Виктория - 1

[ymblanter]

11 августа 2019

Виктория, столица Британской Колумбии, расположенная на юго-восточной оконечности города Ванкувер — типичный североамериканский город. В том смысле, что тут нет городской среды. В центре немного кирпичных многоэтажных зданий начала 20 века, в разеых стилях, между которыми иногда стоят более новые здания, по большей части безвкусные. По окраинам есть что угодно, как мы уже видели, но по большей части одноэтажные деревянные и каменные дома разной эстетической ценности. Это не Европа, где были сотни лет подумать про ансамбли, перспективы и прочее. В Северной Америке, как правило, ищут не ансамбли, а отдельные здания, музеи, и смотрят, насколько хорошо город вписан в пейзаж. И с этим как раз в Виктории всё в порядке. Посмотрим город в двух частях.



Группа фигур из аргиллита, народ Хайда, 1880—1900, Королевский музей Британской Колумбии.




В Виктории мы нашли какую-то подземную парковку в самом центре и довольно быстро разделились. Мы пошли в сторону Королевского музея Британской Колумбии, где я планировал провести несколько часов, и по дороге я сделал несколько кадров. Первый — просто типичная фотография в центре, ничего выдающегося. Такое могло бы быть снято и в Нью-Йорке, и в Кливленде, и в Сан-Диего.



Угол улиц Брафтон и Гордон.


Центр Виктории выходит на берег фьорда, и почти на берегу стоит и музей, так что мы немного прошлись по набережной. Сам фьорд я покажу в следующей части, а тут нас пока интересуют виды, которые открываются с набережной в разные стороны. На юго-запад — здание парламента Британской Колумби, 1898 год, неплохая эклектика — что-то похоже на барокко, что-то на классицизм, что-то на ренессанс. На проект здания в 1892 году был объявлен конкурс, и выиграл его 25-летний эмигрант из Англии Фрэнсис Раттенбёри, не имевший формального образования (он работал в архитектурном бюро в Англии на каких-то невысоких должностях) и даже не подписавшийся своим именем, а отправивший проект под псевдонимом.



Здание парламента Британской Колумбии.


Раттенбёри сумел воспользоваться выпавшим ему успехом и стал известным архитектором. В течение 20 лет он был довольно популярен, а потом его стиль начал выходить из моды. У него начались финансовые проблемы, и в конце концов в 1929 году он решил вернуться в Англию, где в 1935 году был убит любовником своей жены. Однако самое известное здание конца карьеры Раттенбёри хорошо видно с той же точки, благо стоит оно прямо на набережной. Это гостиница The Empress, открытая в 1908 году. (Второй снимок сделан с другой стороны).





The Empress.


Похожие гостиницы мы уже видели в Оттаве и Квебеке. Это один из Великих железнодорожных отелей — их в конце 19 века довольно много построили в больших канадских городах. Предполагалось, что туристы будут передвигаться на поезде, а останавливаться в этих гостиницах, которые сделали все в одном стиле, похожими на французские ренессансные замки. В Викторию с материка, разумеется, никогда железной дороги не было, но гостиницей владела вполне себе компания Canadian Pacific Hotels, подразделение Канадских железных дорог. На острове, кстати, железная дорога была, из Виктории в Нанаймо, и даже есть до сих пор, хоть и закрыта сейчас для пассажирского движения. Станция в Виктории находится недалеко от отеля, хоть и на другом берегу фьорда. Кажется, сейчас здание вокзала снесено, и, если пассажирское движение когда-нибудь восстановят, оно будет с другой станции, но рельсы вроде как ещё лежат.

А совсем на западе, за фьордом — район Виктория-Уэст с новыми многоэтажными жилыми домами. В историческим центре Виктории небоскрёбов в обычном понимании нет, так что я не удивлюсь, если эти здания — самые высокие на острове Ванкувер.



Виктория-Уэст.


Ну, и на юге — здание Королевского музея Британской Колумбии, куда нам и надо было. Перед ним стоит несколько странное сооружение, которое по некотором изучении оказывается карильоном с 62 колоколами, поставленным тут к столетию Канады (1967 год) правительством Нидерландов. Причина такого внимания к канадским юбилеям совершенно понятна — в 1945 году Нидерланды освобождали канадские войска, о чём в стране довольно хорошо помнят.



