Рейкьявик

[ymblanter]

4 июля 2011

В Исландию мы собирались ещё в 2010 году, но тогда из-за извержения вулкана решили всё отменить — хотя летом самолёты уже летали, никакой уверенности, что извержение не интенсифицируется, и что мы не застрянем в Исландии на месяц, у меня не было. В 2011 году такие проблемы не просматривались, мы взяли билеты и 3 июля ближе к полуночи благополучно приземлились в аэропорту Рейкьявика. Точнее, в международном аэропорту, который находится примерно в городе Кефлавик километрах в сорока западнее Рейкьявика.



Церковь Халлгримура.



Я не стал заранее заниматься никакими приготовлениями, только заказал машину, понадеявшись, что как-нибудь мы устроимся на ночь: либо найдётся какое-то место, где переночевать, либо возьмём машину и доедем до ближайшего кемпинга, который обещали чуть не в самом аэропорту. По прилётё оказалось, что кемпинга никакого нет (мы потом ночевали в нём в последнюю ночь, там больше получаса ходьбы, и не факт, что в час ночи кто-то бы мог нас зарегистрировать), к тому же шёл дождь, про компанию, в которой у меня была заказана машина (какая-то Saga) никто не знал, и единственный вариант переночевать — на креслах в аэропорту прямо в зале прилёта. Более того, там ещё и развешены таблички, смысл которых состоит в том, что в аэропорту ночевать нельзя, и я несколько опасался, что часа в два ночи нас могут из него просто выгнать, но в таком положении была половина нашего рейса, и ничего плохого в результате не случилось. В час всё позакрывалось, последними ушли мальчики из компаний по прокату машин (и в пять туда уже пришли новые), но нас так никто и не трогал. В начале восьмого мы с Иннокентием пошли на разведку и обнаружили нашу компанию (она была в одном офисе с Budget) в сотне метров от входа в аэропорт — что, собственно, было не очень сложно, так как весь комплекс аэропорта состоит не более чем из десятка зданий. Машина оказалась маловата, явно меньше, чем я ожидал от соотвествующего класса бронирования, но мы как-то поместились и уехали на восток — благо аэропорт находится практически на самом западе острова.

Исландия устроена довольно просто: вся цивилизация находится в довольно узкой полосе вдоль побережья. Иногда ширина этой полосы километр, как на юге, иногда несколько десятков километров, но центр острова совершенно необитаем. В местах, где нет ледника, его с севера на юг пересекают две с половиной дороги, но ездить по ним можно только с полным приводом и высоким клиренсом, так как реки они переходят не по мостам, а вброд. Соответственно, на рентованной неполноприводной машине по этим дорогам ездить нельзя. Вдоль берега идёт по кругу ровно одна дорога, и только на западе острова имеется некоторое разнообразие, и сеть дорог перестаёт быть совсем уже деревом. Так как для первого знакомства с островом мы хотели объехать основные достопримечательности, вариантов у нас по сути было два — по часовой стрелке и против часовой стрелки. Против часовой стрелки было несколько удобнее, и мы в результате так и проехали. Но сначала нам в любом варианте надо было в Рейкьявик.

Про Рейкьявик я читал довольно много, и впечатления у меня как-то не складывалось. По одним рассказам получалось, что это среднего размера деревня, к тому же битком набитая туристами. Другие вообще не советовали туда ехать, говорили, что там нечего делать. Третьи источники восторженно отзывались о нескольких отдельно взятых местах. В результате я решил не заморачиваться, отвёл на Рейкьявик день в начале и день в конце, и решил, что сами разберёмся. Как всегда бывает, правы оказались все. Рейкьявик, разумееется, не европейская столица уровня Парижа или даже Осло. Если от него ожидать чего-то такого, лучше туда вовсе не ехать. Но и что посмотреть, там тоже вполне нашлось, и легко заняло два дня.

Первой проблемой было запарковаться. Мы как-то справились недалеко от аэропорта (не международного, куда мы прилетели, а внутренних линий, который находится практически в центре города). Совсем рядом обнаружился Северный Дом (Nordic House), прстроенный в 1968 году Алваром Аалто для культурного центра, объединяющего североевропейские страны (на тот момент это были страны с крестами на флагах, потом добавилась Гренландия, получившая в 1984 году полное самоуправление, а потом балтийские государства в качестве наблюдателей). Внутри периодически происходят какие-то концерты, но просто так, кажется, зайти внутрь нельзя.



Nordic House.


Северный Дом стоит посреди большого пустыря, к северо-западу от которого расположен университетский кампус, с огромным главным зданием, а нам надо было в сторону центра города, на север, где за пустырём начинаются симпатичные кварталы разноцветных деревянных домов — как, собственно, в любом большом скандинавском городе. Только, скажем, в Осло, чтобы выйти в такие кварталы, от центра надо идти час, а тут десять минут. Вот хороший пример.



Tjarnargata, 40.


Улицы эти выводят к большому пруду, на дальнем краю которого, над водой, стоит современное здание ратуши.



Ратуша Рейкьявика.


