Мимо Геклы

[ymblanter]

6 июля 2011

На следующий день у нас была довольно насыщенная программа, которая, по сути, заключалась в том, чтобы доехать до Геклы — самого большого и самого активного вулкана Исландии, а потом выбраться на кольцевую дорогу в юго-западной части острова. То, где мы были — ещё не совсем заброшенные безлюдные места, но к тому уже близко. Такая внутренняя Исландия лайт — проезжие дороги ещё есть, а населения уже нет, а заодно и растительности. Некоторое впечатление о внутренней части острова получить можно.



Водопад Селйаландсфосс.



Сначала мы перебрались на 32-ю дорогу, которая идёт вдоль правого берега Тьоурсау. Это большая открытая долина, и хорошо заметно, что Тьоурсау — самая длинная река Исландии. Потом постепенно снова надвигается ощущение фронтира: долина становится уже, горы подходят со всех сторон, зелёный цвет меняется на чёрный цвет лавы, а домов становится всё меньше и меньше.





Тьоурсау.


Наконец, на горизонте появляется Гекла. Сейчас она закрыта тучами, что есть её обычное состояние. На саму Геклу, естественно, дороги нет, но нам к ней.



Тьоурсау и Гекла.


Дорога на некоторое время отходит от Тьоурсау и пересекает её приток Фоссау. В этом месте имеется красивый водопад Хьяльпарфосс, где река падает со скалы двумя рукавами. Пока мы там стояли, пару раз подъезжали исландские автобусы для бездорожья — с огромными колёсами и, вроде бы, умеющие плавать через реки. Сфотографировать я их не удосужился, а через реки они при мне не плавали, но такого рода групповой туризм, по-видимому, там довольно хорошо развит.







Хьяльпарфосс.


Следующим номером у нас был археологический памятник под названием Стёнг. Это остатки крестьянского хозяйства, которое в 1104 году завалило пеплом от очередного извержения Геклы (до которой оттуда километров десять по прямой). Уж не знаю, вместе с обитателями, или те успели убежать. Так или инчае, в 1939 году дом раскопали, преобразовали в музей, надстроили на нём крышу и показывают публике. Мало где можно посмотреть натуральный нетронутый дом тысячелетней давности, а уж для таких широт это вообще невероятная редкость.

В Стёнг идёт грунтовая дорога по долине Фоссау и её притока Раутау, причём такого качества, что пару раз я просто боялся, что не проеду, и придётся идти вызывать соответствующую службу (а мобильного покрытия там тривиальным образом нет). Зато пейзажи хорошие.







Долина Фоссы.


Дорога кончается парковкой на берегу Раутау, от которой уже видно крышу. Остатки здания не реконструированы, а просто накрыты крышей, от дождя и дальнейших извержений Геклы (хотя, как я понимаю, от ещё одного такого никакая крыша не спасёт). Никаких служителей или экскурсоводов нет, любой желающий может открыть дверь и зайти.



Стёнг с другого берега.




Долина Раутау.


Внутри всё довольно просто, идентифицированы назначения различных раскопанных комнат (сейчас я уже всё не вспомню), довольно понятные объяснения висят прямо там же.





Стёнг. На первой фотографии в середине комнаты очаг.


От Стёнга идет тропа ещё дальше по долине Фоссы на водопад Хайфосс, второй по высоте в Исландии (122 м), но идти там два часа в одну сторону, и мы столько не запланировали. Семья из пяти человек, смотревшая Стёнг вместе с нами, отправилась, по всей видимости, на водопад, а мы поехали обратно. На Тьоурсау чуть выше Хьяльпарфосс устроена довольно мощная электростанция, а рядом с ней в 1974 году, к 1100-летию заселения Исландии, был создан комплекс Тьётвельдисбер, который как раз до некоторой степени является реконструкцией Стёнга и представляет собой ферму, которая должна выглядеть как средневековая. Дизайн фермы основан на руинах Стёнга. Сделано не только здание, но и некоторая обстановка внутри, так что посмотреть довольно интересно, хотя почему-то там огромное количество мошки, больше мы нигде столько не видели.





