Самарканд — 4

[ymblanter]

3 сентября 2015

Тут я покажу только один ансамбль Самарканда — комплекс Шах-и-Зинда. Я, в общем, видел все или почти все наиболее известные средневековые памятники Узбекистана. Можно довольно долго обсуждать, какой из них самый впечатляющий, где создан лучший ансамбль и так далее. Шах-и-Зинда, на мой взгляд, легко выигрывает в категории "Самый изящный памятник". Скажем, ансамбль площади Регистан я в своей жизни видел дважды. Скорее всего, это самый впечатляющий памятник Самарканда. Но свои впечатления от него я уже получил. Вряд ли я ещё когда-нибудь поеду в Самарканд специально, чтобы на него посмотреть. А вот Шах-и-Зинда — дело совершенно другое. Комплекс я тоже видел дважды, и с большим удовольствием посмотрю ещё. Если рассматривать эти памятники как послания нам погибшей цивилизации, то послание Регистана читается легко, а послание Шах-и-=Зинда надо расшифровывать подолгу, собирая отдельные элементы, рассматривая их, приходя сюда в разное время года — и всё равно что-то останется нерасшифрованным.



Нижний портал с лестницей и Двухкупольный мавзолей.



С формальной точки зрения, Шах-и-Зинда — комплекс мавзолеев на холме Афросиаб, на нынешней северной окраине Самарканда. Вокруг них расположено огромное кладбище, по большей части выглядящее как вполне современное. Кладбище на Афросиабе появилось ещё до монголов, видимо, в 11 веке. Монголы кладбища не трогали, и оно спокойно дожило до нашего времени. Все мавзолеи ансамбля были построены в 14—15 веках, и большая их часть была построена при самом Тамерлане и его наследниках. По форме это одна улица (в самом конце чуть загибающаяся налево), сначала поднимающаяся по лестнице от входного портала к так называемой Средней группе мавзолеев, а потом между ними идёт по ровному месту к Северному дворику. От него можно только пойти по той же самой улице обратно, по лестнице к входному порталу.

Вот как выглядит Нижняя группа с другой стороны улицы Шах-и-Зинда (это на самом деле не просто улица, а большой хайвэй, который переходят по пешеходному мосту). Сам входной портал представляет собой чортак — структуру с четырьмя арками по всем сторонам, в документах он называется чортак Абдулазиза (кто такой Абдулазиз в этом контексте, не знаю). Слева от чортака — зимняя мечеть с хорошо заметным куполом, справа — летняя мечеть и медресе Давлета Кушбеги. Портал был построен Улугбеком в 1434/35 годах, позднее всех мавзолеев, а всё остальное тут гораздо новее. Про зимнюю мечеть не знаю, но айван летней мечети относится к 1911 году, а медресе было только основано в 1812/13 годах, а нынешние здания, видимо, ещё новее. От портала начинается лестница, а в самом её начале слева — Двухкупольный мавзолей, за которым на фотографиях виден купол с шипами мавзолея Эмир-Заде.



Нижний портал с лестницей и Двухкупольный мавзолей.




Нижний портал, Двухкупольный мавзолей и мавзолей Эмир-Заде.




Нижний портал.


Когда и для кого построен Двухкупольный мавзолей, неизвестно, и обилие всякого рода легенд на веб-сайтах установлению ясности не способствуют. С одной стороны, часто считается, что это надгробие какого-то астронома Казы-Заде Руми, работавшего при Улугбеке. Если так, то мавзолей должен относиться к середине 15 века. Иногда пишут, что тут похоронена кормилица Тамерлана, что давало бы 14 век. Эксгумация 1970-х годов вроде бы показала, что погребение женское и не ранее 15 века. В общем, надо читать специальную литературу.







Двухкупольный мавзолей нижней группы.


От Двухкупольного мавзолея надо подниматься по лестнице, и на этот раз довольно долго. На фотографиях слева мавзолей Эмира-Заде, справа — Туглу-Текин.





Лестница от Двухкупольного мавзолея.


Это уже серьёзные вещи. Я бы снимал и больше, но основную батарейку я забыл зарядить, и она показывала, что давно пуста, а запасная оказалась много хуже, и я, боясь, что мне просто не хватит батарейки на все мавзолеи, снимал по минимуму. Вот вид из арки (она расположена на самом верху лестницы) на север, то есть на плоскую часть. Справа мавзолей Туглу-Текин, за ним улица уходит чуть правее, и находящийся прямо за ним мавзолей Ширин-бике на фотографии не видно. Ближайший слева — мавзолей Эмир-Заде, сразу за ним — мавзолей Шади-Мульк-ака, а за ним три необлицованных мавзолея, из группы четырёх, про которые ничего не известно (кажется, они и закрыты).



Вид из арки на мавзолеи Средней группы.


От арки мы первым делом пошли не в мавзолеи, а на открытое пространство налево, откуда неплохой вид и на соответствующую часть кладбища, и на старый Самарканд, и, главное — сверху на Двухкупольный мавзолей.



Обратные стороны мавзолеев Эмир-Заде и Шади-Мульк-Ака.




Двухкупольный мавзолей нижней группы.


Ну, и оттуда же можно снять почти целиком портал мавзолея Туглу-Текин, к которому иначе не подойдёшь. Остальные три целиком снять невозможно. Туглу-Текин была дочерью какого-то эмира Ходжи, и когда построен мавзолей, неизвестно, но предполагают 1380-е годы. Иногда его называют мавзолеем эмира Хусейна, сына Туглу-Текин, хотя он вроде тут не похоронен.