Это фактически уже центр города. Прямо тут начинается единственный в Рейкьявике пешеходный квартал, где сосредоточено 90% всех магазинов, ресторанов, и где в каждый момент времени находится 90% туристов. Дело в том, что хоть туристы и плюются на Рейкьявик, деваться им некуда: объехать его просто так не получится, шоппинг, хоть какой, включая сувениры, во всей Исландии только здесь, а путеводители обычно описывают ровно этот квартал плюс улицу, которая от него ведёт к церкви Халлгримура. Соответственно, все они тут и собираются. Сам квартал вполне ничего, стильный, с деревянными домами, и туда, наверное, интересно сходить ночью, когда свет есть, а людей нет, но днём там фотографировать было бессмысленно, и мы довольно быстро ушли оттуда по своим делам. (В последний день мы туда ещё вернулись за покупками, но это было через две недели).

Дальнейшие наши действия определялись тем, что у меня была идея фикс: мне хотелось посмотреть исландское искусство. Откуда она взялась, рассказывать долго и не очень нужно, но факт состоит в том, что я хорошо подготовился, знал некоторые имена, и даже кое-что видел (а попробуйте посмотреть исландскую живопись вне Исландии — это не очень просто). Был понедельник, и Национальная Галерея Исландии была закрыта. (Хуже того, в последний день, когда она была открыта, мы обнаружили, что там вообще не предполагается постоянная экспозиция — только временные выставки). Поэтому первым делом мы пошли в открытый в этот день Национальный центр культурного наследия. На первом этаже там постоянная экспозиция по истории исландских рукописей, а на втором была какая-то полупостоянная выставка как раз из собрания Национальной галереи, на которой, хоть и не очень много, удалось посмотреть то, что я искал, в первую очередь Торарина Торлакссона.

Из Национального цента прямая дорога вверх на холм к церкви Халлгримура. Улица Skolavordustigur, которая туда поднимается, тоже обставлена в основном деревянными домами и тоже забита туристами.



Дом на Skolavordustigur.




Дом на Skolavordustigur, судя по всему, угол с Bjarnarstigur.


Церковь Халлгримура — самое большое, самое запоминающееся, и, по всей видимости, самое фотографируемое здание Рейкьявика. Вот её панорама с улицы.



Церковь Халлгримура.


А вот несколько сбоку.



Церковь Халлгримура.


На заглавной фотографии видно, что перед церковью стоит памятник. Действительно, это памятник Лейфу Эрикссону — тому самому, который из Гренландии доплыл до Ньюфаундленда, и, естественно, в Исландии считается первооткрывателем Америки. Заметим, что произошло это в 11 веке — то есть речь идёт о современнике, скажем, Ярослава Мудрого. В отличие от последнего, о котором мы, конечно, что-то проходили когда-то в школе, но который всё равно остаётся легендарной полусказочной фигурой, в Исландии Лейф Эрикссон — персонаж вполне реальный, да и вообще там совершенно другое отношение к собственной истории, связанное с долгой изоляцией страны и фактической неизменностью её языка за тысячу лет.

Дальше мы, наконец, ушли из туристических районов и отправились через весь город в следующий музей, на этот раз скульптора Аусмундура Свейнссона. По дороге примерно такие пейзажи.



Угол Laugavegar и Katrinartun.


Все источники по истории исланского искусства говорят более или менее одно и то же. Вот, развитие в целом такое же, как и в других странах, с понятной задержкой во времени, романтизм, там, национальное сознание, модерн и всё прочее. Имеет это чисто локальное значение и за пределами Исландии мало кому интересно. За двумя исключениями — скульпторы Аусмундур Свейнссон и Эйнар Йонссон. Оба они жили, естественно, в Рейкьявике, и в доме каждого сейчас расположен его музей. Музей Йонссона находится прямо около церкви Халлгримура, но почему-то мы в него не пошли (скорее всего, был закрыт) и оставили на последний день. А музей Свейнссона — дом скульптора, построенный по его же проекту — находится, ну, не совсем на краю города, но где-то в получасе ходьбы от центра.



Фасад музея Асгримура Свейнссона.


Скульптор, родившийся в 1893 и умерший в 1982, прошёл целую серию каких-то этапов творчества, на одних скульптуры были более фигуративные, на других более абстрактные, но посмотреть было интересно. Проведя в музее около часа и удачно переждав дождь, мы пошли в сторону машины. По дороге у нас был ещё третий музей — Kjarvalsstadir, часть городского художественного музея, где находится постоянное собрание работ художника Йоханнеса Кьярваля (которого я видел в первый раз, и который произвёл на меня впечатление), а также временные выставки. Нам досталась выставка про лошадей, большая, на которой были представлены все крупные исландские художники (и, безусловно, все, о которых я хоть что-то до этого слышал), а также больше количество менее крупных, о которых, по-видимому, только на таких выставках и можно узнать, так как, хотя я везде и искал обзорную книгу по исландскому искусству, я за две недели так ничего и не нашёл (и через год modelman, сколько я помню, тоже не нашёл). Так что, хоть и по кускам, но некоторое представление об исландской живописи мне в этот день получить удалось. Там же в музее мы и пообедали, так как до того времени у нас особенно не было.

Ну, а дальше мы, уже совершенно не по туристическим местам, дошли до машины и отправились на восток, в сторону национального парка Тингвеллир.