Терсейра — юго-запад

[ymblanter]

17—18 июля 2018

Остров Терсейра мы смотрели в три приёма — в день прилёта Рибейринью и Ангру, потом на следующий день проехали по юго-западному и западному побережью и немного по горам, и потом досмотрели Ангру, а в третий — день вылета — сначала съездили обратно в горы, надеясь, что на этот раз не будет дождя, а затем через юго-восточное побережье доехали до Праи и посмотрели Праю. В этой части про Рибейринью и юго-западное побережье.



Рибейринья днём.




И аэропорт, и единсвенный паромный терминал на острове находятся в Прае (официально Прая-да-Витория). По прилёте мы забрали заранее заказанную машину и, не заезжая в город, по единственной на острове скорортной автодороге поехали в Ангру — точнее, расположенную чуть восточнее деревню Рибейринья, где у нас на две ночи бюыла снята кватрира, а с хозяином я договорился, что мы возьмём ключ из-под коврика по приезде. (Хозяина мы в результате так и не видели, и, уезжая, положили ключ обратно под коврик). Рибейринья — деревня на склоне холма. Заезжали мы в неё в первый раз с приморской дороги, откуда наверх поднимается главная улица, становящаяся всё круче и круче. Адрес у меня был, примерная позиция на гугл-картах тоже, но навигатор такой адрес не находил, так что я посадил Иннокентия заниматься навигацией, и мы даже пару раз останавливались и пытались понять, где мы находимся. Когда крутизна главной улицы дошла градусов до 12, а направление перестало быть очевидным — ни одна из двух возможностей не выглядела реалистичной, — Иннокентий честно сказал, что, по-видимому, мы находимся не там, где ему казалось раньше, и что он не имеет понятия, где наша улица. Пришлось поставить машину прямо посреди улицы на ручной тормоз и идти опрашивать прохожих, сначала по-португальски, а потом мне нашли кого-то, говорящего по-английски. Улицу мы в результате нашли, и даже нашли пару парковок, где были места, а потом и более удобный выезд из Рибейриньи, хотя маневрировать и разворачиваться на 12-градусном склоне было не очень приятно. Подъезжать к дому на машине по дороге, где две машины разъехаться не могут, я не решился, но это неудобство было скомпенсировано отличными видами, которые открывались, если к нему идти с главной улицы. Я сделал две серии кадров — одну утром (с неё и заглавный кадр), другую. вечером. Характерное здание с пирамидальными башнями — церковь святого Петра, 16 век, с перестройками 18 века.





Рибейринья днём.








Рибейринья в сумерках.


На следующий день мы впервые остановились в Сан-Матеуш. Это деревня западнее Ангры, и район Сан-Матеуш-да-Кальета начинается прямо от границы Ангры и занимает большую по местным масштабам площадь, но его центр, собственно Сан-Матеуш, с огромной церковью апостола Матфея 1893 года постройки, расположен километрах в пяти западнее Ангры. Есть ещё руины старой церкви апостола Матфея, 1690-х годов постройки, которая была разрушена ураганом в 1893 году (из-за чего и потребовалось строить новую церковь), но мы про них не знали, и никаких указателей не видели. Собственно, даже интереснее церкви лавовые поля — тут лава стекала прямо в океан, и какие-то вулканические скалы видны в больших количествах прямо с берега. Ещё мы прошли мимо какого-то фортификационного сооружения (сейчас явно используемого не по назначению), но о нём я уж совсем ничего не знаю. Сан-Матеуш стоит на берегу небольшой бухты, и у берегу обустроен в это время пустынный парк. Обратите внимане на погоду — остров совсем маленький, но микроклимат очень разный, и может быть так, что где-то несколько дней идёт дождь, а в соседней деревне люди смотрят на чистое небо и даже об этом не догадываются.





Сан-Матеуш.






Лавовые останцы.




Укрепления.








Церковь апостола Матфея.




Лодка на воде.


