София

[ymblanter]

5, 8 августа 2016

В Европе не так много столиц, где я никогда не был: Белград, Скопье, Сараево, Подгорица, Минск и Кишинёв. Год назад, соответственно, были ещё София и Бухарест. Я знал, что София город не безумно интересный, но, во-первых, нам всё равно надо было забирать Соню в аэропорту, во-вторых, я хотел посмотреть болгарскую живопись, лучшая коллекция которой, по традиции бывших социалистических стран, собрана в Национальной галерее в Софии, ну, и, учитывая столичный статус, мы на Софию отвели день. Получилось, естественно, что мы видели только самые знаковые памятники, так что какого-то цельного впечатления у меня не сложилось, да с такой программой я на это и не рассчитывал. Однако, что мы видели, я покажу.



Ротонда святого Георгия.



Начали мы знакомство с Софией, как я уже рассказывал, с восточных окраинных районов, где у нас была гостиница, продолжили аэропортом, а с утра мы оставили машину с вещами около гостиницы и дошли до ближайшего метро (5 минут), Академик Александр Теодоров-Балан.



Метро Академик Александр Теодоров-Балан.


Это предпоследняя станция красной линии — в Софии две линии метро, красная и синяя (синяя на востоке идёт в аэропорт), но поезда ходят не по линиям, а по маршрутам, переходя с одной линии на другую. Архитектурно метро не показалось мне особенно интересным, впрочем, я видел только половину одной линии и мог, естественно, что-то пропустить. Без пересадок мы доехали до станции Сердика, которая находится в западной части центра города.



Станция Сердика.


Дальше нам предстояло гулять полдня по 35-градусной жаре. Около метро расположено несколько интересных зданий. В ста метрах севернее стоит мечеть Баня Баши, одна из старейших в Европе и единственная действующая в Софии. Она построена в 1566—67 годах, и спонсировал её некий мулла Эфенди Када Сейфуллах, а архитектором все указывают Синана. Так это или нет, я не знаю (похоже, что проект действительно Синана, но в Софию он не ездил), но, в любом случае, мечеть хороша по архитектуре и похожа на стамбульские мечети уже достоверно работы Синана. Особенно хорош минарет.



Мечеть Баня Баши.


Чуть дальше, на другой стороне бульвара Марии-Луизы, расположено здание Центрального рынка, 1911 года постройки. Крытые рынки почти всегда интереснее внутри, чем снаружи, и этот, со сложного исполнения чугунной крышей, не исключение.





Центральный рынок.


Наконец, прямо напротив рынка — здание синагоги. Это третья по размеру синагога Европы (после Будапешта и Амстердама), и, как пишут, романиотская (то есть принадлежит практически полностью исчезнувшим греческим евреям). Она была построена в 1905 году австрийским архитектором Фридрихом Грюнангером в мавританском стиле. Сфотографировать в силу расположения довольно сложно.





Синагога.


К югу от станции метро стоит собор святой Недели с характерным неовизантийским барабаном окон наверху. Он был построен в 1856 году, и, кроме всего прочего, тут в 1925 году, предположительно коммунисты, устроили взрыв. В это время в церкви проходили похороны генерала Константина Георгиева, убитого, по-видимому, тоже коммунистами, несколькими днями раньше. На похороны ожидался царь Борис, но не приехал, так как в это же время он находился на других похоронах. В результате взрыва погибли 150 человек, включая мэра Софии, и было введено чрезвычайное положение. За следующие несколько дней полиция арестовала и убила без суда несколько сот человек, причём не случайных прохожих, а вполне себе интеллектуалов. Например, известный поэт Гео Милев был арестован для допроса, и больше его никогда живым не видели, а в 1950-е годы, уже при коммунистах, его тело (со следами удушения проволокой) удалось идентифицировать в братской могиле жертв террора. Этот террор апреля 1925 до сих пор считается одним из наиболее трагических эпизодов новейшей истории Болгарии.



Собор святой Недели.


Около метро есть ещё церковь святой Параскевы, к которой мы не вышли, потому что от собора святой Недели мы прошли 50 метров по боковой Соборной улице, а потом свернули во внутренний двор огромного каре сталинских зданий, часть которого сейчас занимает отель Шератон, а часть — какие-то министерства. Двор этот показан на заглавном кадре, и в нём находятся руины римского города Сердика, а посреди них стоит церковь-ротонда святого Георгия 4 века. Это самое старое сохранившееся здание Софии, входящее, кажется, в 20 старейших церквей Европы, к тому же со времён Византии оно почти не перестраивалось и сохранило первоначальный облик. Фрески в куполе были выполнены с 10 по 14 век (точнее, они последовательно были записаны несколько раз поверх старых, а потом их открыли).