Тьётвельдисбер.


32-я дорога продолжается на северо-восток, уже по совершенно пустынным местам, где из цивилизации только сама дорога, дорожные знаки и опоры линии электропередач. Она пересекает Тьоурсау и на Т-образном перекрёстке упирается в 26-ю дорогу (имеющую имя собственное — Ландвегур), которая идёт дальше на северо-восток и, меняя номер, пересекает весь остров и выходит к северной части кольца с юга. На северо-восток мы ехать не могли, и свернули на юго-запад, по направлению к Гекле. Она по-прежнему закрыта облаками, но уже очень близко.





Гекла.


Ландвегур некоторое время идёт вдоль Тьоурсау, а потом река уходит на запад. Недалеко от этого места на Тьоурсау имеется водопад, Тьоуфафосс, до которого, в принципе, пять километров по грейдеру, но мы не были уверены, что грейдер проезжаем на наполном приводе, и пошли пешком. Пейзажи примерно такие.







Долина Тьоурсау.


Водопад хорош, даром что находится на самой большой реке Исландии, но посмотреть его можно только сверху, Тьоурсау течёт в глубоком ущелье, и подойти к ней невозможно.





Тьоуфафосс.


Время было уже после обеда, и мы по довольно сложной траектории вышли на кольцевую дорогу, проехали по ней немного на восток, а потом снова свернули на север, к ферме Кельдур. Она замечательна тем, что там сохранились несколько покрытых торфом домов, самый старый из которых предположительно был построен в 13 веке. Сам же Кельдур упоминается в Саге о Ньяле, самом значительном (и самом длинном) произведении исландской литературы, и тем самым для исландцев имеет довольно большое значение, хотя я до такого просветления, чтобы помнить все места, упоминаемые в сагах, ещё не дошёл. Дома имеют статус музея, и смотрительница, не избалованная вниманием туристов (объект не самый мейнстримный) провела нас по всем домам (они сообщаются между собой), показала туннель к реке, который, впрочем, нельзя пройти весь), рассказала обо всех подробностях, где какая кладка оригинальная, а какая восстановленная, и мы с большим удовольствием провели там около часа.











Кельдур.


Ну, и снова Гекла, хорошо оттуда видная.



Гекла.


Мы вернулись на кольцевую дорогу, которая, наконец, выходит к берегу моря. Точнее, с этой стороны — океана.





Море с кольцевой дороги.


И мы уже совсем было собрались ехать до предполагаемой точки назначения — водопаду Скоугафосс, около которого мы собирались ночевать — как вдруг увидели слева от дороги водопад. Если более точно, то кольцевая дорога до какого-то момента идёт по равнине. А потом слева — с севера — к ней приходит гора, на которой чуть подальше (с дороги не видно) лежит ледник Эйяфьядлайёкюдль. Лежит он на одноимённом вулкане, который извергался последний раз в 2010 году и некоторым из нас запомнился тем, что из-за его извержения на неделю было закрыто европейское воздушное пространство. У меня как раз был билет в Пекин, и я летел через день после того, как самолёты начали летать. Так вот, с дороги это выглядит как большая гора слева по ходу. А с горы падает водопад — Селйаландсфосс. 60 м высоты и падает со скалы, так что можно зайти за водопад. Мы этого, впрочем, делать не стали, там довольно мокро. Но вид на сам водопад замечательный. Река перед ним — Маркарфльот. Ещё одна фотография — заглавная к посту.





Селйаландсфосс.


Ну и потом, наконец, мы доехали до кемпинга под водопадом Скоугафосс (высота 60 м, ширина 25 м). Вот вечерний вид, об утренних в следующей серии.



Скоугафосс.

Comments

[ymblanter.livejournal.com]

Да, скотоводческая. Видимо, до извержения это как-то по-другому выглядело.