Дальше, в принципе, нам нужно было по основной дороге вдоль берега, но я увидел указатель на какую-то достопримечательность (который толком даже не смог дешифровать), свернул направо, в глубь острова, и через километр оказался в Сан-Бартоломеу-душ-Регатуш. Одноимённая (то есть святого Варфоломея) церковь традиционно относится к 16 веку, но от этого времени в неё ничего не осталось — сначала в 1875 году её по полной программе реконструировали, а потом в 1960-е годы она пострадала сначала от пожара, потом от землетрясения, пришла в полную негодность, и пережила что-то похожее на реконструкцию со сносом — хотя, видимо, сноса как такового не было. Рядом стоит симпатичная цветная капелла совершенно неопределённого возраста — такая может быть и 1850 года, и 1990. Скорее, впрочем, последнее.



Церковь святого Варфоломея.




Капелла.


В километре западнее улица, на которой стоит церковь, выходит на основную дорогу, идущую параллельно берегу, и ещё километров через десять мы оказались в Санта-Барбаре (не путать с одноимённым калифорнийским городом). Там стоит церковь святой Варвары — это честное начало 16 века. Церковь была несколько раз перестроена в 19 веке, но, вроде бы, не сильно изменена перестройками. Да и сама деревня выглядит довольно колоритно. Тут до моря довольно далеко, и оно даже видно не с любой точки дороги, а экспериментировать с ездой по резко уходящим вниз улицам, помня наш опыт в Рибейринье, мы не стали.









Церковь святой Варвары.




Часовня около церкви.




Санта-Барбара.


В следующей деревне — Дозе-Рибейраш, что означает Двенадцать рек — церковь святого Георгия (насколько я смог понять, 1899 года) и капелла Святого Духа 1890-х годов.



Церковь святого Георгия.




Капелла святого Духа.


Побережье, а вместе с ним и дорога, тут не спеша поворачивает на север и там, где оно уже готовится повернуть на восток, горы подходят совсем близко к берегу — здесь какое-то время мы ехали в полном тумане, — а на побережье расположена одна из самых интересных видовых точек — мыс Кеймаду (Ponta do Queimado). Боковая дорога туда спускается серпантином вниз, и на одном из витков выходит к маяку мыса Серрета (это то же самое, что мыс Кеймаду, видимо, чтобы удобнее было ориентироваться) — там можно остановиться, но нельзя подойти близко. Когда-то тут стоял обычный традиционный маяк, но он был разрушен землетрясением в 1980 году. Интересно, что дорогу к маяку построили только в 1968 году, до того как-то обходились без дороги. Восстанавливать маяк не стали, сюда сначала привезли башню маяка Касильяш из континентальной Португалии, который был незадолго перед этим выведен из обращения, в 2001 году её демонтировали и установили нынешнюю цилиндрическую башню с солнечной батареей.



Маяк мыса Серрета.


Ещё через пару поворотов дорога спускается к морю, где обустроена совершенно замечательная видовая точка. Это всё происходит на лавовом поле, обрывающемся в океан. В одну сторону тут Атлантический океан до горизонта — западнее ещё есть несколько островов архипелага, но, вроде бы, с такой высоты над уровнем моря их не должно быть видно. С другой стороны — высокий уступ, по которому идёт основное шоссе, и потом уходящие наверх горы. Там всё покрыто лесом, и деталей разобрать нельзя. А между океаном и уступом — чёрная лава, на которой иногда появляются зелёные пятна растительности.



Видовая точка на мысу Кеймаду.


За видовой точкой дорога ещё идёт куда-то совсем к воде, но нормально проехать там невозможно.



Вид с мыса Кеймаду на север.


На лаве должен расти эндемичный азорский можжевельник, но тут он практически полностью вытеснен привезённым из Южной Африки инвазионным видом, название которого я не запомнил, а сейчас найти не смог. Вот фотографии.







Растения на лаве.


Но совсем у берега никаких заметных растений нет, только чёрная лава и синий океан.





Лавовое поле.


Это была самая западная точка нашего путешествия. После этого берег, а с ним и дорога, поворачивает на восток. С северного побережья и начнём следующую часть.