Бухарест — 1

[ymblanter]

13 августа 2016

На Бухарест у нас был ровно один день — мы улетали следующим утром. У меня были определённые представления о том, что хорошо было бы посмотреть, но куда худшие, сколько это у нас займёт времени, так что смотреть город мы рассчитывали по принципу "от забора до обеда". В гостинице в комнате для завтрака, как полагается, работал телевизор, из которого мы узнали, что две недели назад умерла Анна Бурбон-Пармская, жена короля Михая I, в Румынии обозначаемая как королева Анна, и на сегодня назначены её похороны в Куртя-д'Арджеш, а заодно и день национального траура. Как выяснилось поззже, это внесло существенные изменения в нашу программу, но утром мы ещё ничего об этом не знали.



Церковь Ставрополеос.



Провести большую часть времени мы собирались в историческом центре Бухареста, но до центра надо было ещё дойти, а интересные вещи начинались существенно ближе. Мы пригнорировали здание парламента, которое издалека видели накануне, и, дойдя по бульвару Свободы до площади Франкофонии (от которой, собственно, это здание прекрасно видно), свернули на восток в глубь квартала. По планировке Бухарест похож на Москву — на улицы вне центра, за редкими исключениями, выходят огромные дома сталинского типа, а вот внутри кварталоа, которые эти дома окружают, может находиться абсолютно что угодно. Первым зданием, к которому мы вышли через сто метров по каким-то внутриквартальным дорожкам, была церковь Благовещения. Её построили в 1726 году или раньше, но, насколько позволяет мне понять моё знание румынского, не здесь, а где-то рядом, и при Чаушеску оказалось, что на неё будут выходить окна здания парламента. Церковь почему-то не снесли, а передвинули так, что её перестало быть видно из парламента, но все монастырские здания вокруг неё снесли.



Церковь Благовещения.


В том же квартале на двести метров дальше находится монастырь Антим, основанный в 1713 году Анфимом Иверским, епископом Валахии, в 1716 году убитым турками и позже причисленным к лику святых. Монастырь окружён стеной (и строился, собственно, как крепость), и построен в брынковянском стиле, как тот, что мы видели в Хорезу. В отличие от Хорезу, впрочем, ни одно здание тут не оштукатурено. Самое интересное здание монастыря — церковь Всех Святых 1715 года, в которую, впрочем, мы не попали, так как там что-то происходило. Снаружи на церкви отличная каменная резьба. Колокольня, она же надвратная церковь, 19 века, здание библиотеки священного синода 1912 года. В монастыре, насколько я понимаю, находится резиденция епископа и часть служб патриархии.



Колокольня снаружи.








Церковь Всех Святых.




Колокольня с территории монастыря.






Библиотека Синода.




Житие святого Анфима Иверского, фреска в арке колокольни.


Монастырь находится во дворах зданий на бульваре Единства. Дальше мы этот бульвар перешли, и за ним расположен точно такой же квартал, с севера ограниченный рекой Дымбовица. Там уже довольно много довоенной архитектуры, в основном 19 века и в основном перемешанной с архитектурой времён Георгиу-Дежа и Чаушеску. В северном конце улицы Святых Апостолов стоит церковь, соответственно, Святых Апостолов (технически, Петра и Павла), 1636 года постройки. Снаружи на крыльце, как полагается, росписи.



Церковь Петра и Павла.




Апостол Павел.


Рядом с церковью — симпатичный дом священника 1927 года.





Дом священника.


Мы перешли бульвар Народного Единства и попали ещё в один квартал, в котором интересны две стоящие рядом церкви. Церковь Успения 1710 года строили Иордаче Крецулеску и его жена Сафта, дочь Константина Брынковяну, так что и стиль, соответственно, брынковянский.







Церковь Успения.


Рядом с ней — церковь святого Николая, более известная как Михай Водэ. Её построил в 1591 году господарь Валахии Михай Храбрый, но в 1834 году к ней добавили крыльцо, а в 1925—8 годах провели обширную реставрацию, так что церковь выглядит как неовизантийская.





Церковь Михай Водэ.


