Мехико — 3

[ymblanter]

26 мая 2014

В этой части речь пойдёт про самые известные достопримечательности Мехико — площадь Конституции и непосредственные окрестности. Мне сложно представить себе человека, который был бы в Мехико и этого не видел. Фотографии тут будут особенно неудачными. Более того, мне сейчас неудобно собирать фотографии из разных дней, поэтому я покажу только самый первый день. Мы с Алей потом несколько раз туда возвращались, это будет позже.



Дом первой типографии Америки.



Из метро Zocalo мы вышли прямо на северную сторону площади Конституции — самого центра Мехико. Собственно, Zocalo — её неформальное название, которое употребляется куда чаще. Площадь довольно большая, и всю её всю эту неделю занимали какие-то павильоны с товарами разных стран мира, и там была толкучка, как на большом рынке. По периметру стоят здания самых разных периодов постройки и функций, однако более новые сознательно стилистически выполнены так, чтобы не разрушать ансамбль, например, облицованы тёмно-красным туфом — как, впрочем, и примерно половина зданий центра Мехико. Площадь расположена непосредственно на месте ацтекского Теночтитлана, от которго даже кое-что сохранилось, правда, не прямо на площади.

На северней стороне площади стоит кафедральный собор Мехико. Утверждается, что это самое большое церковное здание Америки. Полной уверенности у меня нет (мало ли кто, когда и зачем мог построить огромную церковь где-нибудь в Калифорнии), но собор действительно огромный. Его начали строить в 1573 году, а закончили (завершили башни) в 1813 году, так что получилось наполовину барокко, наполовину классицизм. Справа (то есть ближе всего к выходу метро, и это то, что вы видите самым первым) к собору пристроена огромная капелла Sagrario Metropolitano 1769 года, которая хороша огромным барельефом в традициях Мехико.



Sagrario Metropolitano.


Сам собор такого размера, что снять его с его же стороны площади невозможно, позже будет пара фотографий издали. Вот тут примерно можно понять, как капелла расположена относительно собора. Портал в центре тот же, что и на предыдущей фотографии.



Sagrario Metropolitano.


Здания с западной стороны площади построили довольно поздно (как минимум левое — в 1950-е годы), стараясь сохранить стиль площади. Справа на фотографии фасад собора, а за углом более интересное здание Националь Монте де Пьедад, от которого, по-моему, у меня не осталось фотографий.



Западная сторона площади Конституции.


А на восточной стороне площади — Национальный дворец, построенный в 1521—1530, бывший резиденцией Кортеса, и миллион раз после этого перестроенный. Туда мы ещё сходим в следующих сериях, а во второй день нам туда попасть не удалось, причём я даже не знаю, почему — по расписанию дворец должен был быть открыт, а на местности он был со всех сторон огорожен, и внутрь никого не пускали. Это огромный комплекс, занимающий целый квартал.



Национальный дворец.


Вдоль северной стороны дворца идёт улица Монеда. Вообще, центр восточнее площади Конституции больше напоминает восточный базар, довольно шумный и в меру грязный, и начинаются эти шум и грязь уже тут. Например, улица односторонняя (в сторону Сокало), и перед площадью там постоянно скапливаются какие-то машины и микроавтобусы, которым на площадь пока не надо, а назад нельзя, оставляют меньше ряда для проезда, и создают прочий бардак. При этом ничего особенно опасного или неприятного там нет, просто такой местный колорит. Мы свернули на первую же улицу налево, тупиковую Lic. Francisco Primo de Verdad (она немного короче своего названия). На углу стоит дом первой типографии Америки, в котором, как следует из названия, располагался первый на континенте печатный станок. Первая книга была напечатана в 1539 году, а сам дом 1524 года постройки. Фотография здания снаружи вынесена в заглавие поста, а внутри он ещё интереснее. Там размещён музей, к тому же бесплатный, в котором выставлены первопечатные мексиканские книги (сама типография закрылась в 1560 году, и от неё ничего не сохранилось). В музей мы не пошли (кажется, он к тому же был закрыт), но внутрь здания сходили.





Интерьер дома первой типографии Америки.


Непосредственно к дому первой типографии пристроена бывшая церковь святой Терезы (1684), перепрофилированная в культурный центр. В монастыре, который тут стоял и частью которого была церковь, одно время жила сестра Хуана Инес де ла Крус, в испаноязычном мире известная как самый знаменитый мексиканский поэт всех времён, а за его пределами известная в основном среди псевдоинтеллекуталов как автор эпиграфа к роману Имя Розы. За много лет я так и не смог разобраться, принадлежит ли этот эпиграф Хуане Инес де ла Крус или самому Умберто Эко, но, в любом случае, это не главная её заслуга перед человечеством.



Церковь святой Терезы.


Этот дом стоит на Lic. Francisco Primo de Verdad напротив церкви. Про него я ничего не нашёл, а красное здание за ним — бывший дворец архиепископа, в котором сейчас размещается художественный музей под загадочным названием Музей Секретариата Финансов и Публичного Кредита.



Дом напротив церкви святой Терезы.


Ещё дальше по левой стороне дома заканчиваются, и начинается открытое пространство с руинами. Это Темпло Майор — не что иное, как руины главного ацтекского храма Теночтитлана. Храм был разрушен в 1521 году, и неожиданным образом раскопан только во второй половине 20 века (раскопки закончились в 1982 году). Он функционирует как музей, так что в этот день мы его посмотреть не смогли, а на следующий, когда мои спутники пошли его смотреть, я лежал дома с высокой температурой. Подойти к краю тоже нельзя, так что видел я от Темпло Майор довольно немного (что потом полностью компенсировал в Тлателолько), но виды на собор там, судя по всему, лучшие в городе.



Темпло Майор и кафедральный собор.




