Пловдив — 1

[ymblanter]

6 августа 2016

В одном из эпизодов фильма Тео Ангелопулоса "Ulysses' Gaze" главный герой, американец греческого происхождения, пересекая на поезде границу между Македонией и Болгарией, проходит пограничный контроль, и когда его спрашивают, куда он едет, отвечает "Филиппополь". Легко проверить, что греческая статья Википедии про Пловдив называется Филиппополис. Вопросы греческо-болгарских разборок я оставлю на другой раз, а сейчас нам важно, что Пловдив, ранее Филиппополь в честь Филиппа Македонского — один из старейших непрерывно существущих европейских городов. И за время этого самого непрерывного существования он успел побывать и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и в Византии, и в Болгарских царствах, и в Османской империи, и в независимой Болгарии. И всё это в большей или меньшей степени в городе заметно, но заметнее всего так называемый стиль болгарского (или национального) возрождения, полностью доминирующий в центре. С него и начнём.



Дом-музей Атанаса Крастева.



Гостиница у нас была хорошая, но стояла где-то в промзоне минутах в двадцати ходьбы восточнее центра Пловдива. Большая часть этой дороги идёт по берегу Марицы, одной из крупнейших европейских рек, впадающей в Эгейское море и в нижнем течении составляющей границу Греции и Турции. Пловдив, тем самым, в отличие от большей части территории Болгарии, находится в бассейне Эгейского моря, а не Чёрного. Марицу я раньше никогда не видел.



Река Марица.


Центр Пловдива довольно большой, и та его часть, с которой мы собирались начинать, стоит на холме. Подъём на холм начинается по улице Пейко Славейкова.



Улица Пейко Славейкова.


А дальше мы попали в сложный лабиринт улиц Старого Пловдива, который я с трудом разбираю даже сейчас по гугловским картам и снимкам. В конце улицы Петко Славейкова, слева, стоит церковь святой Недели, построенная в 1831—1832 годах неким Петко Петковым. Снимать против солнца её было довольно неудобно, большая колокольня рядом в кадр не попала. Эта церковь — вполне себе национальное возрождение, причём даже ещё не самое интересное.



Церковь святой Недели.


Вверх по улице Цанко Лавренова. За этой дверью — музей национального возрождения, но основной вход не тут.



Боковой вход в музей национального возрождения.


В музей национального возрождения мы не пошли. В Пловдиве, вообще, несколько десятков музеев, и посмотреть даже самые значительные за один день и ещё что-то успеть решительно невозможно. Зато мы сходили в этнографический музей, расположенный в следующим за ним доме. Вообще там отличный кластер домов национального возрождения, но фотографировать я не стал — частично получалось против солнца, а сам этнографический музей в лесах и на реставрации. Экспозиция очень интересная, хотя в +35 там безумно душно и сложно передвигаться, а кондиционеры не предусмотрены.

От музея мы пошли вверх по улице Стояна Чомакова. Слева на ней стоит вынесенный в заглавие дом-музей Атанаса Крастева, и вокруг него ещё один интересный кластер жилых домов. Интересно, что на гугл-панорамах 2012 года на месте дома Крастева стройка, то есть его явно реставрировали методом полного сноса. Снаружи, впрочем, он выглядит неплохо. Вот детали домов рядом с ним.



Окно на улице Стояна Чомакова.




Ворота дома-музея Атанаса Крастева.


И ещё дальше. Белый — дом Касандры Баятовой, 18 век.







Дом Касандры Баятовой.


В жёлтом же доме, обозначенном как дом Евдокии Бакаловой, тоже 18 век, расположены всякие мастерские, как в музее под открытым небом.





Дом Евдокии Бакаловой.


Дома Бакаловой (слева) и Баятовой (справа) — последние на улице Стояна Чомакова, которая, всё время поднимаясь вверх, заканчивается, выходя на неожиданное для центра города пустое пространство с какими-то руинами. Это городище Небет-Тепе, которое снизу вполне смотрится как крепостная стена. Я уже упоминал, что Пловдив в Греции назывался и называется Филиппополь, в честь Филиппа Македонского, отца Александра, но Филипп не был основателем города. Он только его укрепил и расширил, ну и заодно назвал в честь себя, но город прекрасно существовал и до него. По-видимому, основали нынешний Пловдив фракийцы около 4000 года до н.э., и Небет-Тепе как раз и было их изначальным укреплением.



Небет-Тепе.


Кроме развалин крепостных стен, которые всё равно точной идентификации не поддаются, с Небет-Тепе ещё и отличные виды на север и запад. Вот тут, например, в центре виден минарет Пятничной мечети, к которой мы подойдём попозже в этой серии, а прямо за ним на холме — памятник русскому солдату, известный как Алёша. Это довольно далеко от центра, и туда мы не ходили. Колокольня на переднем плане слева принадлежит армянской церкви Сурб-Кеворк 1830-х годов (сама колокольня может быть более поздней, я не знаю).



