Базилика Девы Марии Гваделупской

[ymblanter]

2 июня 2014

Одним из моих самых сильных впечатлений от Бразилии была очень высокая религиозность населения. В воскресенье церкви (а они там большие) забиваются полностью, и опоздавшие устраиваются снаружи около входа. В Европе я нигде и никогда ничего такого не видел, ни в Польше, ни в Грузии, ни в Португалии — вероятно, самых религиозных европейских странах. Я, правда, не был в Сантьяго-да-Компостела, где можно было бы такое ожидать, но, скажем, в Риме я ничего подобного я не видел. Поэтому в Мехико я, естественно, не мог пропустить базилику Девы Марии Гваделупской — крупнейший в мире католический паломнический центр.



Старое здание базилики.



Времени на осмотр базилики надо не так много, но находится она на севере Мехико, довольно далеко от центра, и ехать туда было неудобно, так что я откладывал до последнего для и уже прикидывал, сможем ли мы туда попасть по дороге в аэропорт — но время неожиданно образовалось в предпоследний день, когда мы засветло вернулись из Тулы, и с одной пересадкой доехали до станции метро, которая так и называется — Базилика.

Места паломничества не возникают просто так и неизвестно где. Это появилось в нужном месте и в нужное время. В 1520 году Кортес после осады взял Теночтитлан и начал освоение современного Мехико, а в 1531 году на холме Тепеяк было зафиксировано явление девы Марии некоему индейскому крестьянину по имени Хуан Диего. Дева Мария побеседовала с ним на его родном языке науатль и попросила построить на этом месте церковь в её честь. Хуан Диего явился к архиепископу Мехико и сообщил ему о видении, а архиепископ посоветовал ему вернуться на место видения и попросить доказательств. Доказательства были предоставлены и включали чудесное исцеление дяди Хуана Диего от какой-то болезни и появление цветов на месте видения не в сезон. После этого видение было признано чудом, и в том же 1531 году у подножия холма началось строительство базилики, старое здание которой, хоть и многократно перестраивалось, в целом сохранилось с того времени. Закончили, впрочем, её только в 1709 году, а основным архитектором был живший в 17 веке Педро де Арьета. Вокруг старой базилики стоит множество самых разнообразных зданий, под холмом и на холме, в том числе капеллы колониального времени и, собственно, новое бетонное здание базилики, в котором помещаются намного больше людей, чем в старом. Перед всем этим расположена огромная площадь, на которой и происходит всё самое интересное — процессии, передвижения исплоняющих обеты людей и прочие действия, полагающиеся центру паломничества.

Разобраться, что там где, не так просто. Вот старое здание базилики с площади (на заглавной фотографии оно же показано сбоку). За ним холм, и видно, что на нём стоят какие-то здания. Слева от неё новая базилика, а справа — все прочие исторические здания, которые мы для начала обошли по кругу (на холм уже не пускали, он закрывается относительно рано).



Старое здание базилики.




Церковь капуцинок.


Здание, соединяющее старую базилику (слева) и церковь капуцинок (справа), внутри у входа магазин всяких религиозных предметов, дальше, кажется, капелла — так как капелл в комплексе двузначное, если не трёхзначное количество, то отследить все довольно сложно.



Здание между старой базиликой и церковью капуцинок.


Следующая против часовой стрелки капелла называется Паррокия де Индиос (Приход индейцев) и была построена между 1640 и 1650 годами. Строилась она для обслуживания индейского населения, и некоторое время в 17 веке тут хранился образ мадонны Гуадалупе.





Паррокия де Индиос.


Самая, наверное, красивая из капелл у подножия холма —капелла Посито. Её строили с 1777 по 1791 год, архитектор Франсиско Герреро-и-Торрес. Это единственное руглое в плане здание 18 века в Мексике, с довольно сложной символикой, в большей части которой я не смог разобраться.





Капелла Посито.


Оттуда можно подняться на холм, где есть ещё капеллы и кладбище, но мы уже не успели, лестница закрыли прямо при нас. Вот вид снизу.



Капеллы на холме.


А вот, собственно, новая базилика. Она не безумно эстетична, но вполне функциональна.



Новая базилика.


Ну а на площади, как я уже говорил, происходят вещи, для нашего глаза довольно необычные. Вот, например, какая-то процессия с белыми флагами, в основном (но не только) дети. Они прямо с флагами пришли со стороны метро, остановились на площади, построились, а потом пошли в старую базилику.



Процессия.


Человека, который полз по площади к новой базилике (вероятно, исполняя какой-то обет), я не решился фотографировать. Процессия, кстати, там была не одна, ну и, в целом, активность даже вечером довольно высокая. Люди явно знают, зачем они туда пришли.