Карильон и Королевский музей Британской Колумбии.


В музей мы ходили совершенно не зря — он, хоть и дорогой, как везде в Канаде, совершенно замечательный. Вот немного этнографической коллекции — по индейским народам Северной Америки это лучшее собрание из тех, что я видел, хотя, впрочем, я не был ни в Смитсониан, ни в соответствующем музее в Ванкувере. Скульптура из аргиллита на заглавной фотографии тоже, естественно, оттуда. Вот домовой столб Куакиутль из деревни Хумтаспи (1858) — насколько я понимаю, это не тотем, или не вполне тотем, но он тоже вертикальный, и тоже изображает что-то осмысленное. Сверху луна, снизу женщина-дух Дзонукуа.



Домовой столб Куакиутль.


И ещё пара аргиллитовых скульптур — во всех случаях они обозначены просто как группы фигур.





Группа фигур из аргиллита, народ Хайда, 1880—1900.


Во дворе музея стоят несколько сохранившихся исторических зданий и около десятка тотемных столбов (почти только реплики). Эта территория называется Парк Громовой птицы (Thunderbird Park). Вот здание школы, довольно простое, и интересен в данном случае его возраст. Оно было построено в 1844 году как домик для лесорубов, и с 1858 года использовалась как школа монахинями ордена сестёр святой Анны. Орден специализировался на образовании детей в сельских областях Канады, ну а тут, по факту, ещё и был миссионерским. Деревянный дом 1844 года не потерялся бы и в Массачусетсе или Нью-Хэмпшире, где этого добра достаточно, а тут он вполне может оказаться старейшим сохранившимся зданием острова. В 1844 году остров ещё толком не был нанесён на карту.





Школа сестёр святой Анны.


Рядом с ним тоже деревянный дом доктора Джона Себастьяна Хельмкена (и перед домом ему памятник). С Хельмкеном мы уже встречались, когда смотрели на водопад его имени в парке Уэлз-Грей, но жил он тут, а водопада своего имени никогда не видел. Это 1852 год, тоже возраст для этих мест весьма достойный.



Дом Хельмкена.


Третье здание в парке было прямо тут и построено в 1953 году. Это так называемый дом Мунго Мартина, резчика хайда и заодно вождя одного из народов хайда, оказавшего огромное влияние на всё последующее искусство индейцев Британской Колумбии. Мартин с 1948 года работал в музее, выполняя реставрационные работы и создавая реплики существующих предметов. Он также вырезал несколько реплик тотемных столбов, стоявших или даже ещё стоящих тут, и построил это здание. Сам Мартин, умерший в 1962 году, никогда тут не жил, да и вообще, как я понимаю, это не жилой дом и никогда таковым не был. Не знаю, можно ли попасть внутрь, и что там. На обеих фотографиях видны тотемные столбы.





Дом Мунго Мартина.


Вот один из столбов, не попавший на предыдущие фотографии. Насколько я понимаю, это единственный оригинальный (не реплика) тотемный столю в парке, Kwakwaka’wakw Honouring Pole, поставленный в 2001 году резчиками Джонатаном Хендерсоном и Шоном Уоннокком. Это фамильный столю семьи Хендерсон, наверху громовая птица, а что дальше, я не очень понимаю.



Kwakwaka’wakw Honouring Pole.


У нас оставалось время, и мы решили прогуляться по центру Виктории. Дальше несколько случайно выбранных сюжетов — у меня не было цели снимать всё подряд, и я фотографировал, только если мне что-то казалось интересным. Вот здание гостиницы Страткона (919 Douglas Street). Это 1911 год, архитектор Гриффитс, качественное ар-деко (тут эту разновидность называют чикагским стилем).



Гостиница Страткона.


Стоящая чуть дальше пресвитерианская церковь святого Андрея (1890, неоготика) в кадр никак не хотела помещаться, и, в конце концов, я просто сфотографировал один из порталов.



Портал церкви святого Андрея.


Зелёный блок, 1212 Broad Street (1889), хороший пример (и плохая фотография) того, что в Северной Америке называют Italianate style. Это был обычный жилой дом, рядом находился такой же, тем самым составляя ансамбль, но второй давно снесли.



Зелёный блок.


В следующей части начнём с небольшой пешеходной зоны в центре Виктории.