Айзпуте

[ymblanter]

Я уже упоминал, что в наш последний день в Латвии мы собирались, погуляв с утра по Кулдиге, уехать в Лиепаю, а потом в Паневежис, где у нас была забронирована гостиница. Получилось всё не так — по дороге мы остановились в Айзпуте, и выяснилось, что там легко можно провести пару часов, после чего в Лиепаю мы уже не успевали. В этой части про Айзпуте.



Atmodas iela 9.




Собственно, про Айзпуте наш путеводитель не знал ничего, а взятая то ли в Кулдиге, то ли в Вентспилсе туристическая карта Курляндии сообщала, что там есть замок Ливонского ордена. Замок стоит прямо около дороги на Лиепаю, чуть в стороне от центра города, как и полагается, на холме. Собственно, он и построен был, чтобы контролировать эту самую дорогу — тогда ещё между Либау и Гольдингеном. Строительство замка началось в 1249 году, и возникшее вокруг него поселение, позднее город, называлось Газенпот. В 1253 году в результате раздела Курляндии территория перешла Курляндскому епископству. Разобраться, когда замок построили, я так и не смог, но в любом случае в 13 веке. Затем замок перешёл в герцогство Курляндское и сильно пострадал в 1650-е годы во время шведско-польской войны. В 1665 году герцог Якоб фон Кетлер (тот самый, при котором герцогство Курляндское колонизировало Гамбию и Тобаго) восстановил замок, но уже в 1680-е годы он был перестроен в жилой и перестал функционировать как оборонное сооружение. Он как-то использовался, сеачала под жильё, потом ещё как-то, до 1970-х годов, и в это сложно поверить, так как до нас дошли совершенные руины — сохранились остатки стен с одними воротами, над которыми в 1990-е годы повесили кровлю. Внутри стен ничего нет, и сложно представить, как ещё сорок лет назад замок мог в таком состоянии хоть для чего-то использоваться.







Руины замка.


Возможно, мы бы замком и ограничились, но около парковки стоял информационный стенд, из которого не то что легко было извлечь полезную информацию, но стало понятно, что достопримечательности Айзпуте замком не ограничиваются. Мы доехали около километра до информационного центра, нашли там какую-то информацию (уже не помню, то ли нам выдали карту, то ли я сфотографировал схему) и сделали круг по городу. В Айзпуте очень немного единичных первоклассных памятников — замок, церковь святого Яна, с некоторой натяжкой здание картонажной фабрики и православная церковь, на которые мы ещё посмотрим. Город хорош своей средой. Более того, хоть Газенпот и был уездным городом Курляндской губернии, никакой стандартной уездной застройки мы тут не видели. Почти вся интересная застройка Айзпуте — деревянные дома. Хороший пример дома, где и дерево, и кирпич, и даже фахверк, я вынес в заглавие. Вот тот же дом с другой стороны (с улицы Atmodas iela, номер 9 слева).



Atmodas iela 9.


Мы сделали почти круг по Atmodas iela, Zvaigžņu iela (на которой ничего интересного нет) и Kuldīgas iela. Вот что мы уыидели.



Atmodas iela. 31 (справа).




Kalvenes iela. 2.




Баптистская церковь.


В 1937 году бартистская церковь Айзпуте сгорела, и в 1939 на её месте построили новую, по проекту Алескандра Шмелинга. Про него я нашёл, что он был сыном главного архитектора Риги Рейнгольда Георга Шмелинга и умер в 1961 году, но я не смог найти, где — Шмелинг был немцем, а немцы массово уезжали из Латвии в Германию именно в это время, и после войны тех, кто остался, как я понимаю, должны были выслать в Казахстан.



Панорама Kuldīgas iela, жёлтый дом справа — номер 11.




Kuldīgas iela, 20 (справа) и 22 (слева).




Kuldīgas iela, 3 (слева), 5 и 5а.


Улица Katoļu iela уходит от Kuldīgas iela вбок и идёт к плотине водяной мельницы.



Katoļu iela 5 (слева).




Водяная мельница.


