Ниагара

[ymblanter]

12 июня 2013

Утром мы проснулись в Масине. План А состоял в том, чтобы посмотреть расположенный около города шлюз Эйзенхауэра на реке святого Лаврентия. Плана Б у нас, разумеется, не было, так как вообще идея ночевать в Масине образовалась у нас накануне вечером. Посмотрели за день мы в результате несколько неожиданный набор предметов — реку святого Лаврентия и электростанцию на ней, Ниагарский водопад и дома в Буффало, построенные Фрэнком Ллойдом Райтом.



Стандартный вид Ниагарского водопада с американского берега.




Шлюз мы нашли легко, и сразу же обнаружили, что подойти к нему нельзя. Потом выяснилось, что никто из нас, собственно, никогда не видел реку святого Лаврентия — один из крупнейших водотоков Америки. Шлюз находится не в основном русле реки, а в одном из обводных каналов, а река, по которой в этом месте проходит граница США и Канады, находится чуть севернее. Осложняло ситуацию то, что шёл довольно сильный дождь.

Сначала мы попали в парк Сент-Лоренс (St. Lawrence State Park), в котором, кроме нас, не было ни единого человека. В этом месте река очень широкая (видимо, из-за того, что чуть ниже плотина), со множеством островов, и виды в хорошую погоду были бы изумительные. А так мы только нашли крытую беседку, посидели в ней немного, посмотрели на реку, и поехали искать плотину.





Парк Сент-Лоренс.


Электростанция Мозеса—Саундерса (Moses-Saunders Power Dam) перегораживает основное русло реки святого Лаврентия, так что южный берег плотины находится в Америке, а северный в Канаде (граница проходит по середине реки). Не знаю про канадский берег, а на американском расположен информационный центр, подробно излагающий историю, географию и все детали строительства плотины, плюс обеспечивающий самое главное — панорамный вид электростанции. ica_luda сказала, что ей неинтересно и осталась в машине, а мы с afavorov пошли смотреть. Сначал мы ходили там одни, потом туда запустили группу довольно шумных школьников, а потом одна из служительниц, довольно молодая женщина, решив, видимо, отдохнуть от школьников, подошла к нам и спросила, не нужно ли нам что-нибудь. Кажется, мы стояли в этот момент у какой-то из схем и что-то оживлённо обсуждали, производя впечатление, что мы действительно не знаем чего-то, что она могла бы нам объяснить. Думаю, пожалела она об этом опрометчивом поступке уже секунд через двадцать, так как сразу обнаружилась масса довольно тонких материй, в которых мы недостаточно разбирались и хотели бы углубить свои знания. Кажется, на каких-то деталях миграции ископаемых угрей в бассейне Великих Озёр она сдалась и смогла как-то от нас уйти. А мы, дообсудив вопросы миграции, вернулись в машину и снова доехали до шлюза, найдя точку, с которой его можно по крайней мере сфотографировать.





Электростанция Мозеса—Саундерса.




Вид по реке вниз.




Канадские казарки.




Шлюз Эйзенхауэра.


Дальше нам надо было ехать в сторону Пенсильвании и Огайо, и Люда вспомнила, что в Буффало есть комплекс домов, построенный Фрэнком Ллойдом Райтом. Буффало было до некоторой степени по дороге, а тот малозначительный факт, что мы не знали ни названий, ни адресов, ни даже примерного расположения домов в довольно большом городе, мы рассчитывали компенсировать когда-нибудь (и потом компенсировали) наличием интернета. Оказалось, действительно, что в данном случае фамилии архитектора вполне достаточно.