Найти, где выпить кофе, мы не смогли — между базиликой и метро только какая-то продажа религиозных атрибутов, и уехали к себе на Инсурхентес, где с этим попроще.

Comments

[altsirlin.livejournal.com]

В одном безвестном углу Словакии (а точнее - в ничем не знаменитом городе Topolcany) я наблюдал воскресным утром, как на центральной площади люди выстроились вокруг церкви, поскольку не все влезли внутрь. Кафе-мороженое рядом работало при этом как ни в чём не бывало, но кроме меня клиентов в нём не было до самого окончания службы. Пожалуй, словаки в этом смысле круче поляков, и тем более трудно себе представить, как они с чехами уживались.

[ymblanter.livejournal.com]

Странно, вроде по всем статистикам Словакия в этом отношении между Чехией и Польшей. Может, Вам какой местный библейский пояс попался?

[walery.livejournal.com]

Топольчаны вполне себе примечательны еврейским погромом 1945 года, причём одним из поводов этого погрома было появление еврейских учениц в школе, которую новые власти отобрали у монастыря. Судя по всему, там и правда религиозность выше среднестатистической.

[ymblanter.livejournal.com]

Совершенно удивительно, что в 1945 году там откуда-то взялись еврейские школьницы.

[walery.livejournal.com]

Ну это всё-таки был сентябрь уже. Могли вернуться откуда-то, да и войну пережить, несмотря ни на что, тоже могли.

[ymblanter.livejournal.com]

Наверное, так и было, хотя, мне казалось, в Словакии и немцы, и сами словаки хорошо поработали.

[gomberg.livejournal.com]

Страшноватое место :) Вы еще туда попали в очень тихий момент - там обычно толпы довольно нешуточные. Ну а уж 12ого декабря народ идет через весь город - тащит на спине серванты (в порядке умерщвления плоти). Ну а евенгелические христиане и прочие вероутступники, напротив, католиков кличут "гвадалупанами" и клянутся, что у их собаки от фейерверка по ее поводу был инфаркт.

Тут надо отметить две вещи. С одной стороны, этот культ, помимо католической религиозности является еще и националистическим символом. Мигель Идальго, говорят, кричал ей "Вива!" в момент провозглашения независимости. Это культ не только Девы Марии, но и Мексики.

С другой стороны, начиная с конца 1850х годов католицизм в Мексике проиграл несколько гражданских войн. Причем последний этап последней из этих войн - Кристиада, в конце 20х годов - был именно войной Мексики секулярной с Мексикой католической. По сути, разница между Мексикой и Испанией, до некоторой степени, в том, что тут в гражданской войне победили те, кто в Испании проиграли. Отсюда и несколько диссидентсвующий характер мексиканского католицизма. Не даром здесь так популярен покойный Иоанн Павел II. И он, в свою очередь, очень хорошо чувствовал "всегда верную Мексику". Он был здесь пять раз, и даже, вопреки настойчивому совету аббата Базилики (с типично мексиканской фамилией "Шуленбург"), утверждавшему что не гоже Церкви прославлять скорее всего несуществовавшего святого, канонизировал самого Хуана Диего. Когда в 2000ом году победивший на выборах революционный ансьен режим Висенте Фокс отметил свою победу визитом к Базилике - это был шаг возмутительный, но одновременно и заявка на свою - "контрреволюционную" версию мексиканского национализма.

Но местный католицизм все чаще проигрывает простого мексиканца своим евангелическим конкурентам. И для отступников тут именно La Virgen и есть символ коррупции католицизма. "Христиане" против "гвадалупан".

Как-то так.

[ymblanter.livejournal.com]

Спасибо. Ну, возможно, продвинутые культурные мексиканцы и ходят в церковь меньше, не ходят совсем или идут к протестантам, но, по-моему, при нынешней структуре населения в ближайшие сотню лет ничто католицизм в качестве основной религии Мексики не вытеснит. Я просто в принципе не вижу, как это могло бы произойти.

[gomberg.livejournal.com]

Католицизм стремительно вытесняется именно среди беднейших слоев, среди индейцев. В Чиапасе уже сейчас только ок. 60% населения - католики, и пропорция быстро падает. Протестантов и им подобных уже больше трети населения там.

Напротив, среди "культурных" слоев формальный католицизм довольно силен. В отличие от Испании, где люди подают в суд на епархию, чтобы их крещение "признали недействительным", в Мексике таких практически не бывает. Т.е., я знаю ровно одну семью, где родители не пришли на свадьбу к сыну, потому что он ее устроил в церкви. Но там прадедушка - главный мексиканский марксист двадцатого века, это случай совсем особый. А так, даже вполне коммунистически-настроеные граждане и в церкви женятся, и детей крестят.

[ymblanter.livejournal.com]

Спасибо, про Чиапас для меня совершенно удивительно.