Вид с Небет-Тепе на запад.


На севере же здание в центре — бани, судя по всему, османской постройки, за ними видна церковь Кирилла и Мефодия, построенная в 1884 году как памятник в честь независимости Болгарии. За ней чуть левее виден минарет мечети Шехабеддина-паши, до которой мы добрались только следующим утром. Ещё дальше, за деревьями и перед многоэтажными домами, Марица. Её на фотографии не видно, но виден мост через неё.



Вид с Небет-Тепе на север.


С Небет-Тепе нормальным образом можно спуститься только по той же улице Стояна Чомакова. За музеем, там, где налево от неё отходит улица Цанко Лавренова, которую мы уже видели, а направо — улица Четвёртого Января, которая нам ещё понадобится в следующей серии, Стояна Чомакова продолжается дальше как Соборная. В этом месте стоит церковь Константина и Елены 1832 года с характерной колокольней и замечательными фресками, написанными целой бригадой художников, среди которых был основоположник светской болгарской живописи Захарий Зограф.





Церковь Константина и Елены.




Улица Четвёртого Января.


Дальше по Соборной продолжается всё то же национальное возрождение. Слева сначала дом-музей Златю Бояджиева, одного из самых интересных болгарских художников, косплеившего итальянский ренессанс, а за ним дом Сотира Антониади, в котором расположен музей-аптека. Иннокентий заранее выбрал её и сказал, что хочет туда сходить, но ему не повезло, так как по неизвестной причине музей был закрыт.





Дом Сотира Антониади.


Ещё дальше — здание, давшее улице название, Церковь Богородицы, она же Успенский Кафедральный Собор. Современное здание построено в 1844 году (трёхъярусная колокольня приделана в 1881 году, уже после независимости). Тут в 1860 году пловдивский епископ Паисий провёл службу на болгарском языке и объявил о развыве с Константинопольским патриархатом, которому в это время подчинялась Болгария. Паисия оперативно куда-то сослали, но из этого импульса в конце концов получился экзархат, уже в 1950-е годы ставший патриархатом.







Церковь Богородицы.


В этом месте Соборная улица начинает довольно резко спускаться вниз, так что, если на первой фотографии видно, что восточная стена церкви находится на уровне улицы, то на второй к западной стене уже надо подниматься по лестнице. Напротив лестницы, на другой стороне Соборной, сохранился дом Константина Стоилова, дважды бывшего премьер-министром Болгарии в 1880-е и 1890-е годы.





Дом Константина Стоилова.


А ещё через 100 метров Соборная улица заканчивается, выходя в треугольной формы парк, который, в свою очередь, открывается на запад на одну из главных площадей Пловдива с красноречивым названием Римский Стадион. Это уже относительно новая застройка, в основном начало 20 века. Всё национальное возрождение осталось на холме сзади. На углу Соборной и Отца Паисия мы нашли ресторан и сели пообедать, а пока нам несли заказ, сходили посмотреть площадь. На ней, собственно, два примечательных объекта. Один — пятничная мечеть (Джумая Джамия), один из лучших образцов османской архитектуры в Болгарии. Современное здание было построено в середине 15 века, потом много раз реставрировалось и перестраивалось, в частности, деревянная облицовка с северной стороны совсем новая.





Пятничная мечеть.


Ну, и на самой площади, точнее, под ней, сохранились остатки римского стадиона, построенного при императоре Адриане в начале 2 века. Это довольно большой стадион, утверждается, что он мог вмещать до 30 тысяч зрителей. Обнаружили его только в 1923 году, но раскопки и консервацию провели только в 1976 году, а обустроили площадь и вовсе в 2000-е годы.





Римский стадион.


От стадиона на север мы не ходили, а на юг уходит пешеходная улица Князя Александра I, на которой никаких зданий османского периода нет. Через примерно километр она выводит к римскому форуму (на местности он иногда обозначается как Одеон, по одному из наиболее заметных сооружений). Форум тут возник при императоре Веспасиане, наиболее известным осадой Иерусалима (в результате которой его сын Тит разрушил Храм) и налогом на общественные туалеты ("Деньги не пахнут"), в конце 1 века, при перепланировке построенного за 400 лет до этого Филиппом города. Это довольно большое открытое пространство, где-то 50 на 50 метров, и есть даже смотровая площадка, но по каким-то причинам мы на неё не попали (наверное, былв закрыта) и осмотрели форум из-за забора.



Римский форум.


В этой части города больше ничего интересного нет, и нам надо было возвращаться на площадь Римский Стадион, для чего мы выбрали улицу Отца Паисия, параллельную улице князя Александра I. Об этом в следующей серии.