От Тингветлира до Гюдльфосса

[ymblanter]

5 июля 2011

До конца дня нам оставалось проехать практически всю туристическую Исландию. Не проехать её было нельзя — гейзерное поле, один из самых мощных водопадов Европы и, как потом выяснилось, почти лучшие виды ледника за все наши две недели.



Гюдльфосс.



Собственно, ехать нам предстояло не просто по туристическим местам, но и повторяя стандартный туристический маршрут, который незатейливо называется Золотое Кольцо. В частности, это означает, что все дороги там асфальтированы, чем большая часть остальной Исландии пока похвастаться не может. Первой остановкой у нас был кратер Керит (Kerið), несколько южнее Тингветлира. Вулканический кратер хорош не столько тем, что это кратер — в западной Исландии этого добра сколько угодно, в оптической видимости Гекла, например, и прямо перед нашим приездом кончилось извержение, — а тем, что, во-первых, он легкодоступен, а, во-вторых, внутри него образовалось озеро (при этом не дождевого происхождения, как, например, в Crater Lake, а из грунтовых вод). Кальдера замечательно сохранилась и имеет удобную форму — с одной стороны не резко обрывается вниз, а плавно спускается, так что не обязательно подходить к самому краю и заглядывать вниз, чтобы что-то увидеть.





Кратер Керит.


Дальше нам надо было на северо-восток. В этой части Исландии довольно много рек, которые в конце концов собираются в две самые крупные и текут в море: Тьоурсау, самая длинная и многоводная река Исландии, и Хвитау. Это довольно логично, так как на севере горы, на востоке горы, в горах огромные ледники, которые тают, и воде куда-то надо течь — вот она и течёт к морю, на юго-запад. Там по карте на побережье даже какие-то болота должны быть, но мы там не были, да и дорог там нет, просто так не доберёшься. А сегодня нам предстояло ехать более-менее параллельно Хвитау, но от кратера её не видно. Через какое-то время дорога выходит к её крупному правому притоку — Бруаре. Вот как она выглядит.





Бруара.


Потом дорога переходит Бруару по мосту, и мы сразу же свернули с неё направо. Пейзажи какие-то совершенно пасторальные.



Восточный берег Бруары.


Боковая дорога идёт несколько километров до Хвитау, переходит её по мосту, и идёт дальше на юг до Тьоурсау. Нам туда сегодня было не нужно, и мы остановились в небольшой деревне на левом берегу Хвитау. Деревня называется Скалхольт.

Скалхольт, хоть сейчас и совсем незначительная деревня, в течение многих веков играл в истории Исландии совершенно исключительную роль. В 1056 году в Исландии появился первый епископ (до того она обслуживалась из Норвегии, кажется, из Тронхейма), и его кафедра была установлена в Скалхольте. Довольно быстро, правда, выяснилось, что Исландия слишком большая для одной епископской кафедры, и в 1106 году ещё одна кафедра была учреждена на севере, в Холаре, про который я потом ещё расскажу. Технически, и Скалхольт, обслуживавший Южную Исландию, и Холар, обслуживавший северную, были монастырями, и, по тем временам, существенными культурными центрами — впрочем, исландцы уже в Средние Века были поголовно грамотны. Такая ситуация сохранялась до Реформации, когда монастыри закрыли, скалхольтский епископ умер своей смертью, а холарский пытался организовать вооружённое сопротивление, но в конце концов его поймали, привезли в Скалхольт и отрубили голову. На этом, собственно, период процветания Скалхольта завершился, но даже сейчас Исландская (лютеранская) церковь, хотя и имеет кафедру в Рейкьявике, формально считает, что два её епископа находятся в Скалхольте и Холаре.

От средневекового Скалхольта не осталось практически ничего, что совершенно неудивительно. Только несколько камней около собора. Современный собор построен с 1956 по 1963 год. Рядом несколько домов, в частности, что-то типа музея с небольшой экспозицией по истории Скалхольта, и при нём кафе, в котором оказался на удивление приличный кофе. А от собора, который стоит на некотором возвышении, замечательные виды на Хвитау и горы за ней.



Скалхольтский собор.