Ротонда святого Георгия.


Это самое сталинское каре западной частью выходит к метро Сердика, а около восточной стоит старейшая в Софии османская мечеть Махмуда-Паши. Этот самый Вели Махмуд-Паша, известный также как Махмуд-Паша Ангелович, был великим визирем Османской империи и начал строительство мечети в 1451 году, но был казнён в 1474 году. Мечеть к тому времени не успели закончить, и строили её до 1494 года. Сейчас (точнее, с 1905 года) тут находится Национальный археологический музей, который, безусловно, стоит тех двух часов, которые мы на него потратили.



Мечеть Махмуда-Паши.


Пообедав в ресторане Арт Клуб Музеум прямо около здания мечети, мы пошли на восток по бульвару Царя-Освободителя. По такое жаре царь-освободитель, бульвар имени которого застроен огромными дворцами, нам никакого удовольствия не доставил. Вот русская Никольская церковь, бывшая церковь российского посольства в Софии, построенная в 1907—1914 годах по проекту архитектора Михаила Преображенского на месте снесённой мечети.



Никольская церковь.


Небольшой подъём от Никольской церкви выводит на площадь Александра Невского, на которой поместились сразу несколько примечательных зданий. Самое заметное из них, символ города — собор Александра Невского, огромное неовизантийское здание и кафедра патриарха Болгарской православной церкви. Собор строили с 1882 по 1912 год в память о русских солдатах, погибших в войну за независимость Болгарии. Главным архитектором проекта был Александр Померанцев, а расписывала его целая международная команда художников, самым известным из которых был Иван Мырквичка, чех, работавший в Болгарии.





Собор Александра Невского.


Самое же исторически значимое на площади здание — церковь святой Софии, от которой и происходит название города, данное ему в 14 веке. Церковь изначально построили как кладбищенскую для Сердики, современное здание происходит из 6 века и многократно перестраивалось, но форма крестовой базилики сохранилась. Внутри должны быть фрески, но мы по какой-то причине туда не попали. Прямо рядом с церковью недавно открыли развалины амфитеатра, который я не фотографировал.









Церковь святой Софии.


Ну и, наконец, на площадь выходит здание Национальной галереи, где мы и провели следующие два часа. Национальная галерея несколько лет назад была как-то переформатирована, и сейчас и национальные, и иностранные собрания показывают в основном в одном здании, известном как National Gallery Square 500. Иностранное собрание там небольшое, а болгарское, наоборот, с большим отрывом самое большое в стране. Я, в общем, довольно много знал о болгарской живописи, но одно имя, которое для меня оказалось совершенно неожиданным — Султана Суружон.



National Gallery Square 500.


Потом мы выпили кофе (в самом огромном здании галереи по советской концепции музеев никакого кафе нет), дошли до ближайшего метро Софийский Университет — св. Климент Охридский, зашли в торговом центре в книжный магазин, сели на метро и уехали обратно в гостиницу, а оттуда на машине в Пловдив — туда из Софии идёт хорошего качества автобан, и за два часа довольно легко туда добраться.



Станция Софийский Университет — св. Климент Охридский.


Посмотрев Пловдив и Велико-Тырново, мы через два дня вернулись в Софию. Нам надо было сделать две вещи — отвезти Соню в аэропорт и посмотреть Боянскую церковь, стоящую в дальнем южном пригороде, на склоне гор. Постояв немного в пробках на въезде в город, мы решили сначала ехать в аэропорт, а уже потом в Бояну, куда и попали часам к пяти вечера, как раз под проливной дождь.

Боянская церковь изначально была построена в 10—11 веках, потом в 13 веке, в период расцвета Второго Болгарского царства, к ней пристроили объём не сильно меньше первоначального, а в 19 веке — ещё одну часть. Снаружи ничего безумно интересного нет — конечно, средневековые церкви стоят в Болгарии не на каждом шагу, но их, в общем, вполне достаточно. А вот внутри оба средневековых объёма полностью, и стены, и потолок, покрыты фресками (современными постройке), из-за которых церковь включена в список Всемирного Наследия. Фрески действительно впечатляют, особенно в комплекте с характерным для средневековых церквей квестом "Угадай сюжет".





Боянская церковь.


У нас оставалось полдня в Болгарии, которые мы собирались потратить в основном на Белоградчик. К ночи мы через пару перевалов доехали до Берковицы, где у нас была заказана гостиница.