Мавзолей Туглу-Текин.


Мавзолей Эмир-Заде — тот самый, с куполом с шипами, который хорошо видно с другой стороны улицы. Тут дата постройки известна — 1386 год.



Мавзолей Эмир-Заде.


Мавзолей Шади-Мульк-ака — самый старый в группе (1372), и один из самых красивых. Шади-Мульк-ака — дочь старшей сестры Тамерлана, умершая молодой в 1372 году (сама сестра, Кутлуг-Туркан-ака, умерла в 1383 году). Мавзолей долго приписывали жене Тамерлана, Туркан-ака, но вроде бы всё-таки захоронение не её.





Мавзолей Шади-Мульк-ака.


Наконец, напротив него — мавзолей Ширин-бике, сестры Тамерлана (1385/86), тоже очень богато украшенный.







Мавзолей Ширин-бике.


Дальше за четырьмя облицованными мавзолеями, которые мы только что посмотрели, слева идут четыре необлицованных, а справа к улице подходит обрыв, и там есть только одно здание, известное как мавзолей-восьмигранник. Кто там похоронен, опять же, неизвестно, а датируют его правлением Улугбека, то есть серединой 15 века. На фотографии ниже он слева, а справа, за двумя необлицованными мавзолеями, два облицованных — Шади-Мульк-ака и Эмир-заде.



Мавзолей-восьмигранник.


Ещё дальше слева снова появляются облицованные мавзолеи, опять два, а справа обрыв отходит дальше, и открыватся большая площадка с фундаментами каких-то зданий. За ней хорошо видно главное здание самой дальней группы — комплекс Кусама ибн-Аббаса.



Вид на комплекс Кусама ибн-Аббаса. Ближайший мавзолей слева — два безымянных облицованных мавзолея, ближний иногда называют мавзолеем мастера Алима Несефи.


Оба облицованных мавзолея официально именуются безымянными, а неофициально им иногда приписывают какие-то названия: ближний к выходу называют мавзолеем мастера Алима Несефи, дальний — Улуг-Султан-бегум. Кто такие эти люди, я не знаю (имена были прочитаны в советское время при реставрационных работах), мавзолеи относятся к концу 14 века и хорошо украшены.





Безымянный мавзолей, известен также как мавзолей мастера Алима Несефи.




Три безымянных мавзолея, слева — мастера Алима Несефи, справа — Улуг-Султан-бегум, совсем справа — эмира Бурундука.


Ну, и оттуда же вид назад.





Слева: мавзолей-восьмигранник, за ним мавзолей Ширин-бике. Справа: необлицованные мавзолеи, перед ними (на второй фотографии) безымянные облицованные, за ними — мавзолей Шади-Мульк-ака.


Самая дальняя часть комплекса — довольно сложный набор пристроенных друг к другу зданий, сгруппированных вокруг могилы Кусама ибн-Аббаса, по традиции сына двоюродного брата пророка Мухаммеда. Прозвищем Кусама было "Шах-и-Зинда", по-персидски "живой царь", откуда и происходит название всего комплекса. Главная улица упирается в чортак (структуру, напоминаю, с четырьмя арками). Непосредственно перед чортаком слева сохранился безымянный мавзолей, который иногда называют мавзолеем эмира Бурундука, одного из военачальников Тамерлана. Фотографий портала у меня почему-то нет. Тоже то ли конец 14, то ли 15 век.



Чортак и (совсем слева) безымянный мавзолей, aka эмира Бурундука.


Направа из чортака вход в надгробную мечеть Кусама ибн-Аббаса, к которой примыкают его мавзолей и "малая мечеть" (зиёрат-хона). Надгробная мечеть датирована 1334/35 годами, мавзолей и малая мечеть надёжно не датированы, но, вероятно, построены одновременно примерно в это же время. Снимать там без вспышки невозможно, а вспышка у меня к тому времени уже не работала (она ест очень много электричества, и при использовании сразу выдаёт сообщение, что батарейка закончилась), поэтому я сделал только одну фотографию — вид из вспомогательного помещения надгробной мечети на вход в чортак.



Чортак от надгробной мечети.


Севернее же чортака расположен небольшой дворик с тремя мавзолеями — справа безымянный мавзолей, часто называемый мавзолеем Шах-Араба (начало 14 века), прямо — мавзолей Ходжи-Ахмада, слева — мавзолей Туман-ака, соединённый с ханкой дервишей, в которою, в свою очередь, ведёт четвёртая дверь чортака. Мавзолей Ходжи-Ахмада относится к началу 14 века, а мавзолей Туман-ака, одной из жён Тамерлана, и ханка — к самому концу 14 века.



Северный дворик: мавзолеи Туман-ака (слева), Ходжи-Ахмада (прямо), Шах-Араба (справа).




Вид из Северного дворика на чортак Торбау.






Мавзолей Ходжи-Ахмада.


Из дворика можно выйти на внешнюю сторону мавзолеев, откуда открываются несколько ограниченные виды на Афросиаб (центр Самарканда из этой части некрополя уже не видно). После этого мы прошли всю улицу обратно к входному порталу и отправились к центру города — у нас оставалось несколько часов на то, чтобы посмотреть хоть какие-то периферийные памятники.