Если пойти по этой же улице дальше через плотину и подняться на холм, то будет местный краеведческий музей. Мы, впрочем, об этом не знали, и вернулись на Kuldīgas iela, по продолжению которой, Pasta iela, мы вернулись на Atmodas iela. Почти напротив на другой стороне Atmodas iela уходит тропа на Церковный холм — к церкви святого Яна. В этом месте река Тебра, на которой стоит Айзпуте, делает петлю, поэтому с одной стороны Церковный холм нахходится напротив Замкового — их разделяет Тебра, с другой — с холма хорошо видно мельничный пруд.



Мельничный пруд на Тебре (плотина за кадром справа).


Церковь святого Яна 1254 года, но она многократно перестраивалась в 17—19 веках, и сейчас готику надо угадывать. Угадывается она не очень хорошо, лучше снаружи, чем изнутри, и проще всего по боковому порталу, служащему главным входом, и по сохранившемуся ступенчатому фасаду.







Церковь святого Яна.


Чуть выше по улице Atmodas iela стоит синагога, в которой сейчас размещается культурный центр (информационный центр в соседнем здании). Когда-то евреи составляли половину населения города, перед войной их было около 16%, что означало больше пятисот человек. Сколько-то, видимо, было депортировано после советской оккупации, сколько-то уехали сами, и больше четырёхсот оставшихся попали под немецкую окккупацию. В такой глуши окончательное решение проводили просто, собирая евреев в колонны и расстреливая в лесу или прямо на кладбище. Последнюю партию, 386 человек, два дня продержали в здании синагоги, так как что-то было не готово к расстрелу.






Синагога.


Тут уже стало понятно, что ни в какую Лиепаю мы сегодня не попадаем, и мы стали искать, где бы пообедать. Оказалось, что с этим, несколько неожиданно, имеются проблемы — пара кафе, которые мы видели, были закрыты, и в результате мы пообедали в кафетерии большого торгового центра, где нормального меню не было, но можно было сесть и поесть имевшиеся у них готовые разогретые продукты (правда, вполне хорошего качества). Позже мне где-то попадались жалобы на явную недостаточность инфраструктуры в Айзпуте, в том числе отсутствие гостиниц (с тех пор одна появилась), так что туристы просто проезжают город, не останавливаясь совсем или останавливаясь на пару часов. Как мы, собственно, и поступили.

В южной части города ещё два примечательных здания, друг напротив друга, на улице Kalvenes iela. Картонажная фабрика конца 19 века — отличный пример красно-кирпичного промарха. Не знаю, что там сейчас, вряд ли всё ещё фабрика, но стёкла в окнах целые, а ворота не территорию закрыты.



Картонажная фабрика.


И по другую сторону Kalvenes iela — церковь адвентистов седьмого дня. Общине уже в независимой Латвии передали здание православной церкви, видимо, тут больше не востребованной — хотя в Айзпуте нас по-русски понимали, а по-английски нет. Какого времени церковь, я не смог найти, судя по всему, модерн начала 20 века.





Православная церковь.


Томтом нас найстойчиво пытался отправить в Литву с шоссе А9 Рига — Лиепая по грейдерам, так что в конце концов мне пришлось его отключить и прямо на ходу попросить Иннокентия найти маршрут по дорожному атласу ADAC 2013 года, который был у нас в машине. Уже глубокой ночью мы приехали в Паневежис.

Я не был с Латвии 27 лет, с 1991 года, да и тогда я видел географически совсем другую Латвию — единственным пересечением был старый город Риги (который мы могли бы посмотреть и получше, но в 1991 году он был забит советскими туристами, а в 2019 туристами со всего мира). То, что я увидел, в общем, довольно банально — с одной стороны, это развитая страна, с относительно приличной инфраструктурой и старающаяся быть туристической, насколько это возможно, с другой — видно, что они пока не справились со своими серьёзными экономическими (и, возможно, политическими, хотя это сложнее увидеть) проблемами, и не совсем понятно, как они будут с ними справляться — если любой человек может купить билет на ввтобус или сесть в машину, проехать тысячу километров на запад и устроиться на точно такую же работу за гораздо более высокую зарплату. Думаю, что как-то они справятся, посмотрим лет через десять.