Блумфонтейн
Sep. 10th, 2026 05:42 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
ymblanter
2, 5 апреля 2025
Ни Крунстад, ни Блумфонтейн я толком смотреть не собирался. В Крунстаде мы ночевали, я думал, что мы оттуда поедем в Блумфонтейн, посмотрим там художественный музей Оливенхёйс, а потом спокойно уедем в Масеру. Так получилось, что у меня с собой было три бумажных путеводителя: Lonely Planet 2020-х годов выпуска, Footprint 1990-х, и купленный на развале какой-то путеводитель 1980-х годов, то есть ещё эпохи апартеида. Самым лучшим из них был Footprint, который, к сожалению, с тех пор купил и фактически уничтожил Брадт, самым бестолковым Lonely Planet, который в ходе деградации этой серии пришёл к формату "Джон водит экскурсии по Претории, вот вам его телефон", а старым я пользовался, когда надо было посмотреть что-то конкретное, например, он мне потом сильно помог по Стелленбосу. Так вот, Lonely Planet Крунстад не упоминал вовсе, а по Блумфонтейну писал что-то типа "в центре сохранились интересные здания колониальной эпохи", при этом понять, опасно ли днём находиться в центре, было невозможно. В Крунстаде в 2011 году было 85% чёрного населения, в Блумфонтейне 56%, и с тех пор явно стало больше, так что по поводу безопасности у меня были некоторые сомнения. В результате всё вышло совсем не так, как мы планировали, о чём я и расскажу.
Четвёртый Радсал.
Крунстад расположен на севере Свободного государства, и через него проходит автобан, ведущий из Йоханнесбурга дальше в Блумфонтейн и Кейптаун. Мы ночевали в районе Вилгенхоф в паре километров юго-восточнее центра. Отметим на всякий случай, что тут уже всё течёт в реку Вааль, крупнейший приток Оранжевой. Сам район состоит из вилл за обязательными заборами с проволокой под током, и на въезде мы увидели не совсем обычное здание, которое я утром не поленился съездить сфотографировать. Сейчас оно используется как гостиница, и о его происхождении мне не удалось найти абсолютно ничего, кроме упоминания, что оно построено в капском голландским стиле. Мы потом видели этого стиля довольно много вокруг Кейптауна, и изначально он возник в 17 веке, но Крунстад основан в 1858 году, так что это в лучшем случае какой-то неокапский стиль, в худшем современная имитация, точно я так и не знаю.
Борхардт-Крешент 13.
А в остальном Вилгерхоф выглядит примерно так.
Линтотт-Стрит.
Вечером я посмотрел, что знают о Крунстаде два других путеводителя (не LP), и получил информацию, что в центре есть симпатичная ратуша начала 20 века. Ратуша легко нашлась на картах, центр на панорамах опасным не выглядел, и я решил, что ничего не мешает нам съездить к ней на машине. В конце концов, не покажется район безопасным — не буду выходить, никто днём машину с пассажирами в центре большого города атаковать не будет. Район на местности мне показался вполне безопасным, а ратуша действительно хороша.
Старая ратуша Крунстада.
Никто ко мне ни малейшего интереса не проявил, и я немного прогулялся по окрестностям, найдя церковь — она принадлежит Нидерландской реформатской церкви, одной из кальвинистских деноминаций, и была построена тоже в начала 20 века.
Нидерландская реформатская церковь.
И какое-то здание неизвестного назначения и времени постройки.
Кросс-Стрит 73.
А потом мы ещё нашли здание магистратского суда, на котором прямо написано, что оно 1904 года.
Кросс-Стрит 73.
От Крунстада до Блумфонтейна ещё часа два на юг, и мы, заправившись, поехали в музей Оливенхёйс, единственный художественный музей в провинции. Там неплохое собрание, насколько я помню, исключительно южноафриканского искусства, но снимал я только здание и парк вокруг него. Это особняк как раз в том неоголландском стиле, который, видимо, в Крунстаде называли голландско-капским. Строили его с 1935 по 1941 год по проекту архитектора Уильяма Моллисона, и он принадлежал генерал-губернатору Южно-Африканского Союза. В частности, в 1947 году тут останавливался король Георг VI с женой и дочерьми, одна из которых вскоре стала, как мы знаем королевой Елизаветой II. В 1961 году вместо доминиона была провозглашена республика, соответственно, пост генерал-губернатора был упразднён, и что стало с особняком, я не знаю, но в 1970-е году его выкупил город и превратил в музей.
Оливенхёйс.
Парк.
Ещё не было полудня, и у меня был заготовлен ещё один туристический объект, севернее центра Блумфонтейна и относительно недалеко от музея. Туда, впрочем, мы всё равно поехали на машине, и увидели вот что.
Президент-Стейн-Авеню 19.
