Бонифачо

[ymblanter]

29 июля 2014

В моём путеводителе по Корсике тремя звёздочками (максимальная оценка) был обозначен всего один город — Бонифачо. Там было написано, что такой высокой оценкой Бонифачо обязан своему расположению, и даже были какие-то фотографии, но сильно понятнее от них не становилось. Наше личное знакомство с Бонифачо началось с того, что мы, приехав по дороге из Понте-Веккио, на кольцевой развязке, с которой в одну сторону уходит дорога по западному берегу Корсики на Аяччо, а в другую — дорога на Бонифачо, в паре километров от центра города — обнаружили, что на Бонифачо стоит глухая пробка. Так как к тому же было не совсем понятно, удастся ли там найти парковку и сколько она будет стоить, я оставил машину на бесплатной парковке прямо около этого кольца, и минут за двадцать мы дошли до гавани Бонифачо пешком.



Укрепления Бонифачо со стороны гавани.



До гавани дорога шла более или менее по оврагу, а вот уже в гавани ситуация начала проясняться. Гавань со всех сторон окружена высокими скалами. Единственный выход из неё по сути представляет собой фьорд. Вдоль скальных стен построены дома, какие часто встречаются и на Корсике, и в портовых городах Италии. Такие мы видели, например, за несколько дней до этого в Бастии. Тут, впрочем, они довольно новые и отданы под отели. А на самой высокой скале стоит крепость. Это старый город Бонифачо. Примерно так.





Гавань Бонифачо.


В принципе, из гавани плавают прогулочные рейсы, например, на острова Лавецци, небольшой архипелаг чуть южнее Корсики и чуть севернее Сардинии, но в наши планы это не входило, тем более погода для этого была не самая лучшая. Зато мы обнаружили батарею открытых ресторанов вдоль южного берега — там, где все идут в крепость. Для Корсики, где вполне в порядке вещей является открывать рестораны только строго на обед и на ужин, это было делом необычным, цены нас устроили, и мы сели пообедать, а потом пошли в крепость — только не снизу, как все, а поверху, вдоль автомобильной дороги. Оттуда виды существенно лучше, а в конце, естественно, все приходят на одно и то же место — перевал святого Рока.



Лестница от гавани к перевалу святого Рока.


Это место, где сходятся все дороги в Бонифачо. Сюда приходит пешеходная лестница из гавани, и сюда же приходит автомобильная дорога от той самой кольцевой развязки, которая обходит старый город и идёт дальше, заканчиваясь парковкой у Морского кладбища. На юго-восток на нежилое скальное плато поднимается тропа. Отсюда по ней пять километров до мыса Перузато, самой южной точки острова, и времени идти туда у нас не было. На запад лестница поднимается дальше к стене старого города и через ворота входит внутрь. А прямо — замечательные виды на море и Сардинию, до которой 12 километров.



Мыс Перузато (слева) и Сардиния (прямо на горизонте).


Посмотрев на Сардинию, мы пошли к воротам.



Лестница к воротам.


Старый город Бонифачо, как и полагается, представляет собой лабиринт узких улиц, в которых очень сложно ориентироваться, к тому же по ним периодически проезжают машины местных жителей (хотя кажется, что машина на улицу просто по ширине поместиться не может). Там есть и отдельные интересные здания, например, церковь Санта-Мария-Маджоре 13 века, средневековый дворец генуэзского наместника или дом, где останавливался император Карл V по пути из Северной Африки в 1541 году на три дня. Площадей почти нет, и фотографировать отдельные здания решительно невозможно, только панорамы улиц.



Арки, соединяющие церковь Санта-Мария-Маджоре с соседними зданиями. Раньше они использовались для сбора воды.




Церковь Санта-Мария-Маджоре с via Doria.




Около церкви, судя по всему, угол Zigliara и Archivolto.




Place Chanoine Maestrone, отмеченное здание — Maison des Podestats, то есть дворец Подесты, городской средневековой администрации.




Часовня Иоанна Крестителя.




Rue des Pachas.


Нагулявшись по старому городу, мы вышли на, если можно так сказать, набережную — узкую улицу, идущую по краю вертикальной скалы в несколько десятков метров высотой. На этой скале и построен Бонифачо — с одной её стороны море и за ним Сардиния, с другой тот самый фьорд, приходящий в гавань. Со стороны моря стена вертикальная, там есть ровно одно место, где можно спуститься к воде — так называемая лестница Арагонского короля, по легенде (вероятно, не имевшей отношения к действительности) построенная в 1420 году за одну ночь войсками осадившего Бонифачо короля Арагона Альфонсо V. На лестницу пускают по билету, и в плохую погоду (как и было в этот день) она закрыта. С другой стороны к фьорду можно в нескольких местах спуститься — в одном из них устроена точка погрузки на паромы, идущие на Сардинию. Лучший вид на Бонифачо с моря — но это мы не могли проверить.

Дальше тропа по краю скалы выходит из собственно старого города и ведет на территорию, занятую казармами 19 века, которые сейчас постепенно освобождают и передают под что-то разумное. Примерно там же и парковки.



Донжон был построен генуэзцами в 1484 году, разобран французскими военными за ненадобностью в 19 веке и воссоздан уже в 1990-е годы.




Церковь святого Иакова, 14 век.






Церковь святого Доминика, конец 13 века.


Ещё западнее казарм, то есть ближе к концу скалы, территория, на которой почти ничего нет. Вот бывшая мельница — их тут несколько, но лопасти давно сняли, остались только вот такие основания.



Мельница.


С этой же стороны, если подойти поближе к краю, видно фьорд. На первой фотографии один из боковых заливов.



Фьорд.




Вид на старый город с запада.




Фьорд.




Остатки новых крепостных стен.




Мыс Перузато.


А ещё дальше находится морское кладбище святого Франциска. Существенная часть жителей города по профессии были моряками, и каждая семья Бонифачо имеет тут фамильный склеп. Кладбище огромное, и на отделку склепов тут денег не жалели. Смотреть можно долго.







Морское кладбище Бонифачо.


Обратно мы прошли другой дорогой через старый город.



Одна из боковых улиц на север от Rue Longue.




Дом Карла V. Напротив него справа дом, в котором останавливался Наполеон, поэтому разделяющая их Rue Longue неофициально называется "Улица двух императоров".


Ещё через полчаса мы были в машине, и нам оставалось доехать до Аяччо, где у нас была зарезервирована гостиница. Дорога по берегу была страшно медленная, и я обрадовался, когда в какой-то момент увидел указатель на церковь Санта-Мария-Сише 11 века в Гроссето. К сожалению, это оказался единственный указатель, и дальше нам пришлось угадывать, что именно является церковью 11 века. Нашлось два кандидата — руины церкви, от которой остались только стены, и к которой не вела никакая дорога (на первой фотографии), и часовня, стоявшая на территории лесопилки (на третьей). Исследовать вопрос на местности не получилось, а изучение вопроса в интернете с небольшим перевесом отдало победу руинам на первой фотографии.







Гроссето.


В Аяччо пришлось как следует поработать, чтобы найти отель (хотя это был всего навсего Ibis), и он оказался довольно далеко от центра, но в целом стартовая позиция, для того, чтобы утром посмотреть Аяччо, была неплохая.