Церковь стоит совсем недалеко от берега Дымбовицы, и мы просто вышли на набережную и пошли на ней на восток. Сама набережная мало чем интересна, на неё выходят всякие пафосные здания эпохи развитого социализма. Вот вид на другой берег — сразу за этими зданиями начинается исторический центр Бухареста, но увидеть это довольно сложно.



Набережная Дымбовицы.


По набережной мы прошли до площади Единства, прямо перед которой отошли в сторону посмотреть на Вознесенскую церковь (1885 год, архитекторы Александру Орэску, Кароль Бениш и Фредерик Хартман), которая также известна как церковь княгини Бэлаши — до 1885 года на этом месте стояла церковь, построенная Бэлашей, ещё одной дочерью Константина Брынковяну.









Церковь княгини Бэлаши.


Всё, что я пока показал — совершенно нетуристические места. А вот севернее площади Единства начинается исторический центр, с узкими улицами и в основном исторической застройкой. Тут, собственно, и собираются все туристы Бухареста. К счастью, в основном это пока группы (основные языки, по убыванию — румынский, русский и немецкий), и с нами они интерферировали довольно слабо.

Вот одно из первых зданий, которые попадаются на глаза, когда переходишь Дымбовицу и заходишь в центр. Производящая впечатление новодела церковь — на самом деле Куртя Веке, она же святого Антония, самая старая сохранившаяся церковь Бухареста. Её построил после 1545 года господарь Валахии Мирча V Чобанул, который, в общем-то, был турецкой марионеткой и которого дважды свергали с престола, после чего турки применяли силу и сажали его обратно. Церковь при этом получилась замечательная, до 1842 года тут хоронили господарей Валахии.



Церковь Куртя Веке.


Церковь стоит во внутреннем дворе, одна из стен которого отсутствует, а ещё одна, выходящая на площадь Единства — здание в традиционном стиле, гостиница Манука, основанная в 1808 году неким Эмануелем Мирзаяном, известным как Манук-бей. Табличка сообщает, что именно в этом здании в 1812 году был подписан один из многочисленных мирных договоров между Российской и Османской империями (война началась в 1806 году). В литературе он так и называется: Бухарестский мирный договор. По нему, среди прочего, России отходила Бессарабия.





Гостиница Манука.


А с запада от церкви находится Старый Двор — Куртя Веке, по которому церковь и названа. Это то, что осталось от резиденции господарей Валахии, построенной ещё в 14 веке, но приведённой в порядок и основательно перестроенной в 1450-е годы Владом Цепешем, известным как прототип графа Дракулы и любитель сажать людей на кол. Последним Старый Двор перестраивал уже хорошо нам знакомый Константин Брынковяну в начале 18 века, а в конце 18 века господарь Александр Ипсиланти перенёс двор в другое место, и до нас дошли только руины, причём в основном, ествественно, как раз 18 века. Большая часть дворца закрыта на длительную реставрацию, но фасад доступен с улицы.



Старый Двор.


Куда нам было надо дальше, мы довольно хорошо понимали, но чтобы это найти, пришлось как следует поработать. От старого двора сначала на запад по Французской улице, потом через две направо по Почтовой. В качестве бонуса под номером 6 модерновая колокольня 1904 года, архитектор Ион Минку.





Колокольня.


Почтовая улица упирается в улицу Ставрополеос, в западном створе которой видно здание Дворца Экономики и Потребления (сокращённо CEC), замечательного здания 1900 года в стиле эклектики, с куполом из стекла и стали. Строил его французский архитектор Поль Готро.



Дворец CEC.


А собственно на углу Ставрополеос находится небольшая церковь Ставрополеос, к которой мы и шли. Название церкви — румынский вариант греческого Ставрополис, что означает "Город Креста", отсюда же происходит название Ставрополь. Церковь была построена в 1724 году в брынковянском стиле и была частью женского монастыря, упразднённого в 18 веке. Это самая изящная церковь Бухареста, по крайней мере из того, что мы видели — а мы в этот день видели довольно много. Даже при том, что в результате перестроек центра Бухареста она оказалась стоящей на фоне здания, существенно уступающего ей по художественным достоинствам.







Церковь Ставрополеос.


Дальше нам надо было на восток, в ту часть центра, где улицы уже не узкие, а концентрация исторических зданий меньше. Об этом в следующей серии, последней о Бухаресте и вообще о Румынии.