Как видно, здание стоит за забором с колючей проволокой, что, как я уже много раз упоминал, для Южной Африки не только обычный, но и совершенно необходимый дизайн. Я позвонил, на нас, видимо, посмотрели через камеру, и открыли калитку без особенных вопросов. Мы оказались на территории бутик-отеля "Хоббит", и средних лет рецепционистка (видимо, нас и впустившая) совершенно нашему появлению не удивилась. Я осмотрелся и увидел тот предмет, ради которого мы сюда ехали. Вот он.
Мемориальная доска.
Будущий профессор Оксфорда действительно родился в 1892 году в Блумфонтейне, хоть и прожил тут недолго — в три года он с матерью и братом поехал к родственникам матери в Англию, его отец, остававшийся в Южной Африке, неожиданно умер, и мать, оставшись без источника дохода, не стала возвращаться. Однако же родился он в совершенно другом здании (и, кажется, в другом районе). Там в своё время была установлена мемориальная доска, но потом зданиие снесли, а доску владельцы гостиницы забрали себе и установили в холле, где любой желающий в разумное время суток может зайти на неё посмотреть. Здание гостиницы, впрочем, тоже вполне себе историческое. С разрешения рецепционистки, мы прогулялись по зданию, где номера обозначены не цифрами, а именами героев Толкиена, и, увидев накрытый стол на улице, спросили у неё, кормят ли они обедом. Оказалось, что не кормят (кажется, только ужином), но она посоветовала нам пару мест в пешеходной доступности. Тут я, кажется, последний раз в Южной Африке, спросил, безопасно ли оставлять машину на улице, и получил ответ, что днём никаких проблем, но надо закрыть на ключ и поднять окна. Восприняв это серьёзно, я решил, что и в центре Блумфонтейна с нами ничего не будет, и после обеда, оставив машину с А. на какой-то из боковых улиц, пошёл минут на 15 прогуляться. Я более или менее фотографировал всё подряд, а потом уже разбирался, что именно я видел. А в центре Блумфонтейна, бывшей столице Оранжевой Республики, есть, на что посмотреть. Ближайшее к машине здание — четвёртый Радсал, то есть парламент Оранжевой Республики.
Четвёртый Радсал.
Рядом здание Верховного апелляционного суда. Вообще, в Блумфонтейне несколько судов федерального уровня, видимо, это была компенсация за перенос столицы.
Верховный апелляционный суд.
Чуть подальше видны другие здания, к которым я близко не подходил. Это — здание, в котором должны быть расположены два музея, литературы африкаанс и литературы сесото. Что там было изначально, я не знаю.
Музей литературы африкаанс.
Методистская церковь святой Троицы неизвестного времени постройки.
Методистская церковь святой Троицы.
И ратуша.
Ратуша.
Ну, и вообще, городская среда выглядит довольно интересно.
Президент-Бранд-Стрит 12.
Президент-Бранд-Стрит 14.
Мерриам-Макеба-Стрит 25—29.
После этого мы заехали в торговый центр купить продукты (там оказалась парковка нетривиальной формы, и мы, оплатив билет, потом полчаса искали машину, и в конце концов сдались служительнице, которая нашла её за нас и открыла нам шлагбаум) и уехали в Масеру. По дороге мне удалось снять колоритный тауншип Ботшабело (конкретно на фотографии район Ботшабело-Ф), который когда-то был в бантустане Ква-Ква. Это самый большой тауншип в провинции, а дома из листового железа — не сараи, а самое натуральное жильё.
Ботшабело-Ф.
Второй раз мы не планировали попадать в Блумфонтейн, а сразу из Масеру, проехав мино него по объездной, добраться до Кимберли и Апингтона. Получилось всё немного по-другому, о чём я ещё расскажу, и мы забронировали в Блумфонтейне ночь, сходили в неплохой краеведческий музей (до него и из него с парковки, правда, пришлось идти под проливным дождём), и переночевали в благополучном по виду районе Фичардтпарк.
Бенейд-Драйв.
А с утра я сообразил, что нам никто не мешает доехать до старейшего сохранившегося здания Блумфонтейна — первого Радсала, то есть, опять же, здания парламента. Его построили в 1849 году, для Южной Африки вдали от побережья это очень старое здание. Внутри музей, он так рано ещё был закрыт, да мы и не планировали в любом случае туда идти.
Первый Радсал.
Недалеко от него колоритное кладбище президента Бранда — судя по датам, тут похоронены погибшие на бурской войне, не знаю уж, с какой стороны.
Кладбище президента Бранда.
После этого мы уехали в Кимберли, о чём в другой раз. От Блумфонтейна у меня осталось впечатление, что мы там видели далеко не всё, посмотрим, удастся ли мне его когда-нибудь проверить.
no subject
Date: 2026-09-10 05:38 pm (UTC)no subject
Date: 2026-09-10 05:43 pm (UTC)no subject
Date: 2026-09-10 05:52 pm (UTC)no subject
Date: 2026-09-10 09:44 pm (UTC)