Тбилиси - 1

[ymblanter]

30 и 31июня 2012

Начнём с предисловия. У меня недавно был в гостях afavorov. Не помню уже, что мы с ним обсуждали, но разговор как-то зашёл о живом журнале и френдленте, и он заметил, что я в его френдленте один из наиболее похожих на пациентов психушки юзеров. При том, что я хорошо знаю, как устроена его френдлента — там большинство не пройдут по конкурсу в буйное отделение больницы имени Алексеева как overqualified. Я спросил, почему он так думает, и он ответил, что это следует из общего паттерна моего блога: совершенно неожиданно появляется очень подробное описание какой-то местности, с массой деталей, а на следующий раз — столь же подробное, но совершенно другой местности, к первой не имеющей ни малейшего отношения. Нормальные люди, заключил afavorov, так себя не ведут. По-видимому, это верно, так как совпадает с мнением моего банка — так, несколько лет назад они совершенно не удивились, когда я без всякого предварительного уведомления снял в течение трёх дней подряд деньги в банкоматах Бразилии, Швейцарии, Нидерландов и Южной Кореи — у более нормальных клиентов за такое всё-таки сразу блокируют карточку. Такая репутация зарабатывается годами, и, я считаю, надо её поддерживать. Второй мотивацией к этой серии было замеченное мной интервью одного высокопоставленного андроида, в котором как доказанный факт утверждалось, что в Грузии экономики нет, а она существует за счёт средств, выделяемых из бюджета США. Глупо обижаться на андроидов или с ними спорить, но проблема в том, что, действительно, представления о современной Грузии у людей бывают самые фантастические, ну и чем больше будет о ней подробных рассказов, тем лучше. В этой части начнём с самых что ни на есть туристических мест Тбилиси, а потом будем продвигаться в сторону удаления от мейнстрима.



Нарикала и панорама старой части Тбилиси от церкви Метехи. В центре, среди домов — армянский собор Сурб Геворк.



Собственно, оказаться в Грузии в этом году я совершенно не планировал. Мы рассчитывали уехать на две недели в конце июля в Норвегию, при этом даты были чётко зафиксированы, так как зависели не только от нас. А в начале июля я прилетел из Москвы с вирусной инфекцией, с которой сначала мог только лежать, потом начал ходить, но в любом случае ни в какую Норвегию ехать не мог. И Аля с младшими детьми уехали без меня, предварительно поменяв Норвегию на Францию. А я стал думать, куда я могу попасть на несколько дней, чтобы не остаться совсем без отпуска. Таким образом и возникла Грузия как вариант. Я купил билеты, забронировал, не выходя из дома, гостиницу, дошёл до ближайшего книжного магазина и купил там Lonely Planet по Закавказью, который почти не успел открыть до вылета, почитал рассказы taki_net, по его наводке сайт Алексея Мухранова (sher_ali) с массой полезной информации, и, в общем, всё. С этим багажом мы с Настасьей в пол-пятого вечера 30 апреля вышли из самолёта в аэропорту Тбилиси.

Первым делом мы сняли деньги (240 лари, специально, чтобы получить не самые большие купюры), а потом ещё сходили в кафе в аэропорту выпить кофе, чтобы и эти купюры разменять. Дальше вышли на улицу разбираться. Как известно, из аэропорта в город можно доехать тремя способами — на такси, на рейсовом автобусе и на поезде. Нас больше всего интересовал поезд, но он ходит только четыре раза в день, и потому не пользуется никакой популярностью, говорят, что его и вовсе могут отменить как приносящий большие убытки. Новое здание вокзала стоит прямо напротив выхода из аэропорта.



Железнодорожная станция в аэропорту.

В данном случае мы как раз подгадали под отправление поезда — 18:05. Внутри вокзала мне снимать запретили (как я понимаю, в Грузии действует формальный запрет на фотосъёмку в метро и на железной дороге, и он соблюдается там, где удаётся его заставить соблюдать). Поезд оказался обычной электричкой, кажется, ещё рижского производства 1980-х годов. Билет мы купили прямо внутри в автомате. Я думал, что она пойдёт без остановок до центрального вокзала в Тбилиси, но вместо этого она остановилась раз пять или шесть, а на вокзале у нас случились трудности с опознанием станции — не подписано на платформе ничего, а в электричку ввалилась толпа народу (видимо, она меняет номер и идёт куда-то ещё), так что о том, что это центральный вокзал, мы узнали только после того, как спросили прямым текстом. Гостиница у нас была в старом городе, поэтому на вокзале мы купили продукты на ужин, воду на следующий день, сели в метро и доехали до Авлабари.