Дальше уже я вспомнил, что около Буффало расположен Ниагарский водопад. И Саша, и Люда, как выяснилось, там были, притом по отдельности, и не возражали против того, чтобы заехать и туда. Уже ближе к вечеру мы приехали в Найагара-Фолз. Парковка на первой линии платная, но на второй, как мы довольно быстро обнаружили, бесплатная. Всё, что могло быть закрыто, уже было закрыто, в том числе и нижняя платформа на американской стороне, с которой предполагается самый лучший вид на водопад. Вообще, я много раз слышал, что вид с канадской стороны хороший, а с американской такой, что даже и ехать туда жаль. Проверить мы это не могли, так как у меня не было канадской визы, но некоторая доля правды в этом должна быть — подковообразная геометрия водопада такова, что с канадской стороны видна вся панорама, а с американской, хоть видно и всё, но под довольно острым углом. Тем не менее виды с американской стороны очень даже неплохие. Больше тут рассказывать особенно нечего — Ниагарский водопад является одним из самых (если не самым) мощным водопадом, находящимся в цивилизации, а потому легко доступным. Всё-таки Игуасу или Виктория до сих пор являются довольно большой экзотикой, а, скажем, водопады на Рейне в Шаффхаузене или на Миссисипи в Миннеаполисе всё-таки существенно ниже. Вот несколько фотографий.



Ниагарский водопад с платформы.


Канадский берег, внизу бывшая электростанция.




Подкова и канадский берег издалека.




Один из рукавов реки Ниагара прямо над водопадом.




Восточный рукав и платформа.




Подкова.




Электростанция чуть выше подковы.




Подкова.


Оставалось совсем немного светового времени. Мы где-то нашли вай-фай, забронировали себе на вечер мотель в Эри, штат Пенсильвания, и поехали в Буффало. Там в своё время Фрэнк Ллойд Райт построил около десятка зданий, и мы успевали посмотреть только так называемый комплекс зданий Дарвина Мартина (Darwin D. Martin House Complex) — несколько соединённых между собой зданий, расположенных в довольно приятном районе, к тому же целиком внесённым в список исторического наследия как исторический район Парксайд-Ист — Parkside East Historic District. Кажется, это был первый в моей жизни случай, когда надо было полагаться полностью на навигатор — карта у нас была недостаточно подробная, а заранее я, разумеется, не подготовился.

Первое, что мы увидели, была лютеранская церковь Доброго Пастыря (Good Shepherd Church).



Церковь Доброго Пастыря.


А дальше мы уже в сумерках ходили по зданиям Ллойда Райта, разбираясь, где что. Перепутать его архитектуру с кем-то ещё довольно сложно.



Дом Мартина (1904—1905).


Дарвин Мартин был управляющим мыльной компании Ларкина в Буффало. В какой-то момент он решил построить новое здание управления компании, и его брат, живший в Чикаго, порекомендовал молодого и малоизвестного архитектора по имени Фрэнк Ллойд Райт. Марвин и Ллойд Райт как-то сошлись во вкусах, и в дальнейшем Марвин многократно спонсировал проекты Ллойда Райта. В частности, когда тот строил дом для самого Мартина, ему не поставили никаких финансовых ограничений. Мартин потерял всё своё состояние во время Великой Депрессии и умер в 1935 году от инсульта довольно небогатым человеком. Ллойд Райт спроектировал памятник на его могилу, так называемый Мавзолей Синего Неба (Blue Sky Mausoleum), который из-за нехватки средств удалось построить только в 2004 году.

В 1960-е годы комплекс сильно обветшал, и часть его зданий снесли, остались только два жилых дома. В 2000-х годах всё восстановили как было.



Дом Бартона, другое здание комплекса.




Пергола (крытый переход).




Пергола и дом Бартона.




Конюшня.




Снова пергола.




Консерватория.




Дом рядом с комплексом (по-видимому, не имеющий отношения к Ллойд Райту).


Когда стемнело, мы сели в машину и поехали в Пенсильванию. Надо сказать, в ночной езде по промышленным городам США имеется своя прелесть. Днём там видны только всякие малоизящные индустриальные постройки начала 20 века, иногда интересные, чаще не особенно. А ночью всё по-другому, и горящие в огромном количестве огни в Чикаго, Питтсбурге или Буффало создают определённый шарм. С этим настроением мы и покинули штат Нью-Йорк. На следующий, последний день нам оставались Огайо и Пенсильвания.