Темпло Майор и здания за ним.


Улица же там заканчивается, и направо, параллельно Монеда, уходит Гватемала, по которой мы прошли два квартала, свернули направо на улицу Академии, а оттуда снова направо на Монеда. Под номером 26 на ней стоит церковь святой Инессы, которую строили в 18 веке (закончили в 1770 году), и получился переходный стиль от барокко к классицизму.





Церковь святой Инессы.




Панорама улицы Монеда, на заднем плане Кафедральный собор, слева Национальный дворец.




Кафедральный собор.


Нам осталось перейти площадь и по знакомой нам улице Франсиско Мадеро дойти домой.



Мадеро, 39.


Что изображено на следующей фотографии, я не знаю. Это внутренний двор какого-то из домов по нечётной стороне Мадеро, но у меня в записях сказано, что это номер 27, а на самом деле номер 27 — так называемый дом Борда, построенный в 1775 году владельцем шахт Хосе де ла Борда для своей жены по проекту архитектора Франсиско Герреро-и-Торреса. Дом изначально занимал весь квартал, но потом большая часть была снесена. То ли это более поздняя пристройка, то ли я перепутал номер, не знаю, но выглядит красиво.



Мадеро, 27.


Наконец, на этой фотографии в центре справа — дворец Итербиде (дом 17). Дворец построил для своей дочери в 1779—1785 годах граф Мигель де Беррио-и-Сальдивар, а с 1821 по 1823 году тут жил герой мексиканской войны за независимость Агустин де Итурбиде, который в этом же доме провозгласил себя императором Агустином I. В истории Мескики было всего два императора, и оба закончили плохо, но если Максимилиана расстреляли при выполнении им служебных обязанностей, то Итурбиде успел бежать, а расстреляли его при попытке вернуться. Замечательный декор фасада.



Дворец Итурбиде.


В завершение рассказа два портрета.



afavorov.




ica_luda.


В следующей серии Чапультепек.

Comments

[gomberg.livejournal.com]

Несколько комментариев.

1. Саграрио - это приходская церковь центрального прихода города. Увы, интерьеры много новей фасадов.

2. К востоку от Национального Дворца (скорее изначально, сына Кортеса - именно он был вице-королем - а не самого Кортеса, но вообще изначально построенного на месте одного из дворцов ацтекского времени) часть города, которая была самой престижной где-то примерно до конца 1860х, а с последней четверти ХIХ века находится в тяжком упадке. Сейчас многие из тамошних дворцов, вобщем, заняты скватерами. Рынок еще сейчас, сравнительно, укротили, да и улицы перемостили.

3. В конце XIX века знать переместилась в ту часть центра, что к западу от Сокало. Франсиско Мадеро - в те годы "Бульвар" Сан Франциско - была тогда самой престижной улицей города. Знать продолжала двигаться на запад и из центра давно ушла, но эта часть центра все равно сильно лучше. Пешеходной, кстати, Мадеро сделали совсем недавно.

4. Музей Министерства Финансов ничуть не загадочен. У Минфина своя художественная коллекция, причем создается она благодаря тому, что художники и скульпторы могут платить налоги "натурой". Мы, кстати, знакомы с искусствоведом налоговой службы - он, собственно говоря, и решает, чего и за сколько брать.

5. Во дворце Итурбиде хорошие выставки бывают (это культурный центр Банамекса - нынче, Ситибанка).

6. На фотографии Темпло Майор у вас торчит угол дома, построенного в начале XIX века, когда ожидался приезд короля. Король испанский, в отличие от португальского, до американских владений тогда не доехал, а дворец остался.

[ymblanter.livejournal.com]

Большое спасибо. Мне казалось, что Национальный дворец был построен на месте Старых домов Монтесумы, там жил именно Эрнан Кортес, а в 1562 году государство резиденцию у него выкупило, и превратило в резиденцию вице-короля. Вице-королевство формально было учреждено в 1535 году. А как раз сына Кортеса я в списке вице-королей не нахожу, он, по-моему, занимал какой-то более скромный пост. Или там есть какие-то хитрости, не видные неспециалисту?

А мэрия планирует чистить кварталы к востоку от Сокало? Там же потенциал, как я понимаю, огромный.

[gomberg.livejournal.com]

Да, виноват. Мартин вице-королем не был. Но дворец выкупили именно у Мартина.

Кварталы к востоку от Сокало, believe it or not, уже приведены в относительный порядок - было хуже. Увы, там все очень непросто. Там много всего: и, вобщем, небезопасность, и проблемы с правами собственности, и скватеры, и плохое состояние зданий (скажем, в ванной дворца крыша может быть, а вот в гостинной - синее небо), и т.д. и т.п. Почти 150 лет постепенного упадка моментально не исправишь. Сейчас есть какие-то планы (архитектурные конкурсы и т.п.) делать чего-то вокруг рынка Мерсед. Очень сильно получшало на тех улицах, по которым пущена 4ая линия Метробуса. Много где заменили коммуникации. И даже уличные рынки, относительно, под контролем (много кого убрали в помещение, стало посвободней). Опять же, появилось сколько-то нормальных (не уличных) бизнесов - китайцы тут весьма полезны. Но, вцелом, конечно, все очень непросто.

[ymblanter.livejournal.com]

Спасибо. Ну, рынок Мерсед - это уже относительно далеко, там с 200м от Сокало уже проблемы начинаются. Надеюсь, со временем приведут всё в порядок.

[gomberg.livejournal.com]

Проблемы начинаются сразу за Сокало. Ну а кольцо рынков вокруг центра "проблематично" было всегда (самые страшные рынки, на самом деле, на север от центра). Центр уже сейчас в сильно лучшем виде, чем 15 лет тому назад. Но, конечно...