Алерия и Порто-Веккьо

[ymblanter]

28—28 июля 2014

После наших приключений с машиной в долине Рестоники мы оказались в районе Корте довольно поздно, и решили сразу ехать в Алерию, куда ведёт прямая дорога. В этой серии я расскажу об Алерии и Порте-Веккьо, двух городах на восточном побережье.



Панорама генуэзской части Алерии от римских руин.



Алерия когда-то, правда, недолго, была крупнейшим городом Корсики. Расположена она в устье Тавиньяно, одной из крупнейших рек острова. На Тавиньяно также находится Корте, и поэтому именно по его долине мы и приехали в Алерию. Кто-то тут непрерывно жил как минимум с 7 тысячелетия до н.э., а город основали греки в 566 году до н.э., если верить Геродоту. Затем городом владели последовательно этруски и римляне, существенно укрепившие порт. При Октавиане город и стал крупнейшим на Корсике, но уже в 5 веке был разорён вандалами (настоящими, а не иносказательными) и уменьшился до размеров деревни. В 6 веке, при распространении христианства на Корсике, здесь была учреждена епископская кафедра, благополучно просуществовавшая до 1793 года. Собственно, по сути Алерия и сейчас является деревней. В центре её мы даже не останавливались, так как всё интересное — римские руины, которые начали раскапывать только в 1957 году, и генуэзский форт, вокруг которого расположен совсем крохотный средневековый центр, расположены в километрe от центра Алерии в сторону Бонифачо. Туда ведут указатели, и там же устроена довольно большая парковка, по которой было видно, что в это время посетителей немного. Мы приехали примерно за полтора часа до закрытия музея (находящегося в форте), а заодно и руин. Для музея и руин надо покупать общий билет.

Сначала мы пошли к форту, тем более что к руинам напрямую попасть нельзя. Напротив него — церковь Сен-Марсель 15 века, построенная в основном из камней с тех самых римских руин.



Церковь Сен-Марсель.


Музей довольно интересный. Там почти только археологические фонды, но видно, что Алерия была, в общем, довольно значительным торговым городом. Есть, на что посмотреть. В качестве бонуса отличные виды. Вот, например, на реку Тавиньяно и горы центральной Корсики.



Долина Тавиньяно.


Сам форт довольно маленький, примерно такой же, как за пару дней до того мы видели в Альгайоле.





Генуэзский форт.


Вот ещё вид на долину Тавиньяно, по дороге к римским руинам.



Долина Тавиньяно.


Сами руины производят довольно сильное впечатление. Раскопана только относительно небольшая часть римского города, вроде бы есть планы в светлом будущем раскопать и остальное, но пока это никак не заметно. Поэтому фундаменты нескольких храмов с остатками колонн стоят фактически посередине поля — только над руинами несколько деревьев, и на горизонте в одну сторону горы центральной Корсики, откуда мы только что приехали, а в другую — генуэзский форт и за ним морской залив.



Панорама руин.










Собственно руины.




Ещё вид на генуэзский форт.




Форт на обратном пути.


На следующий день мы собирались в Бонифачо, на южном краю острова, и поэтому попросту поехали на юг вдоль берега, остановившись в найденном кемпинге. С утра пошёл дождь, и Порто-Веккьо мы смотрели под постоянным дождём, то накрапывавшим, то усилившимся. Поэтому город у меня получился довольно невзрачным. Наверное, в другую погоду он получше.

Порто-Веккьо — третий по величине город Корсики после Аяччо и Бастии, и он был основан в 16 веке, что по корсиканским меркам совершенно не возраст. Тем не менее, там есть вполне достойный исторический центр, расположенный внутри генуэзской цитадели. Мы, естественно, даже не пытались найти парковку внутри цитадели или даже заехать туда на машине. Бесплатная парковка есть внизу под цитаделью в порту, но мы вместо этого поставили машину у торгового центра в новом городе, выпили кофе и за 15 минут дошли до одного из входов в цитадель. Весь центр Порто-Веккьо смотрится при желании минут за двадцать — там есть несколько церквей, выходящая в сторону моря крепостная стена с воротами и двумя бастионами, и несколько узких улиц. Всё это пространство заполнено магазинами и ресторанами. В отличие, скажем, от Бастии, весь город абсолютно одного цвета — тёмно-серого. Для фотографа проблема состоит в том, что практически ни от одного здания нельзя отойти далеко, и поэтому, собственно, без вертолёта там снимать плохо.





Церковь Иоанна Крестителя, 18 век.


Церковь, хоть и относительно новая, смотрится хорошо. Рядом с ней — капелла братства святого Креста, уже 16 век.

Капелла братства святого Креста.




Ворота цитадели.




Видимо, улица Боргу, ведущая вдоль крепостной стены.




Бастион Франции.




Один из внутренних дворов, выходящих на улицу Боргу. Кресла принадлежат ресторану.


Мы вернулись к машине, купили в торговом центре всё, что нам было надо, и поехали дальше в сторону Бонифачо. Тучи ещё не разошлись, но, по крайней мере, дождь закончился. Километров за десять до города я увидел указатель направо на капеллу 9 века Санта-Реперата, о которой я ничего не знал, и решил, что было бы странно не посмотреть, что это такое. Мы ехали по боковой дороге довольно долго, я даже стал бояться, не проехали ли мы, но второй указатель в конце концов отправил нас по грунтовой дороге на пару сотен метров вбок. Действительно, оказалась ранняя романская капелла, посвящённая местной святой, в довольно простых архитектурных формах, и в совершенно замечательном пейзаже. Вот вписывать здания в пейзаж на Корсике умеют хорошо.







Капелла Санта-Репарата.


Ну, и вот там же снятый пейзаж, довольно типичный для Южной Корсики. Совсем высоких гор тут нет, а всяких скальных образований — сколько угодно.



Скалы.


О Бонифачо в следующей серии.