Балань — 1

[ymblanter]

26 июля 2014

На следующий день мы поехали на западный берег, в Балань (Balagne). Надо сказать, что хотя путеводитель очень эту самую Балань рекомендовал, я так и не смог заранее понять, что там такого особенного, и доверился репутации компании Мишлен. В принципе, от Бастии (точнее, почти от Санта-Лючианы, где мы останавливались), в Кальви идёт хорошая дорога, по которой можно пересечь остров довольно быстро, но я хотел сначала посмотреть церковь в Сан-Микеле-де-Мурато, которая находится недалеко от Бастии, но в совсем другой долине. Поэтому с утра после завтрака мы по серпантину поехали куда-то на перевал, а потом ещё вверх по указателям.



Монтемаджоре.



Когда мы доехали (а пропустить церковь было невозможно), стало понятно, что ехали мы не зря. Церковь около 1140 года успели построить пизанцы в тот относительно короткий период, когда Пиза владела Корсикой, и её облицованные белым и тёмно-зелёным мрамором стены невозможно ни с чем перепутать. Это довольно компактное здание простой архитектуры, намного меньше, скажем, Пизанского собора, полностью окружённое горами и замечательно вписанное в пейзаж.









Церковь Сан-Микеле-де-Мурато.


И замечательные барельефы, как всегда в 12 веке, непонятно кого изображающие.









Церковь Сан-Микеле-де-Мурато.


Мы торопились, и в одноимённую деревню, которая видна на фотографиях за церковью, заезжать не стали, вернулись на перевал и поехали с него вниз на запад — в Сен-Флорен. Это морской курорт с пляжами, генуэзской цитаделью и историческим центром, но подробный его осмотр в наши планы не входил, и мы с некоторым трудом по указателям нашли собор Неббио — построенный примерно в то же время, что и Сан-Микеле, между 1125 и 1140 годом. Это совершенно другое здание, из песчаника, с минимумом украшений снаружи, и заметно больше, чем Сан-Микеле. Нам удалось зайти внутрь, да и вообще, мы там явно были не единственными посетителями, хотя собор расположен не в центре города и довольно далеко от моря.





Собор Неббио, Сен-Флорен.


Из Сен-Флорена дорога на запад идёт через какой-то полупустынный пейзаж со скалами, довольно живописный, но мало меняющийся на протяжении 50 км, из которых около двадцати мы проехали на небольшой скорости за грузовиком.





Пейзажи на D81 в районе Баккиалу (U Baccialu), первый восточнее, второй западнее.


Дальше дорога из Сен-Флорена вливается в дорогу, приходящую из Бастии и вместе с ней выходит на берег. Это уже Балань — регион, с запада огороженный морем, а с востока склонами самых высоких хребтов центра Корсики. Пространство между хребтами и морем заполнено холмами разной высоты, на которых расположены по виду типично итальянские деревни — некоторые с населением несколько сот человек, некоторые за тысячу. К Балани традиционно относят также и несколько городов на побережье — курорт Л'Иль-Рус, довольно большой город Кальви с аэропортом и цитаделью, в который мы не успевали, и даже не планировали, что успеем, и Альгайолу. Прежде, чем попасть в Альгайолу, мы ещё немного постояли в пробках в Л'Иль-Русе, но благополучно из них выбрались и запарковались в Альгайоле около станции.





Станция Альгайола.


На Корсике три железнодорожные линии, образующие звезду с центром в Понте-Леккиа в долине реки Аско и концами лучей в Бастии, Аяччо и Кальви. Когда-то была и четвёртая — на юг в Порто-Веккио, но её разбомбили в войну и не стали восстанавливать. Ни один километр железных дорог Корсики не электрифицирован, и по ним ходят симпатичные новые дизеля, примерно раз в пару часов. При этом в районе Бастии и в районе Кальви организовано некое подобие пригородного движения, с тем же двухчасовым интервалом, но гораздо чаще расположенными станциями, чем в центре острова. Альгайола — одна из таких пригородных станций на участке между Кальви и Л'Иль-Рус, где железная дорога идёт по берегу. Севернее Л'Иль-Рус она уходит в горы и переваливает через хребет. В Альгайоле мы попали в интервал между поездами и ни одного не видели.

Но ехали мы туда, естественно, не только за станцией. На Корсике в своё время генуэзцы построили около десятка крепостей. Бастию мы уже видели, Порто-Веккио, Бонифачо и Аяччо я ещё покажу. Самая маленькая из этих крепостей — в Альгайоле. Как и в других крепостях, тут внутри крепости стоят дома и живут люди. Выглядит всё довольно симпатично. Через залив виды на Кальви, где своя генуэзская цитадель.



Ворота в цитадель.






Цитадель Альгайолы.


Дальше мы свернули в сторону гор и поехали через деревни Нижней Балани (Высокая ещё выше). Первая — Каленцана, с огромной церковью святого Власия посередине. Церковь строили с 1691 по 1701 год.



Каленцана.




Церковь святого Власия.


Перед церковью небольшая площадь, где мы в течении 15 минут с некоторым интересом наблюдали сцену, как у кого-то из жителей не заводилась машина, он вызвонил жену, и они пытались какое-то время её починить. Сцена была довольно экспрессивная, частично по-французски, частично по-корсикански (как я понимаю, жена говорила только по-французски), в ней приняла участие половина деревни, но при этом никто никуда не торопился. Потом они уехали, а я смог сфотографировать площадь.







Площадь перед церковью святого Власия. На второй фотографии капелла Братства святого Креста (16 век).


Основная дорога идёт ниже церкви, но мы прогулялись немного по улицам наверх.



Улица Piovanaccio.




Церковь святого Власия.




Площадь перед церковью святого Власия.


Дальше мы остановились на западном краю Каленцаны, где сохранилась церковь святой Реституты, местной святой, которой отрубили голову в 3 веке в Кальви. Собственно, церковь тогда же и построили, и алтарная часть сохранилась с 4 века. Перед входом стоит менгир. По архитектуре церковь довольно простая, в 4 веке никакими изысками тут не занимались.



Церковь святой Реституты.




Дом напротив церкви.


В следующих деревнях — Цилия и Монтемаджоре — мы не останавливались, чтобы сэкономить время на Сан-Антонино, тем более что они обе чуть в стороне от дороги. Однако виды на них замечательные, и я по возможности останавливался пофотографировать.



Цилия.




Монтемаджоре.




Видимо, Кассано.








Монтемаджоре.


Наконец, за Монтемаджоре мы свернули направо и по грунтовой полутораполосной дороге доехали около километра до церкви святого Рене (Райнери). Формально она находится в деревне Лунгиньяно, но реально просто стоит на склоне холма посреди пастбища, вокруг, кроме дороги, нет никаких признаков человека. Церковь эта тоже пизанского периода, по всей видимости, 11 века, и, как и Сан-Микеле, двуцветная, только не полосатая, а с вкраплениями чёрного камня в жёлтый. Вокруг кладбище, которое поддерживают в хорошем состоянии. Впечатление довольно сильное.





Церковь святого Рене.


Вот типичный вид около церкви.



Холмы около церкви.


А оттуда, вернувшись на основную дорогу, мы поехали в Сан-Антонино — самую зрелищную деревню Балани. О ней в следующей серии.