Бухара — 8

[ymblanter]

2 сентября 2015

Это последняя часть про центр Бухары, которую мы снова начнём с синагоги, а закончим ансамблем западнее Токи-Саррафон.



Мечеть Достум-Чоргоси (1585—1586).



От мечети Намазгах, где мы остановились в прошлой части, мы прошли несколько сот метров до махаллей старого города — в этом месте стены нет, и постсоветский пейзаж в виде улицы между двумя заборами резко переходит в лабиринт глиняных домов — и занялись поисками второй бухарской синагоги. С одной стороны, это оказалось не так сложно, как утром — поворот направо, потом первый поворот налево, — с другой, синагогу мы нашли, но она была закрыта. Как только я попробовал подёргать ручку, как появился раввин со всей семьёй — они, видимо, живут прямо напротив входа. Нас пустили и разрешили пофотографировать, а я за это оставил какое-то пожертвование.







Синагога.


Если пройти ещё дальше и снова выйти из старого города, будет еврейское кладбище. Во входном павильоне, во-первых, висит огромный постер по истории евреев Бухары — я его внимательно прочёл, потратив минут двадцать, и даже попытался сфотографировать, но фотография не получилась — а также памятник павшим в войну бухарским евреям. Из нескольких сот фамилий на памятнике одна явно выделялась как ашкеназская — кажется, Фельдман, остальные были явно бухарскими. Большинство фамилий довольно очевидно еврейские, например, Левиев или Якубов, для опознания других нужны специальные знания. Кладбище огромное, но дореволюционных надгробий мы не нашли, возможно, их там нет.



Вход на кладбище.




Еврейское кладбище.


Напротив входа на кладбище — мавзолей Вабой-Парадуз, про который мне больше ничего не известно.



Мавзолей Вабой-Парадуз.


А ближе к центру — редкая для Бухары вещь, въездные ворота. Стены тут не осталось совсем, да и ворота, кажется, реконструированные. Видимо, они в какой-то период своей жизни были переделаны в мечеть, и табличка их именно мечетью и называет.



Ворота Саллахана.


Типичный пейзаж этой части города (улица Арабон).



Юг центра Бухары.


У нас ещё оставалось время, и мы решили сходить досмотреть пару мест на северо-западе центра, куда до того не попали. Идти в этой ситуации, естественно, надо через весь город. Мечеть Арабон — ещё довольно близко от ворот.



Мечеть Арабон.


Снова минарет Калян, мимо которого в нужную часть города пройти нельзя.



Минарет Калян.


Дальше ансамбль зданий западнее площади Калян, все в довольно плохом состоянии. В этой же группе мечеть Достум-Чоргоси, которую я вынес в заглавие.



Мечеть Ходжи Зайниддина.




Медресе Рахманкула, 1794—1795.




Мечеть Достум-Чоргоси (1585—1586).


Чуть южнее, и, соответсвенно, западнее Токи-Саррафон, ещё одна группа зданий. Вообще, район западнее Токи-Саррафон — огромный кусок старого города, куда туристы не заходят вообще. Мы были там трижды, в разное время суток, не видели ни одного туриста, там идёт какая-то своя жизнь.



Медресе Рашида (18—19 век).




Мечеть Пачакула Ходжи (19 век).


И ещё чуть восточнее — четыре объекта на одной площади, в центре которой вырыт пруд. Пятым к ним прилагается минарет. Название площади и пруда я найти не смог. Одно из зданий, медресе Абдурахмана Алама, используется как художественный музей, но туда мы, к сожалению, никак не успевали.





Мечеть Ходжа-Гаукушан с минаретом. На третьей фотографии на заднем плане минарет Калян, а вовсе не тот, что виден на второй фотографии.




Караван-сарай Нугая.






Медресе Абдурахмана Алама.




Медресе Гаукушан.


Эта площадь расположена примерно в трёхстах метрах от нашей гостиницы. Мы забрали вещи и пошли к стоянке такси, где нас уже ждал наш водитель, который, как он нам объяснил, решил прийти на полчаса рашьше, на случай, если что-нибудь произойдёт. О том, как мы провели остаток дня до поезда, в следующей, последней про Бухару, серии.