Хвитау от Скалхольтского собора.


Следующей нашей остановкой, уже ближе к вечеру, были гейзеры. В мире, напоминаю, пять гейзерных полей — Долина Гейзеров на Камчатке, Йеллоустоун, Исландия, Новая Зеландия и Чили. Всего в мире действует около тысячи гейзеров, причём само слово "гейзер" является именем собственным и названием источника в Исландии. Он сейчас извергается всего несколько раз в день, и мы его извержение не застали. Зато там много всего другого. Поле, конечно, не такое, как в Йеллоустоуне, где несколько сот гейзеров в самых разных частях парка, зато распорожено на склоне горы. Самих гейзеров около десятка, самый большой из которых называется Строккур (фонтан, по моим оценкам, метров на десять — пятнадцать, раз в пятнадцать минут), есть совсем маленькие, есть просто горячие источники, которые бурлят, или даже не бурлят, а фонтанов не дают. Ну и, как положено, всякие горячие ручьи, которые текут по склону и где-то внизу соединяются и впадают в Хвитау. Плюс специфический запах, в точности такой же, как в Йеллоустоуне.



Один из маленьких гейзеров.




Строккур.










Горячие источники.




Гора, на которой всё это находится.




Ручьи на склоне, люди ждут извержения Строккура.


Наша дневная программа ещё не закончилась, но обратно нам всё равно надо было ехать мимо гейзеров, поэтому мы пошли в находящийся там же кемпинг, заплатили за место, быстро поставили палатку, а потом поехали смотреть последний объект программы — водопад Гюдльфосс на всё той же реке Хвитау.

Гюдльфосс — это конец цивилизации. До него идёт асфальтовая дорога, по которой даже иногда до него доезжают туристические автобусы. Над водопалом построен туристический центр, где вполне прилично и недорого кормят, а также продают продукты и всякие сувениры. За ним дорога превращается в грунтовую и уходит в ворота, на которых на нескольких языках изложен запрет передвижения на неполноприводных машинах. Там начитается внутренняя Исландия, без населения, асфальта, мостов и мобильной связи. Дорога проходит между двумя ледниками — Лаунгйёкюдль, вторым по площади в Исландии, и Хофсйёкюдль, третьим, пересекает остров с юга на север, разделяется на две, и обе упираются в северный сегмент кольцевой дороги, одна ветка в Акурейри, другая западнее. Ощущение там примерно как в фильме True Grit в сцене на берегу Миссури: тут ещё цивилизация и действуют какие-то законы, а переплываешь реку — и там совсем другая жизнь. В центральной Исландии проблемы, правда, возникают не от бандитов, как на неприсоединённых территориях в фильме, но ощущение фронтира от этого не меняется.

Лаунгйёкюдль прекрасно виден от водопада. На фотографиях это белый язык в левой части на верхней и в центре на нижней.





Лаунгйёкюдль.


А сам водопад далеко внизу. К нему можно спуститься, но мы не стали. Я не смог найти, на каком месте в Европе он по расходу воды, но в десятку должен входить. Вода серая и мутная — она образуется как раз за счёт таяния этих ледников.





Гюдльфосс.




Хвитау выше водопада.


Потом мы вернулись к гейзерам, а рано утром, когда проснулись, мы с Соней сходили ещй раз на гейзерное поле пофотографировать. В семь утра там нет ни одного человека. А Стоккур извергается раз во всё те же пятнадцать минут. Ему всё равно, он работает не на публику.









Гейзеры.


А дальше нам нужно было вверх по Тьоурсау, самой большой реке Исландии, в сторону Геклы, самому известному её вулкану. Об этом в следующей серии.

Comments

[gronlandsvarg.livejournal.com]

Фотографии Строккура очень хороши. Интересно, что у меня погода была точно такая же: на водопаде - пасмурно, а на гейзерном поле вышло солнце.

[ymblanter.livejournal.com]

Спасибо. Там весь день была переменная облачность, может, если бы мы подождали, опять бы пришло синее небо. Ну, или с утра можно было ещё раз попробовать. Но ме не стали, и так программа была перегружена.

[fotovivo.livejournal.com]

Потрясающие картины