди — отдельная стена крепости Кухна Арк. Дальше пройти нельзя.




Тут много чего, но портал с мозаикой в центре, по видимому — медресе Култука Мурада Инака.


Мы пошли по стене обратно к северным воротам, и меня окликнули эти два человека. Оказалось, они просто хотели, чтобы я их сфотографировал.



Два работника со стены.


За всё время на стене мы видели ровно одного человека. Он был с рыжей бородой и одет в какой-то традиционный белый халат. Позже мы его видели в Бухаре и Самарканде, причём в Самарканде беседующим с полицией. Оказалось, англичанин. Полиции мы его отрекомендовали, и, кажется, неприятностей у него не было.

Ну, и посмотрим теперь на Богча Дарвоза сверху, в этом ракурсе мы ещё их не видели.



Богча Дарвоза.


Когда мы спустились (до сих пор не знаю, было ли хождение по стене легальным), мы обнаружили, что наш бывший собеседник куда-то исчез (видимо, ушёл к себе в дом), и пошли на юг по узким и кривым улицам. Примерно таким.





Улицы северной части Ичан-Калы.


Всё это время меня не покидало ощущение полной фантастичности происходящего.

О том, что мы там увидели, в следующей серии.

Comments

Хива. Часть 2: вдоль стен Ичан-Калы

[livejournal.livejournal.com]

User bizantinereader referenced to your post from Хива. Часть 2: вдоль стен Ичан-Калы (http://bizantinereader.livejournal.com/254546.html) saying: [...] t; смотрится особенно зрелищно. На той стороне по карнизу стены можно дойти до самого Куня-Арка [...]