Тут самое время рассказать о том, как устроен центр Тбилиси. Через город, грубо говоря, с северо-запада на юго-восток, течёт Кура, которая в какой-то момент входит в скальное ущелье. Выше ущелья на двух берегах расположен старый город, по бокам ограниченный горами. На горе на правом берегу стоит крепость Нарикала. С юга старый город кончается как-то сам собой, с запада ограничен бывшей крепостной стеной, и ещё севернее находится новый город, самая популярная улица которого — проспект Руставели. Более того, только очень малая часть старого города предназначена для туристов. Она находится на правом берегу между Курой и улицей Котэ Апхази (бывшая Леселидзе). Это пространство представляет собой один квартал на юге и чуть больше на севере, где Котэ Апхази уходит от Куры и выходит на площадь Свободы. В туристической части дома отреставрированы (уж не знаю, реально отрестварированы или снесены и восстановлены из бетона "в формах старых", по внешнему виду не отличаются, но то, что в процессе реставрации, производит странное впечатление), там находятся цивильные рестораны и большинство справочных достопримечательностей. Правый берег южнее активно реставрируется и, видимо, скоро перейдёт в ту же категорию. Остальная же часть старого города, на правом берегу переходящая в старый же район Сололаки, для туристов совершенно не приспособлена, внешне не очень изменилась с советского времени и, видимо, ждёт своего времени. Причём старый город реально выглядит как старый — инородные здания, конечно, встречаются, но их мало, и вызывающе они не выглядят.

В старом городе метро нет, ближайшие — Площадь Свободы на правом берегу, от нас было минут пятнадцать ходьбы, и Авлабари (следующая станция) на левом. Авлабари несколько ближе, но сильно выше, поэтому мы с неё спускались, а когда надо было садиться в метро, ходили на Площадь Свободы.

Авлабари — бывший армянский район (собственно, и Тифлис — бывший армянский город, в 19 веке заселённый в основном армянами), и поэтому не очень удивительно, что прямо у выхода из метро обнаруживается армянский собор Нор Эчмиадзин (начало 19 века).



Армянский собор Нор Эчмиадзин.

Формально он пронумерован по Армазской улице. Чтобы попасть на эту улицу от метро, надо обойти собор. Получается эдакое введение в старый нетуристический Тбилиси — замечательные здания, постепенно приходящие в полную негодность.



Армазская улица, 27/12

Нам надо было перейти Куру, и мы вышли сначала на смотровую площадку на правом берегу над площадью Европы. Это одно из популярных мест для панорамной съёмки. Уже темнело, и большой объектив мне было доставать лень, поэтому вот что получилось.



Сионский кафедральный собор, 12 век.



Южная часть старого города и Нарикала. На переднем плане нижняя станция новой канатной дороги, ведущей на Нарикалу. В центре — армянский собор Сурб Геворк.



Новый пешеходный мост через Куру. На переднем плане площадь Европы.

От смотровой площадки мы спустились по лестнице вниз, перешли по мосту Куру и без особенных проблем заселились в отель — Villa Sharden, улица Котэ Апхази (бывшая Леселидзе), 42.



Кура вниз с нового моста.

Утром нам полагался завтрак, который в этом отеле проходит на крыше. Я воспользовался этим, чтобы сделать несколько фотографий.



Непосредственно напротив — Котэ Апхази, 51.



На заднем плане Нарикала.



Сверху бывшая армянская церковь святого Георгия в Клдисубани (1753), переосвящена как грузинская.



Она же, теперь уже в центре, и Нарикала.



Церковь Метехи (конец 13 века).



Наверху церковь Преображенского монастыря на горе Табори (2002).



Кирпичное здание — синагога (конец 19 века).

В планах у нас было начать этот день с того, чтобы посмотреть центр, то есть самые стандартные достопримечательности. Сначала мы дошли до площади Майдан (пятьдесят метров от отеля), перешли Куру и поднялись к церкви Метехи (конец 13 века). Помимо её достоинств самих по себе, она ещё и стоит в начале ущелья Куры на отвесной скале прямо над рекой, а потому с неё открываются совершенно замечательные виды на правый берег (а, соответственно, на неё — с правого берега). Один из видов я вынес в заглавие поста.



Мечеть (конец 19 века) в створе Ботанической улицы.



Церковь Преображенского монастыря на горе Табори (2002).



Нарикала и церковь святого Николая (восстановлена в 1996, как утверждается, в формах, точно повторяющих собор 13 века).



Старый город, в центре армянский собор Сурб Геворк.



Орбелианская баня (1940).

Дальше мы снова перешли на правый берег и сначала отправились не обратно к отелю, то есть в туристический центр, а вниз по Куре, в Абанотубани. Это район, где были и находятся тбилисские бани. Сами бани по большей части расположены под землёй, так как серные источники под землёй, а купола для пара прекрасно видны на поверхности и занимют чуть ли не всё доступное пространство. Бани нам были не нужны, и мы поднялись к мечети, единственной в Тбилиси, пережившей советскую власть.



