Лорш и Брайзах

[ymblanter]

1 апреля (2010) мы с приехавшим ко мне Фаворовым (afavorov) решали следующую задачу. Есть четыре дня на пасхальные каникулы — со 2 по 5 апреля, с пятницы по понедельник. Есть машина. Можно куда-то доехать и что-то посмотреть. Вопрос — куда.

Ответ — Ассизи. Как оказалось, это правильный ответ. Может, и не единственный. Но правильный.



Я не знаю, почему. Я предложил, а он с энтузиазмом согласился. Я не знаю, почему я предложил. Ехать в одну сторону 2000 километров. И потом ещё столько же обратно. Да, я всегда (лет десять уже) хотел туда попасть, и всё время как-то не получалось. Но ведь, если подумать, и ближе есть места, куда я хотел попасть, но пока не вышло?

Самым сложным было в субботу проснуться в половину шестого. Я справился, а Фаворова, у которого жизненный цикл по отношению к моему сдвинут часов на восемь, и он к тому времени только лёг, удалось без эксцессов переместить в машину с вещами, и окончательно проснулся он уже в районе Кёльна. Изначально мы планировали ехать без остановок до Люцерна и смотреть Люцерн, но за Франкфуртом мы попали в пробку, и стало ясно, что мы никуда не успеваем. Поэтому я свернул на указателе на Лорш.

Лорш, в котором я уже был лет пятнадцать назад — совершенная деревня, если, скажем, определить немецкую деревню как населённый пункт, в котором отсутствуют платные парковки. (По крайней мере, мы их не видели). Деревня эта с 1991 года входит в список Всемирного наследия Юнеско благодаря остаткам бенедиктинского монастыря и аббатства, основанного в 764 году. По сути дела, там есть один первоклассный памятник — ворота с надвратной часовней, построенные в 9 веке и являющиеся одним из самых старых и одним из самых сохранившихся памятников каролингской эпохи. И, надо сказать, производящие сильное впечатление. Всё остальное — сохранившаяся половина базилики, бенедиктинский огород, лютеранская неороманская церковь напротив аббатства 1896 года (на её сайте указано, что оба священника — женщины: Катя Хеннингс и Ута Фолль), несколько старых зданий, включая фахверковую ратушу, и виды Обервальда и Пфальца — просто приложение к воротам. Эспрессо качества весьма среднего.


Базилика.


Ворота (Torhalle).


Ратуша.


Лютеранская церковь.

К пяти вечера стало очевидно, что в Люцерн мы засветло не попадаем, и мы отправились в Брайзах. Там я не был никогда. Вообще-то я знал про его существование, и пока два года жил в Карлсруэ, мог туда добраться, но что-то не сложилось. Кажется, поезда туда в то время ходили не целый день, а только утром, и невозможно было бы из этого Брайзаха выбраться — мы тогда жили вчетвером на одну мою гумбольдтовскую стипендию в 3200 марок, и автобус, который не покрывал билет выходного дня (который тогда стоил 15 марок) считали непозволительной роскошью. В любом случае, я хорошо запомнил, что в Брайзах ведёт тупиковая малодеятельная железнодорожная ветка. Поэтому, запарковавшись, мы первым делом пошли на вокзал. И не зря.


На этой фотографии хорошо видно, что линия не обслуживается Дойче Бан.


А на этой видно путевое развитие: стрелочные семафоры, а на заднем плане путевой семафор. Сколько я помню, для Германии явление нередкое. Когда в России все уничтожат (кажется, сейчас семафорное регулирование осталось только на линии на Чагоду), хоть там останутся.

Сам город очень эффектно расположен. Эта часть долины Рейна шириной где-то километров двадцать находится между Шварцвальдом (на немецкой стороне) и Вогезами (на французской). Но именно в этом месте в километре от Рейна стоит гора Кайзерштуль, а прямо на берегу — две скалы. На одной находится крепость Эккартсберг, в которой в 1950 году жители Брайзаха первым из немецких городов проголосовали за единую Европу, в честь чего там стоит европейский флаг (и, видимо, растёт сосна). На другой — собственно старый город, разрушенный в войну на 85%. В соборе святого Стефана (начало 13 века, сейчас в лесах) находится алтарь работы Мартина Шонгауэра, но в соборе шла служба, и на алтарь мы не смогли посмотреть. Придётся ещё раз ехать.


Вид на старый город. Справа кусок собора святого Стефана, слева башня Хагельбах. Видно, что немцы, в отличие, например, от французов, хорошо умеют работать с цветом.


Рейн и Вогезы. Все лебеди оказались на французском берегу. Мы долго пытались это объяснить, и остановились на двух гипотезах: либо сезонные миграции из Франции в Германию, либо ежедневные: утром в Германии, вечером во Франции. Другие варианты мы отвергли.


Снова старый город, с крепости Эккартсберг


Лестница в старый город


Эккартсберг, на заднем плане (в снегу) Шварцвальд. Полагаются ещё Бернские Альпы, но нам не выдали.


Башня Хагельбах против солнца. Не завидую я тем, кому здесь каждый день парковаться.


Жилой дом на краю скалы.


Башня Радбруннен.

Уже в сумерках мы спустились со скалы в сторону, противоположную Рейну, прошли вдоль какой-то полузаброшенной фабрики, поужинали в первом же найденном по дороге ресторане — турецком "Каппадокия", сели в машину и уехали. Перед этим мы успешно каким-то до сих пор мне непонятным образом смогли сами установить cd-плейер, после чего обнаружили, что почти вся взятая нами музыка таинственным образом записана испаноязычными исполнителями, которых ничего более не объединяет: Пако де Лусия (один диск соло, другой — с ди Меолой и Маклафлином), Альфредо де Анхелис, Мерседес Соса, Карлос Накаи, Лхаса де Села и даже Пабло Казальс (последний, впрочем, по довольно естественным причинам не пошёл из-за несовместимости тембра с едущей 120 километров в час машиной). В полной темноте мы прошли, не останавливаясь, таможню в Базеле, проехали в тоннеле под Санкт-Готардом (неожиданно оказавшимся с одной довольно узкой полосой в каждую сторону — на 17 км маленькое удовольствие), прошли вторую таможню в Кьяссо, и перед объездом Милана легли прямо в машине на шесть часов спать.

Продолжение: Чертоза-ди-Павия, Ассизи, Сансеполькро. Фотографии кликабельные.