Церковь Метехи с правого берега.



Минарет в створе Ботанической улицы.



Новая церковь на углу Ботанической и улицы, ведущей от Майдана.

Ну, и дальше мы, как полагается, вернулись на Майдан и пошли по Котэ Апхази. Синагога действует, мы видели около неё людей в кепах.



Синагога (конец 19 века).

Сразу дальше — церковь Святого Креста, она же Джварисмама, 17 век.



Дворик между южной стеной церкви и Иерусалимской улицей.



Церковь Джварисмама.

Следующее здание — церковь Норашен, которую никак не могут поделить грузины и армяне, по каковому поводу она закрыта. Сфотографировать нормально у меня не получилось. Мы спустились с Котэ Апхази чуть ближе к Куре, на улицу Ркина.



Манташевские ряды, как по-русски написано на здании.

Ну, а дальше мы пошли в Сионский собор, основанный ещё Давидом Строителем в 1112 году, и даже попали под конец службы.



Сионский собор.

А потом мы поднялись на Котэ Апхази и вышли по ней к площади Свободы. Мы хотели сходить в художественный музей, но он открывался только в одиннадцать, и у нас оставалось около получаса. Сначала мы посидели в саду Пушкина прямо напротив музея, потом дошли до метро площадь Свободы, узнать, когда оно открывается, а на обратном пути сели выпить кофе в кафе в самом начале проспекта Руставели, напротив подземного перехода. Оказалось, это довольно интересный жанр — технически, это забегаловка. То есть покупаешь что хочешь по тем же ценам, что и в магазине (мы, например, купили литр вишнёвого сока за лари), и садишься пить тут же за столик — ну, или уносишь с собой, если хочется. Но, естественно, чисто, эспрессо неплохой, эклеры тоже были хорошие, и никаких иностранцев, как в центре. Потом мы вернулись к художественному музею (не путать с картинной галерей Государственного музея Грузии на проспекте Руставели — о ней ещё в своё время будет).

В советское время это был основной музей, экспонирующий грузинское искусство. Сейчас там всё сложнее, но то, что я хотел, я увидел — три зала грузинской живописи, начиная с конца 19 века (Габашвили) и кончая войной. Всё есть, но немного: три картины Пиросмани, четыре и графика Гудиашвили, пять Елене Ахвледиани, и так далее. Обнаружил несколько интересных художников, о которых я вообще никогда ничего не слышал: Шалва Кикодзе, Михаил Биланишвили, Феликс Варламишвили. На третьем этаже археология и что-то ещё, но он закрыт (как я понял, стационарно).

Но самое главное в этом музее находится на первом этаже, и туда пускают только с экскурсоводом. Ближайшая экскурсия по-русски была в час дня, и мы было настроились ждать больше часа, но оказалось, что некие люди частным образом заказали экскурсию в полдень, и мы пристроились к ним. Денег они с нас взять отказались, и в группе из шести человек родной русский был только у нас с Асей. Экскурсия получилась удачная, хотя было несколько нестандартных моментов — например, в какой-то момент у экскурсовода спросили, где находится церковь, из которой происходит икона, и из объяснений было совершенно очевидно, что находится она в Южной Осетии, но при этом произнести сочетание "Южная Осетия" она не могла — автономия там была ликвидирована, кажется, при Гамсахурдия, и с точки зрения Грузии, никакой Южной Осетии нет, а есть часть провинции Шида Картли, временно оккупированная Россией. Так или иначе, нам показали иконы (которые в грузинской церкви, как правило, не живописные, а чеканные) и церковную скульптуру, которые, как я понимаю, ни в каком другом месте посмотреть невозможно. Находится всё это там на птичьих правах, так как формально принадлежит церкви, и то, что все эти иконы не розданы по приходам, есть просто акт доброй воли католикоса Илии Второго. Что будет дальше, никто не знает.

Около часа мы вышли из музей и пошли на второй круг в старый город. Для этого сначала мы прошли по проспекту Бараташвили вдоль остатков городской стены. Стена где-то сохранилась как стена, а где-то в ней построены дома и живут люди.









Стена на проспекте Бараташвили, с запада на восток.

В следущей серии снова пересечём старый город, поднимемся к Нарикале, дойдём по хребту до Сололаки, и вернёмся к Майдану.

Comments

[ymblanter.livejournal.com]

Да, безусловно, так и есть - исторический центр начали застраивать в конце 18 века, после Георгиевского трактата. Про остальное посмотрю, спасибо, не все здания по Вашему тексту сразу могу опознать.